Как сделать подсветку на модели парусника

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Пусть некоторые говорят что подсветка, портит общее впечатление от диорамы и модели, как видеоклип портит впечатление от песни. Пусть вопиют о том, что это выпадает за рамки стендового моделизма. Пусть кричат об игрушечности модели с подсветкой. На них просто можно не обращать внимание. Знаете почему? Я раскрою Вам тайну процентов 80 тех, кто так говорит или боятся это сделать, или не умеют или просто ленятся. В тайне они все равно завидуют диораме с фонарями в сумерках, отражающимся в воде отблескам иллюминаторов, красному свету пилотской кабины. Итак, да будет свет.
Я разделю статью на 2 части, в первой части я опишу все, что касается элементной базы, а во второй все, что касается монтажа и типовых решений при изготовлении подсветки на модели.

Часть первая. Элементная база.

Условно все необходимое для светооборудования на модели можно разделить на несколько категорий: источники света (лампы накаливания, светодиоды, люминесцентные составы), проводники света (всевозможные световоды и оптоволокно, светофильтры.), источники питания (батареи, блоки питания и т.д.), коммутация (переключатели, разъемы) и дополнительные элементы (резисторы, диоды микросхемы и т.д.

1. Источники света

Фосфоресцирующие и люминесцентные составы

Начнем с самого простого фосфоресцирующих и люминесцентных составов. Применяются крайне редко в основном на моделях где в силу, каких ни будь обстоятельств невозможно применение электрооборудования. Делятся на 2 категории люминесцентные и фосфоресцирующие. Для того чтобы вы понимали примерно разницу между ними объясню на пальцах. Фосфоресценция это как на стрелках командирских часов – подержал на свету – засунул в темноту и наблюдаешь свечение. Люминесценция это способность это способность купюры светится в ультрафиолете. Т.е для люминесценции необходим как внешний источник света с постоянной длинной волны (как правило, ультрафиолетовый). Именно это и является недостатком при данном методе реализации подсветки. Помимо этого при УФ облучении начинают, светится некоторые краски и лаки, что искажает общее восприятие модели. Так что у люминесцирующих составов весьма узкая и специфичная область применения. Хотя сами люминесцирующие краски, как правило, весьма широко распространены. Распространен также и люминесцирующий пластик из которого можно изготавливать готовые детали. С фосфоресцирующими составами все проще. Достаточно подержать на освещенном месте, затенить и наблюдать послесвечение. Недостатков у них 3. Первое это то, что необходима темнота и яркость послесвечения оставляет желать лучшего. Второе – все фосфоресцирующие составы как правила делаются на основе фосфора и трития и являются по себе слаборадиоактивными материалами. Они конечно не фонят как 4й энергоблок ЧАЭС, но дозиметр от них верещит. Третье это их редкость и нераспостраненность и цена (достать такие штуки просто нереально).

Лампы накаливания

Светодиоды

Вот тут стоит остановиться по подробнее. Диодов существует море. Делятся они по куче признаков. Наиболее важные в нашем деле.
Способ монтажа. Выводные (DIP) и поверхностные (SMD).
Цвет линзы матовый (diffused), прозрачный (clear water), цветной полупрозрачный (transparent)
Естественно ток и напряжение, а также цвет свечения.
DIP светодиоды проще при монтаже и пайке. Зато обладают большими габаритами по отношению к SMD светодиодам. Форм и цветов свечения миллион выбирай на вкус. В основном нас интересуют круглые светодиоды от 0,8 до 5 мм в диаметре. Типовые размеры 0,8 1,2 1,6 1,8 2,00 2,4 2,8 3,0 5,0 мм. Ну, а остальное как подскажет фантазия моделиста. Можно пилить шлифовать полировать выпиливать линзы нужной формы. С SMD светодиодами все немного сложнее. Во первых все размеры светодиодов стандартизированы и носят свои обозначения. Например, 0402 или 1206. О чем говорят эти цифры? Все очень просто длина на ширину светодиода в дюймах. Те размер 0805 обозначает длину в 0,08 дюйма (2 мм) на 0,05 дюйма (1,2 мм). Ряд основных типовых значений светодиодов, которые нас интересуют 0201,0402,0603,0805,1206,1210.

2. Проводники света.

Применяются тогда когда есть необходимость разнести свет от одного источника в несколько точек или рассеять свет по некоторой площади. Касательно наших баранов следует рассмотреть 2 вида проводников света с2х типов это изготовленные из прозрачных полимеров и оптоволокно.

Оптоволокно

При работе с оптоволокном требуется соблюдать несколько хитростей. Во первых желательно знать, для какого типа излучения предназначено данное оптоволокно. Нас интересует оптоволокно, предназначенное для передачи видимого спектра. Например, часто использующееся в сетях оптоволокно не предназначено для наших целей, так как без затухания передает свет инфра красном диапазоне и почти не передает в видимом. Более того необходимо помнить о способе введения света в оптоволокно. Чем ровнее поверхность среза оптоволокна около излучателя, тем меньше потери света в оптоволокне. Это как окислившийся контакт в медном кабеле. Естественно чем ровнее и чище срез в конечной точке волокна, тем большее количество света вы передадите. Естественно если вы просто тупо куснете кусачками оптокабель, то на выходе вместо четкого светового пятна вы получите невнятную размазанную фигню. Большое значение имеет расстояние от излучателя до входного среза волокна. Естественно чем ближе к фокусу излучателя, тем лучше. Желательно вводить свет в оптоволокно параллельно оси сердечника оптокабеля. Таким образом, вы минимизируете потери света в оптоволокне. И если вы при вводе излучения в оптоволокно решили применить клей с прозрачными оптическими свойствами, то следите чтобы в нем не было пузырей по плоскости ввода. При использовании светофильтров необходимо ставить светофильтр на вводном срезе волокна, а не на выводном. Что это значит. Предположим у вас есть белый светодиод, а на выходе оптики вы хотите получить красный свет. Если вы прикроете светофильтром выводной срез оптоволокна, то ваш белый свет все равно пробьет через светофильтр. Если вы поставите на вводном срезе то за счет многократного отражения от стенок оптоволокна этот эффект минимизируется. Также стоит помнить, что оптоволокно весьма критично к изгибам. Не стоит гнуть оптоволокно так, чтобы радиус изгиба был менее 3–5 диаметров самого оптоволокна. В противном случае вы получите залом, который весьма серьезно повлияет на светопередачу оптоволокна.

Фигурные светопроводники из прозрачных полимеров

Для них действуют примерно те же принципы что и для работы с оптоволокном. За исключением того что больше внимания требует уделять полировке вводных и выводных оптических поверхностей. Также иногда имеет смысл вводить дополнительную светоотражающую экранировку тля улучшения проводимости света. Попробую объяснить на пальцах, предположим у вас есть подсветка приборов, изготовленная из тонкого оргстекла. Если вы с обеих сторон заклеите неизлучающую поверхность фольгой, то это как минимум в 2 раза уменьшит потери света в вашей светопроводящей пластине.

3. Источники питания

Чем питать свою подсветку выбор за моделистом. Если есть возможность. То лучше использовать блок питания. Блоки питания это разговор долгий нудный и отдельный. К тому же при наличии сейчас блоков питания на рынке я не вижу необходимости рассматривать вариант с самодельным изготовлением блока питания. А вот на батареях и аккумуляторах остановиться стоит отдельно. Основные параметры батарей и аккумуляторов это электрическая емкость и напряжение. Чем больше емкость, тем дольше без дополнительной подзарядки или замены элементов питания будет работать ваша подсветка. И если с цилиндрическими батарейками и аккумуляторами все ясно, то с дисковыми еще следует разобраться.

Аккумуляторы

На данный момент на рынке присутствуют никель кадмиевые, никель металгидридные и свинцовые аккумуляторы. Свинцовые аккумуляторы нас не интересуют сразу ввиду своих габаритов. Остаются никель кадмиевые и никель метал-гидридные. Принципиальной разницы кроме емкости и цены между ними нет. Однако NiMh аккумуляторы представлены большим количеством типоразмеров. Основной недостаток аккумуляторов по сравнению с батарейками это более низкое напряжение на выходе (1,2 В против 1,5 В) чем у батареек. Большинство аккумуляторов на рынке представлены в 2х типоразмерах АА (пальчиковая батарейка) ААА (мизинчиковая). Это конечно хорошо когда есть куда их впихнуть. Однако есть особый типоразмер, на который следует обратить внимание. Это типоразмер аналогичный аккумуляторам серии GP80.

При относительно небольших габаритах их емкость составляет 80 mА/ч. Что в принципе для наших целей не мало. Те 2 светодиода на полной мощности будут работать от него примерно около 3х часов, после чего потребуется перезарядка. Напряжение на выходе 3,6 В что не требует набирать батарею из кучи элементов.

Батарейки

Итак, есть еще более миниатюрные элементы питания – это дисковые часовые батарейки. Распространены 3х видов. Их преимущество перед аккумуляторами – более высокое напряжение.
А) Alkaline (щелочные)
Марганцо-цинковые элементы Срок хранения, до 3 лет. Применяют для часов, калькуляторов. Ниже приведена таблица с основными габаритами и эл. характеристиками батареек

Б) Дисковые серебряно-цинковые батарейки.
Обладают более высоким напряжением по сравнению с алкалиновыми элементами. Постоянное разрядное напряжение до конца разряда. Срок хранение до 4 лет. Таблица с основными габаритами и эл характеристиками батареек ниже

В) Дисковые литиевые батарейки.
Более высокое напряжение, чем у источников тока других электрохимических систем Низкий уровень саморазряда (не более 2% в год). Длительный срок хранения до 10 лет. Таблица с основными габаритами и эл. характеристиками батареек ниже

4) Переключатели и коммутация

Ну, тут все совершенно ясно и опять-таки выбор разъемов и переключателей зависит только от фантазии моделиста. И от условий предоставляемой моделью. Однако хочу обратить внимание на одну категорию коммутационных изделий. Бесконтактные переключатели. Интересны они тем, что не требуют механического воздействия на них и как следствие выведение наружу кнопок, ползунков и т.д. что, безусловно, не портит внешний вид модели. Самый простой из них – магнитоуправляемый геркон. Чуть по сложнее – индуктивные датчики. Они реагируют на появление в зоне их действия металла. Емкостные переключатели вообще на любое тело.
Кажется на этом все касательно элементной базы и ее особенностей. Далее следует рассмотреть хитрости монтажа типовых решений и дополнительных устройств при изготовлении подсветки. На этом, пожалуй, закончу с первой частью. Если что ни будь не понятно или интересно задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить.

Не претендуя на истину в последней инстанции, Леонид Сафонов aka GFO.

Как сделать подсветку модели корабля

Здравствуйте! Спасибо Вам! Читая ссылку вспомнил, что у меня в закромах, где то лежит примерно такая же, правда по-скромнее штучка. Тоже из Поднебесной, покупал во Владивостокском магазине у Юрия с комплектом 6 светодиодов. Вечер посвятил розыску и наладке, но нашел! Так что остается только продумать где и как будут располагаться светодиоды на модели. Пишите, ваши идеи очень помогут в строительстве модели.

ДАЁШЬ! Каждой каюте по свечке.

керва писал(а): ДАЁШЬ! Каждой каюте по свечке.

Так называемые мигающие светодиоды представляют собой сборку, в состав которой входят кристаллы собственно светодиода и микросхемы управления (генератора импульсов). Частота вспышек и цвет свечения определяются типом мигающего светодиода. В погашенном состоянии потребляемый ток мал и существенно возрастает при вспышке, а из-за разброса параметров светодиоды даже одной партии вспыхивают с различной частотой. Эти особенности и используются в конструкциях, описания которых приводятся ниже.

Декоративную свечу с эффектом горения пламени можно собрать на трех мигающих и одном обычном светодиодах. Устройство отличается простотой, его схема показана на рис. 1. Три мигающих светодиода HL1—HL3, соединенных параллельно, образуют генератор случайных импульсов. Токи этих светодиодов суммируются и протекают через обычный светодиод HL4 желтого цвета свечения, хаотические вспышки которого и создают эффект горения свечи. Лучшие результаты имитации достигаются в полной темноте. Включают свечу с помощью кнопочного выключателя, расположенного в ее основании. Следует отметить, что у свечи есть определенный временной интервал работы, когда все три мигающих светодиода входят в состояние синхронизации и вспыхивают одновременно. Но продолжительность такого интервала относительно невелика.

В качестве источника питания применены три гальванических элемента типоразмера АА. Их соединяют последовательно с помощью коротких отрезков тонкого монтажного провода (рис. 3). После монтажа на плату мигающие светодиоды заматывают черной изоляционной лентой, чтобы их вспышки не были видны. Анод светодиода HL4 припаивают непосредственно к плюсовому выводу гальванического элемента, предварительно на выводы этого светодиода необходимо надеть изолирующие трубки, во избежание возможного короткого замыкания.

Корпус свечи изготавливают из листа офисной бумаги формата А4, который скатывают по короткой стороне так, чтобы получить полый цилиндр с внутренним диаметром, достаточным для установки батареи питания и платы. Когда цилиндр готов, его обматывают слоем прозрачного скотча (рис. 4) — это не даст листу развернуться и добавитнеобходимую прочность. Выключатель питания (кнопка MPS-700) должен быть размещен с одного конца корпуса, а светодиод, имитирующий пламя, — у другого. Толкатель кнопки не должен выступать из корпуса свечи, иначе она будет неустойчива.

Для повышения устойчивости свечи можно применить прозрачный одноразовый пластмассовый стакан, который будет служить элементом декора и одновременно опорой. В центре дна делают отверстие по диаметру корпуса свечи, в которое ее и устанавливают (рис. 5). При включении и выключении обязательно зажимайте пальцами корпус свечи в месте расположения выключателя питания, чтобы он не передвинулся к его центру.

Сергей Николаевич скинь электронку в личку я Вам картинок схем накидаю..С уважением Сергей..

Как сделать подсветку модели корабля

Часть 4. Варианты держателей для моделей кораблей. КРЮЧОК.

Всем желаю Здравия!

Часть 3. Диорама. Имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water

ВСЕМ ЗДРАВИЯ!

Vallejo Water effects акриловый продукт, предназначенный для создания основы рек, озер, заливов и океанов. Vallejo Still water являясь плотным гелем, идеально подходящим для имитации поверхности воды на цветном основании созданном при помощи Water effects, а также может быть использован для создания водопадов, волн, ряби и льда.

Часть 2. Диорама. Изготовление морской воды из акрилового клея

Всем Здравия!

Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей

Здравия желаю Всем, кого интересует и кто желает дополнить данное повествование!

Постройка действующего макета железной дороги. Часть IV

Наконец-то впервые смог осуществить движение поезда в полной и логичной последовательности. Все получилось даже лучше, чем я предполагал – даже несмотря на то, что мне пришлось делать остановки для фотографирования. На первой фотографии – 61626 Brancepeth Castle, который я считаю одним из самых красивых локомотивов. Поэтому далеко не случайно их у меня сразу несколько штук.

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 2.

Итак, в прошлый раз, вопреки заветам Бернадетт, я приступил к сборке корпуса.

Вот как выглядит моя килевая рамка. Она была готова ещё в начале декабря.

Постройка действующего макета железной дороги. Часть III

Одним из важнейших моментов для меня является достоверная реконструкция деталей макета – они должны полностью соответствовать рассматриваемой эпохе. Основная сложность в том, что достоверных фотографий того времени, да еще и снятых с разных ракурсов, сохранилось очень мало. Но иногда мне везет и удается найти очень полезные изображения. Одна из таких фотографий приведена ниже.

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 1.

Не так давно мы обнаружили на популярном форуме Model Ship World, посвящённом судомоделированию, интереснейший обзор постройки линкора HMS Victory в масштабе 1:84, опубликованный участником под ником Canoe21. Так как не все могут похвастаться хорошими знаниями в английском, но многих может заинтересовать этот пошаговый обзор, мы решили опубликовать перевод этого обзора в нашем блоге. Всех заинтересованных и просто любопытных, милости просим на борт.

Часть 1, теоретически-философская

Включение фар и габаритов тоже было запланировано с помощью той же АТТини, но… не сложилось, в общем. Хотя и на печатке, и в коде всё нарисовано и описано, может быть когда-нибудь потом добавлю; сейчас свет и габариты включаются DIP-переключателем на 2 секции.

Часть 2, практическая

Практически, реализация контроллера света не являет собой чуда, я не стал особо заморачиваться и решил сделать 5 режимов работы — всё выключено, R, G, B, RGB. Из-за относительно небольшого клиренса модели, в режиме RGB чётко видны все три светодиода. Сама же лента имеет общий анод, катоды коммутируются с помощью маленьких N-канальных полевых транзисторов в корпусе SOT-23. Почему-то самой большой проблемой для меня была именно разводка силовой части — я немножко подтупливаю, когда рисую схемы с транзисторами. А уже после ликвидации проблемы, я нашёл схему подключения в сборнике Arduino Basic Connections.

На корпусе модели смонтированы светодиоды (для фар — на звёздочках, габариты просто приклеены на термоклей) и плата, на которой установлены DIP-переключатель и токоограничительные резисторы. Аккумулятор с повышающим преобразователем стоят на шасси, питание заводится через разъём 3-пин, из которых 1 — not connected (для защиты от переполюсовки).

Прошивка для микроконтроллера (всё в конце статьи в архиве) написана в BASCOM-AVR, который, ИМХО, незаслуженно был описан одной-двумя статьями на Хабре, ибо среда заслуживает внимания благодаря простоте написания программы и достойному коду на выходе.

В заключение, немного фотографий получившегося:

Фотографии платы без термоусадки не сохранилось

Архив с печатными платами и кодом можно скачать здесь. Печатные платы нарисованы в Sprint Layout 6, код написан в BASCOM-AVR 2.0.5.0.

Написано 25 декабря 2010

Изначально предполагалось, что модель английского 100-пушечного корабля будет традиционной стендовой моделью. Фото 1.

Я начал с подставки, на которой должна была крепиться сама модель. Т.к. модель должна изображать плывущий корабль, то подставка должна была фиксировать модель с креном на нос и правый борт. На плоскость (фанера 8 мм) закрепил кильблоки, затем закрепил на плоскости саму модель саморезами. Потом подложил под кормовую часть подставки брусок 11х11 мм. И под левый борт подставки брусок 4х4 мм. Заполнил пустоты сосновыми брусками, срезал выступающие за границы плоскости части. Получил подставку, обеспечивающую крен модели на нос и правый борт. Фото 2-3.

Я подогнал окончательно эту нишу под днищевую часть модели. Фото 5-8.

Наметил положение и наживил подставку для модели внутри каркаса.

После высыхания первого слоя, разметил направление и шаг волн. Закрепил на саморезах полоски фанеры высотой в 14 мм (это высота волны). После этого заполнил выступы слоем все той же штукатурки. Получилась волнистая поверхность, с max и min. Еще сутки дал на высыхание. Фото 12-14.

После этого малярным скотчем заклеил днищевую часть модели (заодно проверил стойкость покрытия, которое имитирует медную обшивку. По этой теме я делал обзор на этом ресурсе). Закрепил модель на подставке, подставку закрепил внутри каркаса. Заполнил штукатуркой те просветы, которые остались после первых этапов. Шпаклевка немного подсохла и я извлек модель. Снял малярный скотч. С медью было все в порядке – ничего не отклеилось и не отошло. Дал сутки на затвердение штукатурки.

Вы используете Internet Explorer устаревшей и не поддерживаемой более версии. Чтобы не было проблем с отображением сайтов или форумов обновите его до версии 7.0 или более новой. Ещё лучше - поставьте браузер Opera или Mozilla Firefox.

Обсудить и задать вопросы можно в этой теме.

varyag

опытный

Это "циакрин" или просто супер-клей. Я пользуюсь таким от фирмы "МОМЕНТ", в моделизме очень хороший клей, надо только приобрести не большие навыки в работе с ним. Клей быстро застывает и пользоваться им нужно осторожно. Есть ещё и гель, он погуще и можно использовать как шпаклёвку, в некоторых случаях.
Китайские лучше не брать, они могут быть и не годные /засохшие/.
Рекомендую.