Как сделать песчаный забор
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Если вы задумали сложить на даче забор из камня, то в этой статье вы найдете практические рекомендации, как построить каменное ограждение самостоятельно. Также я познакомлю вас с лучшими фото идеями, которые приглянулись мне, как дизайнеру.
Расход материалов на каменный забор
Этапы строительства следующие:
1) размечается территория;
2) закладывается фундамент;
3) строится опалубка, столбы, цоколь (по желанию), пролёты;
4) изготавливаются колпаки на столбы и отлёты на пролёты.
При разметке забора следует учитывать, что он должен быть прямым. Но это, думаю, и так всем понятно.
Фундамент
Для такого забора нужен ленточный с каркасом из арматурных прутьев для столбов и гидроизоляцией.
Измерения
Перед возведением забора вам нужно измерить длину предполагаемого забора и нанести все данные на бумагу, и определить уровень всех сторон участка.
Опалубка и кладка
Через одни — двое суток можно возводить опалубку. Это каркас из досок. Его нужно поставить на фундамент и прикрепить к ростверку — арматурному каркасу, который будет в центре.
С обеих сторон опалубки необходимо прибить по доске длиной, равной ширине секции. Ширина секции обычно — 20 — 25 см. Затем выполнять кладку. Во время кладки опалубки могут разойтись, чтобы это предотвратить их нужно подпереть кольями.
Камни и раствор
Для ограждения из булыжника нужны камни размером 20 — 30 см. Раствор готовится в следующих пропорциях: одна часть цемента, три части среднего просеянного песка, без примесей глины.
Можно добавить коричневого красителя, обычно это делают для красоты (примерно на 10 вёдер — 4 — 5 ст. л.). Раствор должен быть густым не растекающимся.
Процесс кладки
Неровные края камней рекомендуется отбить. На фундамент накладывают раствор, после — камни плоской поверхностью наружу. Камни должны быть плотно пригнаны друг к другу.
Далее пустоты заполняют раствором, но очень аккуратно, чтобы раствор не попал на лицевую поверхность камней. Если раствор попал на лицевую сторону, то её надо отчистить металлической жёсткой щёткой.
Водой чистить ни в коем случае нельзя, так как цемент вместе с водой проникает в камни и они теряют природную окраску, становясь серыми. Полный ряд оставляют на сутки, для затвердевания раствора. И только на следующий день выкладывается следующий ряд.
Особенности работы с камнем
Работу нельзя переносить, пока не закончен весь ряд. Если всё же работу нужно прервать, ограду поливают водой, чтобы она не схватилась. Закончив работу, нужно зачистить камни от лишнего раствора при помощи узкого шпателя. Далее нужно расшить швы примерно на глубину 1 — 1,5 см, чтобы придать забору объёмность и красоту.
Придание прочности
Примерно через 40 — 60 см в секции между столбами кладут арматурные прутья, чтобы их края перекрывали столбы на 10 — 20 см с каждой стороны. Это делают для увеличения прочности. Над калиткой можно выполнить арку. Как это сделать описано в технологии кирпичной ограды.
Примерные сроки строительства забора из камня
Для возведения 100 м забора обычно уходит 30 — 40 дней. Такую ограду лучше строить с помощником. Строительство стены из известняка, ракушечника, доломитового камня или ракушечника идёт гораздо быстрее, ведь размеры этих материалов можно увеличить до 30 -50 см.
Можно возводить забор методом сухой кладки
Такой забор очень красиво выглядит в природных условиях. Но выкладывать таким методом очень сложно и трудно. Забор сооружается в виде горки. Основание должно быть очень широким, затем кверху сужают.
Лицевые стороны забора выкладывают крупными камнями, пустоты заполняют мелким гравием, камешками, и также землёй, в которую спустя время можно подсадить растения.
Через 2 — 3 ряда кладут промежуточный камень для прочности ограждения. Вверх можно оформить узором из заострённых камней или насыпать земли и подсадить цветущие растения.
Каждый столб необходимо защитить колпаком, предварительно вырезав его из жести, пролёты нужно покрыть таким же материалом. Можно для этого применить черепицу или другой кровельный материал.
Отлёты и колпаки покрывают двумя или тремя слоями пинотекcа в цвет забора. Это нужно для предохранения жести от разрушения. Каменный забор нельзя покрывать лаком или красителем.
Это приведёт к потере природного цвета камня через несколько лет. Специального ухода этот забор не требует. Иногда, необходимо сделать мелкий ремонт.
Очень подробное видео
К сожалению, на английском, но можно по видеоряду понять все моменты. Рекомендую к просмотру всем интересующимся строительством каменных заборов.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Любителям майнкрафт знакома ситуация, когда зомби затаптывают ферму, разбегаются прирученные животные. Причина проста – отсутствие забора. Как крафтится забор мало кто знает, тем не менее, информация полезная.
Виды заборов
Если раньше приходилось довольствоваться простыми блоками или использовать булыжники, то теперь пользователи могут построить красивый каменный, железный, металлический или другой забор.
Каменный забор из булыжника
Постройка не представляет собой ничего сложного. Необходим булыжник высотой 1,5 блока. Понадобится 6 булыжников, размещаются на верстаке. Для его открытия кликают правой кнопкой мышки. Такие ограждения надежны, можно использовать в качестве защиты или декора.
Железный
Железная решетка подходит для строительства забора, тюремной камеры, в качестве декораций, вентиляционных отверстий и прочее. Сделать крафт можно самостоятельно, а можно воспользоваться готовыми атрибутами.
Открывающий
Делать открывающийся забор не составит труда даже неопытному пользователю. Понадобится четыре палки, два деревянных блока. Блоков под такими воротами быть не должно. Скрафтить открывающий забор следует так, чтобы он открывался внутрь и наружу.
Электрический
Классический рецепт – применение зелья урона и раздатчика. На сервере есть продвинутые способы, но крафтица, таким образом, могут не все. Среди всех модов такой крафт считается самым продвинутым.
Адский
Как простые блоки, ворота, невозможно перепрыгнуть, но можно расставить друг на друга. Адский забор крутой, разбивается исключительно киркой, пробовать сделать что-либо топором не имеет смысла. Сверху ставится факел.
Забор из песчаника
Выживание в майнкрафт кажется простым только на первый взгляд. Чтобы не попасться врагам, не допустить на территорию зомбиков или животных, приходится выкручиваться. Популярностью пользуется ограда из красного песчаника. Необходимый материал – красный песчаник, генерируемый в биоме. Чтобы создать забор требуется минимум времени, но нужны знания.
Кварцевый
Делается забор из специальных блоков. Каждый может использовать собственные идеи, строить кварцевую ограду совмещая с другими материалами. Геймплей благодаря таким разнообразиям становится интереснее.
Березовый
Крафтица такая ограда для того, чтобы можно было ограждать территорию от животных. Деревянный забор может делаться из любого дерева. Перепрыгнуть через него никто не может. Также это хорошее топливо, одного забора достаточно для обжарки целого блока.
Средневековый
Многим игрокам по вкусу что-то необычное, старое. Средневековый забор станет отличным решением. Он украшает территорию дома, защищает от зомби, непрошенных гостей. В строительстве ничего сложного нет.
Еловый
Для изготовления елового забора требуются еловые доски и палки. Компоненты размещаются на верстаке, открывается который с правой кнопки мышки. Такое сооружение защищает от врагов, территорию от животных.
Незеритовый
Забор имеет некоторые сходства с деревянным, но есть отличия. Например, это касается крафта и способа добычи, соединение деревянным забором невозможно. Высота равняется полутора метров, благодаря чему враги не могут перепрыгивать.
Дубовый
Для изготовления дубового забора в майнкрафт необходимо приготовить 2 палки и 4 дубовые доски, в результате получится 3 забора. Отыскать такую ограду удастся в заброшенной шахте.
Кирпичный
Исходя из названия, становится понятным, что делается такой забор из кирпича. Он надежный, крепкий, высокий, защищает от проникновения непрошеных гостей. Блоки для заграждения могут использоваться любые.
Забор из листвы
Изготавливается из лиственных блоков. Главное преимущество – простой и быстрый монтаж, позволяет огородить большую территорию. Через него можно видеть все происходящее внутри. Однако и есть опасность – увидеть вас могут враги.
Забор должен не просто защищать территорию и ее хозяина, но и облагораживать, поэтому многим хочется, чтобы он был красивым. Вариантов изготовления несколько.
С фонарями
С фонарями пользователи получают возможность пользоваться бесконечным источником света. Яркость равняется 15 единицам. Ставится на полный блок или подвешивается. Для изготовления требуется факел и 8 кусков железа.
Из блоков
Забор должен быть не только прочным, надежным, толстым, но и красивым. Пользователи научились комплектовать блоки с различными элементами, вставлять в них защитные средства, например, детонаторы. В качестве декора берутся фонарики, факелы и многое другое.
Деревянный
Как уже было сказано выше, для крафта деревянного забора необходимо добыть две палки и 4 одинаковые доски. В качестве украшения могут использоваться красители: бирюзовый, белый, черный и прочее.
Высокий забор
Подобный вид забора точно также как и в предыдущем случае может украшаться красителями, лазой, фонариками. Дополнительно встраивается защита от врагов.
Рецепт забора
В игре множество видов забора. Для крафта каждого из них требуется много ресурсов. Если это обычная ограда, необходимы доски и деревянные палки. Рецепт забора зависит от версии игры. Крафт до версии 1.8 изображен на рисунке ниже:
На рисунке ниже крафт от версии 1.8 и выше:
Как красить
Существует несколько вариантов, позволяющих красить забор, некоторые из них продемонстрированы на видео:
Видео — пошаговая инструкция
Просмотрев видео, каждый пользователь сможет наглядно увидеть, как крафтить забор в майнкрафте.
С подобной задачей сталкивается большинство владельцев загородных домов и дачных участков, которые расположены на влажных грунтах. Степень морозной пучинистости весьма велика в подобных условиях. Этот фактор в полной мере оказывает влияние на устойчивость опор ограждения. Напитавшийся влагой грунт увеличивается в объеме и буквально выдавливает заборные столбы. Сила натурального домкрата настолько велика, что трескаются не только кирпичные основания, но и стальной профлист рвется как бумага. Избежать аналогичной ситуации помогут практические рекомендации строителей, накопивших солидный опыт противостояния природным силам. Мы же только попытаемся суммировать рекомендации и выяснить достоинства и недостатки разных методов возведения ограждений на пучинистых грунтах.
Универсальных решений не бывает: что принять во внимание
Какой бы собственный вес не был у забора, на пучинистом грунте это факт не имеет особого значения. Не имеет значения, ни какой профнастил вы выбрали , ни типоразмер столбиков. Касательные напряжения настолько значительны, что не спасает даже малый диаметр опор – их все равно корежит.
- К строительству забора приступайте после того, как узнаете тип грунта на вашем участке и учтете все допустимые риски.
- Очень ценна информация о состоянии соседских ограждений, которые были построены ранее. Но тут важно учесть параметры, от которых зависит степень морозного пучения почвы, они могут существенно различаться даже на близлежащих участках.
Как определить степень пучинистости грунта на участке
Чтобы самостоятельно вычислить этот параметр, нужно точно знать, где находится уровень грунтовых вод (УГВ) и глубина промерзания грунта. Далее из значения УГВ вычитаем глубину промерзания и получаем показатель Z по таблице. Допустим, имеем в глинистом грунте 1,2 метра – Z 0,07 (7%). В нашем случае неправильный монтаж столбов грозит зимой тем, что их будет поднимать минимум на 10 см.
При расчетах обычно используют значение предзимнего уровня грунтовых вод, который замеряют не ранее августа. И все же для перестраховки стоит ориентироваться на максимальный сезонный уровень, чтобы быть готовым к худшим условиям.
Спасет ли бетонирование столбов для забора от пучинистого грунта: чистая физика
Общераспространенный метод противостояния морозному пучению – установка опор ниже глубины промерзания. Расчет идет на то, что на торец трубы снизу не будет давить расширяющаяся почва. Однако надеяться на кардинальное решение проблемы не стоит: сезонное промерзание грунта сопровождается серьезными боковыми силами пучения, действующими по касательной.
Бетонирование не панацея, в нашем случае оно не поможет, а только усугубит ситуацию. Ведь силы уже будут работать на большую площадь, и опору выдавит вместе с бетонной основой. Чтобы снизить степень касательных сил, при установке столбов для забора в пучинистых грунтах некоторые мастера поступают следующим образом:
- В лунку под столбик вкладывают на всю глубину гильзу из рубероида или пластиковой трубы.
- Под пятку трубы засыпают слой щебня в качестве дренажа, и заливают бетоном до края гильзы. Дренажная подушка должна находиться ниже глубины промерзания.
Альтернативное мнение
И все-таки многие застройщики относятся к бетонированию с некоторой долей скептицизма. Они считают такой способ одновременно затратным, трудоемким и ненадежным. По их мнению, забутовка столбов песком, щебнем или гравием выглядит предпочтительнее.
Покосились стойки забора – не проблема, закрепим
Мы уже упоминали, что в целях укрепления и изоляции засыпки от пучинистого грунта, народ при забутовке часто применяет гильзы из геотекстиля и рубероида. На страницах известного строительного форума пользователь Сидор Р. Предлагает модернизировать конструкцию дополнительной песчаной засыпкой промежутка между стеной ямы и гильзой. Рацпредложение вполне разумное, потому что имеет как минимум два преимущества:
Как обеспечить устойчивость опор еще на старте
Определенная часть застройщиков сомневается в том, что без бетонирования ограда будет устойчивой. И все же тщательная засыпка смесью из щебня и песка, с периодической трамбовкой и проливкой водой формирует вокруг столба плотную монолитную массу. Опора в ней будет так надежно закреплена, что и мощные порывы ветра ей нипочем. Если есть сомнения, то вокруг забутованной трубы сделайте бетонную плиту. Даже забор из профлиста будет устойчиво стоять при сильном ветре.
Вариант №1: пристолбовая плита из бетона
- Прежде чем сверлить отверстия под опору, выкапывают квадратный котлованчик глубиной 30 см и сторонами по 40 см.
- Затем бурят по центру отверстие для стойки, ставят его, бутят щебнем до уровня выкопанного котлована.
- Квадратный котлован застилают геотекстилем, засыпают щебнем на 20 см, трамбуют.
- По периметру ямки делают опалубку высотой 15-20 см и заливают цементным раствором.
Вариант №2: винтовые сваи
Такой способ менее распространен по причине своей высокой стоимости и существенных трудозатрат. Винтовые сваи также заглубляют ниже зоны промерзания, в противном случае их вполне может выдавить.
Однако перечисленные варианты не всегда приемлемы. В некоторых районах глубина промерзания достигает двух метров, а бурить такую глубину долго и обременительно. Поэтому стоит рассмотреть еще один метод установки столбов для забора на пучинистом грунте – без заглубления.
Ленточный фундамент: когда глубина промерзания слишком велика
Да, вариант надежный, но тоже затратный как по стоимости, так и по трудозатратам. Его суть заключается в строительстве армированного ленточного фундамента на подушке из непучинистых материалов. Важным элементом конструкции выступает отмостка, которая убережет основание от талой воды или дождя. В принципе, технология давно опробована, разве что с некоторыми дополнениями:
- Произвести выемку грунта на ширину, вдвое превышающую ленту фундамента.
- Постелить геополотно с отбортовкой и произвести отсыпку с трамбовкой: 10 см песок и 30 см щебень мелкой фракции.
- Установить опалубку, выполнить армирование, а затем залить ленту с установленными стойками бетоном.
Такая бетонная подошва на пучинистой почве после зимы сядет на место, а выпирание одиночно забетонированной опоры с каждым годом только накапливается. Опытные мастера считают, что стоит еще и утеплить участок, где расположены ворота. Это место всегда чистят от снега, а значит, здесь почва более всего подвержена промерзанию.
Как укрепить грунт для установки забора
На сайте Форумхаус один форумчанин предложил интересное решение для изготовления подошвы. На ровное основание он ставил опалубку высотой 10 см, в которую по отвесу вставил трубу на упорах. Затем заливал бетон слоем 3-4 см, укладывал на него крест-накрест 5-6 арматурных прутьев сечением 4 мм и сверху окончательно заливал раствором.
Бывает, что неправильно выбранная технология строительства фундамента для забора на пучинистых грунтах или ошибки в расчетах становятся причиной поведенной ограды. Вопрос можно попробовать решить методом утепления фундамента или места крепления опор. В любом случае это сделать дешевле, проще и быстрее, чем окапывать каждую стойку и менять грунт на непучинистый.
Металлический уголок – решение всех проблем?
Если ориентироваться на бюджетные решения по установке заборных столбов, то практические наблюдения показывают, что морозное пучение способно выдавить практически любую стойку, которая стоит выше глубины промерзания. В основном это происходит весной, когда оттаивает верхний слой почвы. А вот уголок, забитый на глубину до 1,5 метров, остается на месте. В чем же причина такого явления?
Опубликовал(а): Екатерина Пильникова
Обновлено: 11.01.2021
Забор из камня имеет множество отличительных особенностей и преимуществ. Подобные ограждения характеризуются невероятной надежностью, фактурностью и долговечностью. Для строительства можно использовать самый разнообразный каменный материал, что позволяет воплощать в реальность бесконечное количество дизайнерских задумок – готовая конструкция сможет гармонично вписаться в любой ландшафт.
Заборы из природного камня
Что нужно для строительства забора?
В первую очередь выбираем материал для строительства нашего ограждения. Мы можем выкладывать бутовый либо тесаный камень. Тесаными называют камни с конкретными размерами и определенной формой. Их удобнее всего использовать для кладки. При отсутствии опыта кладки камня столбы однозначно рекомендуется строить из тесаных элементов.
Различные камни
Бутовый же камень имеет неправильную форму и позволяет возводить конструкции с уникальным дизайном. Именно из такого материала рекомендуется выкладывать пролеты – получится очень красиво и оригинально.
Бутовый камень (булыжник), крупные куски различной формы с длиной ребра 50—350 мм, получаемые из плотных пород ледникового происхождения
Среди самых популярных материалов для кладки каменных ограждений можно выделить известняк и доломит, а также гранит и песчаник.
Закупаем или добываем самостоятельно нужное количество выбранного камня, а затем подготавливаем следующие рабочие инструменты:
-
либо емкость для приготовления раствора вручную;
- рулетку;
- лопату;
- мастерок;
- уровень;
- пруты и шнур для разметки.
Несколько слов о подготовке к работе
После подготовки всего необходимого инструментария приступаем к планированию. Нам нужно начертить эскиз будущего забора с учетом особенностей его пространственног о размещения и размеров. В плане габаритов ориентируйтесь полностью на свои предпочтения и финансовые возможности. Средняя высота подобных заборов – 2-2,5 м.
Каменная ограда
Расчищаем площадку от растений и мусора, выравниваем грунт и переносим чертеж на местность. Для разметки используем любые устойчивые прутки и прочную веревку. Вбиваем разметочные стойки в землю по периметру будущей конструкции, натягиваем между ними шнурок и переходим к следующему этапу.
Цены на облицовочный камень
Делаем фундамент
Конструкция из камня будет иметь солидный вес, поэтому перед началом ее возведения мы должны уделить должное внимание обустройству фундамента. Мы будем строить забор на сплошном ленточном армированном основании – самый оптимальный вариант для тяжелого ограждения.
Ширину фундамента делаем примерно на 15 см больше аналогичного показателя готового ограждения. Высоту цоколя (часть основания, выступающая над землей) выбираем на свое усмотрение. Строители рекомендуют, чтобы он был не ниже 10-15 см. На это значение будем ориентироваться при дальнейшем возведении опалубки.
Первый шаг. Роем траншею глубиной порядка 70 см.
Второй шаг. Засыпаем дно ямы 5-сантиметровым слоем песка. Подушку тщательно утрамбовываем.
Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Ее можно собрать из досок, фанеры и прочих подходящих материалов.
Фундамент под каменный забор
Вторую сетку закрепляем на 50 см ниже уровня грунта. Для крепления обоих армирующих слоев и дополнительного упрочнения фундамента предварительно вбиваем в грунт арматуру или трубы диаметром порядка 10 мм.
Пятый шаг. Заливаем бетон. Опалубку убираем минимум через 2 недели. Сам же бетон будет набирать прочность порядка 1 месяца.
Фундамент под каменный забор
Строим столбы
Мы будем строить столбы по методу скользящей опалубки. Рекомендованные размеры столбов – 300х300 либо 400х400 мм на ваше усмотрение. Саму опалубку будем собирать из досок, скрепляя их саморезами.
Первый шаг. Выставляем опалубку для первого ряда камней. Выдерживаем выбранные габариты столбов.
Делаем столбы
Второй шаг . Временно выкладываем первый слой столба без раствора. Камни должны прилегать к стенкам опалубки максимально плотно. Зазоры между элементами кладки исключаем.
Делаем столбы
Третий шаг. Тщательно выверив камни для кладки первого ряда, укладываем их уже с применением раствора. Используем густую цементную смесь. Если камни имеют ровные грани, просто выкладываем их на раствор подобно кирпичу. Если же грани элементов неровные, придется повозиться немного дольше. В такой ситуации дополнительно заливаем раствор в зазоры между камнями. Аналогичным образом мы будем выкладывать и все последующие ряды.
Четвертый шаг. Заполнив один ряд опалубки, выставляем поверх него другой и продолжаем кладку столба. Аналогичной последовательнос ти будем придерживаться и далее.
Делаем столбы
Пятый шаг. Выждав сутки после выкладывания первого яруса, демонтируем нижнюю часть опалубки. Вышележащий фрагмент, при этом, оставляем, чтобы иметь возможность для крепления следующего яруса деревянной конструкции.
Делаем столбы
Убрав часть опалубки, тщательно заделываем густым цементным раствором щели между камнями, обеспечивая аккуратный вид столба и делая его более прочным. В будущем мы выполним расшивку швов. Руководство по проведению этой работы будет приведено далее.
Полезный совет! Чтобы кладка гарантировано не разрушилась, даем каждому ее ярусу возможность набрать прочность в течение суток и лишь после этого продолжаем работу.
Выкладываем пролеты
Фундамент и столбы готовы. Можем приступать к выкладыванию пролетов. Оптимальный размер камней для кладки секций – до 20-25 см. Такие элементы имеют сравнительно небольшой вес, что делает работу с ними более легкой и удобной. При необходимости разбиваем большие камни на более мелкие фрагменты с помощью молотка либо же дробим их перфоратором.
Камни будем скреплять густым раствором из порции цемента и трех порций песка. Если хотим получить швы отличного от раствора цвета, добавляем в смесь сухой краситель.
Как правило, ширина каменного столба превышает аналогичный показатель секции пролета. Ввиду этого стену нужно равномерно сместить по отношению к наружной и внутренней сторонам столбов.
Работу выполняем в такой последовательнос ти.
Первый шаг. Наносим цементную смесь на основание.
Второй шаг . Симметрично выкладываем камни по обеим граням пролета. Соединяем края секции ниткой. По ней мы будем ориентироваться при дальнейшей кладке.
Третий шаг. Полностью выкладываем первый ряд пролета, заполняя пространство между гранями, выложенными на предыдущем этапе. Камни лучше всего размещать плоской стороной вверх. Щели и пустоты заполняем густой цементной смесью.
Даем кладке набрать прочность в течение суток и аналогичным образом укладываем следующий ряд. Так работаем до достижения запланированной высоты. Ряды настоятельно рекомендуется выкладывать с перевязкой.
Забор из камня
Полезный совет! Чтобы получить ровную верхнюю линию ограждения, последний ряд каждого пролета выкладываем из камней одинаковой высоты.
В процессе кладки работаем максимально осторожно. Стараемся не допускать попадания цементной смеси на лицевую сторону кладочных элементов. Если на камни все-таки попадает раствор, сразу же его счищаем.
Отделка забора
Чтобы забор имел более привлекательный вид, выполняем расшивку швов. Они могут быть выпуклыми, неглубокими и глубокими. Третий вариант позволяет визуально расширить объем кладки. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности дизайнерской задумки.
Для расшивки готовим следующее:
- проволочную щетку;
- чистик;
- поролон.
Швы легче всего расшиваются спустя 3-4 часа после кладки. Далее цементная смесь становится слишком тугой и сложно поддается расшивке.
Работаем в таком порядке.
Кельмы для швов Чистик
Первый шаг. Зачищаем камни и швы проволочной щеткой.
Второй шаг. С помощью чистика создаем в швах аккуратные канавки глубиной до 10-20 мм (на свое усмотрение).
Третий шаг. Моем ограждение. Для этого используем поролон, щетку и раствор 30%-й соляной кислоты. Соблюдаем меры предосторожности : работаем с кислотой в защитных перчатках.
Дополнительно для декорирования забора и обеспечения быстрого отведения атмосферной влаги устанавливаем на столбы специальные колпаки . При желании дизайн ограждения можно дополнить всевозможными коваными элементами – это остается на усмотрение владельца .
Забор из камня
Как сделать забор из габионов
Видео — Монтаж забора из габионов
Видео — Строительство забора из габионов
Видео – Изгородь из натурального камня своими руками
Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!
Денис
Всегда мечтал о таком заборе вокруг усадьбы. Напоминает средневековый замок. Очень эстетично и романтично смотрится. А по прочности ни с чем не сравнится. Камень вечен. Средневековые постройки до сих пор стоят. Но это трудоемко и особенно сложно в Черноземье, где природного камня своего мало, только привозной какой, щебень старый. Благо рядом в посадках нашел отдельно валяющиеся валуны песчаника еще с советских времен сваленные. Навозил тачкой десятков пять и сложил парадную стену метр на метр. Внизу использовал крупные, сверху меньше и легче. В качестве фундамента закопал кусок бетонного столба на 50 см в глубину. Уже 20 лет не шелохнется. Прочная и красивая конструкция.
Читайте также: