Как сделать переправу через ручей

Обновлено: 07.07.2024

Если на вашей даче есть искусственный либо природный водоем, то вполне уместно будет оснастить его красивым мостиком. Этот элемент ландшафтного дизайна поможет сделать участок неповторимым и стильным. Поговорим о нем подробней.

Такая конструкция одновременно несет и функциональную, и декоративную нагрузку.

Что учесть перед строительством

Чаще всего такое сооружение имеет функциональное предназначение и служит переправой через водоем. Однако есть и альтернатива такому подходу. Вы можете построить декоративный деревянный мостик.

Оптимальные места для подобных конструкций, по мнению ландшафтных дизайнеров:

канавы, овраги, пересохшие ручьи;
пруды, речки, каналы и озерца;
грядки, цветники, газоны, клумбы;
дорожки подле декоративных арок и беседок.

Выбор места для сооружения

Сооружение, соединяющее островки на пруду.

Когда на даче одновременно имеются ручей и пруд, лучшим решением будет перекинуть мост через ручей. Ведь небольшое сооружение более безопасно и не потребует от вас значительных трудовых и финансовых вложений.
Очень эффектны мостики, соединяющие островки на пруду.
Основы инженеринга, да и простая логика подсказывают, что обустраивать переправу следует в наиболее узкой точке водоема. Скорее всего, она поделит водную гладь на две разные по размеру части. Это можно использовать. Например, подчеркнув основной объем водоема и отмель или разграничив сад и место для отдыха.
В регулярном саду, имеющем искусственный водоем правильной прямоугольной формы, действует принцип симметричности. Согласно ему мостик желательно сделать точно посередине пруда. Тогда помимо переправы сооружение послужит и смотровой площадкой.

Обратите внимание!
Как и прочие ландшафтные сооружения, деревянные мостики для дачи должны гармонично вписываться в дизайн загородного участка.
При этом конструкция должна быть безопасной и долговечной.

Материал, дизайн и форма мостика

На фото самая простая конструкция – прямой мостик без перил.

Конечно, древесина является наилучшим выбором для всех сооружений на загородном участке. Помимо всего прочего, она прекрасно сочетается с прочими типами строительных материалов.

Лучшие породы дерева для сооружения моста – это дуб, лиственница и кедр. Инструкция предупреждает, что обеспечить максимальную долговечность сооружению можно, если пропитать его антисептиком и влагозащитным средством. Данные составы никак не повлияют на цвет и текстуру материала, зато защитят его от вредных насекомых и микроорганизмов и придадут ему влагоотталкивающие свойства.

На начальной стадии работ нужно создать визуализацию мостика в виде его эскиза, чертежа, схемы. Для этого надо знать, какие типы таких сооружений существуют. Нижняя таблица представляет вашему вниманию основные виды небольших мостиков.

Сооружение конструкции

Опорная площадка моста.

Первым делом для работы вам нужно будет подготовить инструменты и материалы

Что будет необходимо

Деревянный брус и доски.
Молоток, отвертки, рубанок, пила, дрель, напильник, гвозди, шурупы.
Кисточки.
Наждачная шкурка разной зернистости.
Рулетка, карандаш,
Лак или краска, антисептик, влагозащитный состав.

Монтаж мостика

Начинать монтировать деревянный мостик своими руками следует с обустройства опорной площадки , а также укрепления склонов и берегов, если это необходимо. Для этого можно использовать щебенку и камень разной фракционности.
На площадке-опоре монтируется широкий деревянный брус , он послужит основанием конструкции.
Точки сопряжения данных элементов моста необходимо влагоизолировать при помощи рубероида или полиэтилена.
Чтобы пресечь смещение основы, брусья следует зафиксировать металлическими профилями .
На них настилаются доски и монтируется прижимной брус .
Крепить настил можно как гвоздями, так и шурупами-саморезами . Нежелательно, чтоб их шляпки выступали над уровнем досок. Поэтому их следует утопить на 3-4 мм.

Монтаж стек для перил.

Теперь можно ставить перила . Оптимальная высота их установки – 0.7-1 м.
В последнюю очередь мостик обрабатывается антисептиком и влагостойкой пропиткой , далее окрашивается либо покрывается атмосферостойким лаком.

Обратите внимание!
Строительство усложняется, когда ширина водоема на загородном участке составляет более 6 м.
В данном случае деревянные мостики для сада должны иметь капитальный фундамент из железобетона, а также промежуточные опоры.

Некоторые советы

Разные формы поручней для перил.

Прежде, чем бить гвозди либо вкручивать саморезы, просверлите дрелью в досках небольшие отверстия. Это не даст древесине трескаться и повысит срок службы конструкции.

Особым является случай, если вы решили построить мостик ступенчатого типа. Тогда к его фундаменту следует прикрепить подъемы, которые будут являться основами ступеней.

Поверх них прикрепите неширокие планки, которые создадут внешнее полотно сооружения.

Далее сделайте подпорки, расположив их параллельно ступеням (по краям моста). Они послужат опорными точками для установки балясин.

Чтоб смонтировать перила, вы можете купить балясины (тогда цена сооружения значительно возрастет) или использовать обычный брус небольшого сечения. Его следует ошкурить и пропитать антисептиком.

Наиболее простая форма поручня деревянных перил – прямоугольная. Она в большинстве случаев и выбирается при самостоятельной сборке моста. Округлые либо более сложной формы поручни лучше всего заказать в столярной мастерской.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать дачные деревянные мостики. Эти сооружения могут одновременно выполнять функциональные задачи и служить украшением загородного участка. Видео в этой статье разовьет ее тему.

(с) 2016. Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт.

2. Вот такая картинка с Camel Trophy

3. Новосибирский клуб Офф-Роад Мастер. Это уже далекий 2005-й год . С тех пор ребята преодолели е одну тысячу километров по воде. Особенно памятны такие мероприятия, как сплав по реке Колыме. К сожалению, статьи на сайте "мастеров" почему-то нет. Зато есть отчет по походу на плато Путорана

4. 2007 год. Опыт переправы журнала "За рулем"

5. Сахалинцы в 2009-м году , оказавшись каким-то образом отрезанными от суши, строили плот.

По каким-то причинам ссылка на полный фотоотчет об этой эпопее не работает(

6. Андрей Форосенко с клубом 4х4typ с 2008 года практикует заплывы с частичным погружением на "бананах" от катамарана.
Как это было:

Идея погружения агрегатов под воду мне не совсем нравится, но пока я взял на вооружение этот случай и уже приобрел поплавки от самого большого катамарана, что смог найти - Викинг-6 . Пока не испытывал, но надеюсь летом получится.

7. Совершенно случайно узнал, что еще в 2010-м году ребята из Новосибирска построили плот и на нем полностью переплыли Байкал. ТУТ можно поподробнее об этом почитать Вот так это было:

Самое интересное, что плот имел гребной винт с приводом от мотора через доработанный карданный вал.

8. Еще не менее интересный вариант (примерно на ту же тему с приводом от двигателя)

О том, как это работало в экспедиции 2013 года на мыс Елизаветы можно ознакомиться ТУТ

10. Еще вариант с надувным плотом

11. Вариант с пластиковыми понтонами:

12. Надувной плот Ferryboat

Очень классная штуковина, но с большой степенью вероятности можно предполагать, что стоимость подобного средства весьма немалая. И места занимает тоже много.

13. Вот еще интересное видео аж 2008 года

Интересно, но, мне кажется, уж очень громоздко в плане с собой таскать по различным направлениям.

15. Переправа "Нивы" через реку Томь:

Дешевр и сердито)

16. Но наши, рузумеется, не одни такие) 2011 год, Боливия:

17. И отчаянные кубинцы на легком грузовике)

18. Интересная статейка о сплаве по реке Газимур в Забайкалье. Среди прочих приключений, описано перетягивание УАЗика через вышеназванную реку в этом месте:

Простенько, на грузовых камерах:

Как и в этом случае:

Можно также вспомнить о многочисленных иностранцах (на последнем, по ходу, они и были), наподобие Матиаса Ешке и более успешных в этом деле (насколько знаю, последнему по каким-то причинам не удалось осуществить задуманное) путешественников. В конечном итоге на надувных понтонах уже пересекли Берингов пролив. Так что, пора себя настраивать)

УПД от 2018. Мы поплыли!

О том, как мы до этого докатились читайте ТУТ

Сегодня в статье расскажем о нередко встречаемой ситуации в загородном строительстве. Это когда участок, выделенный под строительство загородного дома, располагается за каналом или канавой. Подъехать к стройплощадке напрямую не получается, а засыпать препятствие не позволяют природные условия. Поэтому перед владельцем земельного надела встает задача строительства переправы. Итак, разбираемся, как сделать въезд на участок через канаву.

Виды обустройства канавы для формирования въезда

Существует достаточно много способом соорудить переправу через канаву или канал. Есть среди них сложные технологии, где приходится использовать тяжелую технику, есть простые, которые проводятся практически вручную. Рассмотрим несколько вариантов, используемые на практике чаще всего.

Вариант №1 – бетонные плиты

Заезд на участок через канаву формируют дорожными плитами. Здесь несколько разновидностей железобетонных изделий, но чаще используют две:

1П или 2П с размерами 3000х1750х170 мм;
ПДН с размерами 6000х2000х140 или 180 мм.

По размерам понятно, что выбор зависит от ширины канавы. Отметим, что это достаточно мощные плиты, которые легко выдержат груженый самосвал. Для покрытия канавы укладывают две плиты поперек препятствия.

Сами железобетонные изделия – материал тяжелый, если приплюсовать вес автомобиля, да еще груженого, то давление на грунт берегов канавы будет значительное. Чтобы избежать проседания почвы, а соответственно перекоса переправы, необходимо места укладки плит усилить. Как это делается:

Снимают грунт на берегу на глубину 0,5 м.
Засыпают щебень средней фракции слоем 10-20 см.
Заливают бетонную стяжку толщиною 20-25 см. Для усиления можно уложить армирующий каркас из стальной арматуры, связанной в виде решетки с ячейками 20х20 см.
После высыхания стяжки подъемным краном устанавливают плиты.

Для ускорения монтажного процесса от использования бетонного раствора можно отказаться. Вместо стяжки устанавливаются фундаментные блоки ФБ. Их высота 60 см, поэтому придется или углубить участок по берегу под монтаж плит, или установить их по обозначенным выше размерам. Во втором случае укладываемые дорожные плиты будут располагаться выше уровня берегов канавы. Для выравнивания делают щебеночную подсыпку с последующей укладкой асфальта или бетонного раствора. Можно провести облицовку камнем или тротуарной плиткой.

Если канава достаточно широкая и одной плитой ее не покрыть, то уменьшают русло препятствия. Для этого используют бетонные плиты только другого назначения. К примеру, для перекрытий или стеновые.

Если препятствие не широкое, то устройство въезда на участок через канаву формируют трубой. Лучше использовать железобетонные изделия. Они сегодня предлагаются производителями разного сечения, так что под ширину канала найти будет несложно. Ее просто укладывают на дно канавы, засыпают грунтом, а сверху укладывают железобетонные плиты.

Видео описание

В видео показано, как сооружают проезд из бетонных плит и трубы через канаву:

Проезд через канал, сформированный дорожными плитами, прочная конструкция. Выше обозначенных три варианта – это всего лишь небольшая часть того, как провести обустройство въезда на участок с помощью плитного помоста. Основная задача производителя работ – создать прочные опорные конструкции под укладываемые плиты. Вот несколько вариантов опор:

стальные трубы, уложенные поперек канавы, под каждую плиту по две трубы;
бревна, обработанные горячим битумом или битумной мастикой;
швеллер или двутавр.

На фото ниже показана интересная конструкции опоры, которая сам выдержит большой вес, не говоря уже об уложенных поверх нее железобетонных плит. Кстати, именно в таком состоянии без покрытия ее и используют. Но это относится уже ко второму основному варианту.

Вариант №2 – металл и дерево

Вместо железобетонных плит используют другие материалы: пиломатериалы, металлический профиль и листовое железо. Надо сразу обозначить, что последний вариант – удовольствие не из дешевых. Для переездов через канавы использовать б/у металл не рекомендуется. К тому же собрать конструкции такого типа – непросто, требуется электросварка и сварщик высокой квалификации. Здесь любителям не место, слишком опасный участок в плане нагружения переправы.

Можно подойти к решению проблемы въезда на дачный участок через канаву и с более дешевой стороны, используя пиломатериал. По сути, надо построить мост. Он небольшой, но требования к нему ничем не слабее, чем к плитной переправе. Ведь по такому мосту будет проезжать автомобиль.

В качестве опор здесь используют брус с минимальным сечением 250х250 мм. Можно использовать бревна. Их укладывают краями по берегам канавы с шагом 1,5 м. Концы брусов, которые укладываются на грунт, обязательно гидроизолируют: обмазывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом. Оптимально, если гидроизоляцию проводят в два слоя.

Поперек уложенных опор настилают доски толщиною 50 мм. Если по сооружаемой конструкции будут проезжать груженые самосвалы или другой вид грузового автотранспорта, перевозя на строительную площадку стройматериалы, то лучше шаг укладки брусов сократить. Поверх них поперек уложить бревна или брусы меньшего сечения, а затем доски. Должно получить примерно так, как на верхней фотографии. Конечно, конструкция должна иметь более презентабельный внешний вид.

Вариант №3 – насыпь с дренажной трубой

Этот вариант обустройства въезда на участок через канаву используют чаще остальных. Он проще в проведении работ и дешевле. Все зависит от ширины и глубины препятствия.

Если канава небольшая, то в нее укладывают трубу (металлическую, асбестовую, пластиковую или бетонную), засыпают грунтом, а поверх полученного проезда укладывают прочный настил. Это может быть бетонная стяжка, или как в первом варианте железобетонная плита, асфальт, тротуарная плитка и другой стройматериал, используемый для покрытия дорожек.

Полезный совет, если для проезда используется пластиковая труба, то надо учитывать, что она не выдерживает точечные нагрузки, то есть давление от камней, боя кирпича и прочих материалом с острыми краями. Поэтому перед ее укладкой на дно канавы засыпают песок, укладывают трубу, которую сверху опять засыпают песчаным слоем. А уже сверху можно сыпать щебень или гравий.

Если канава глубока и широкая, то при засыпке трубы края насыпи будут все время обваливаться, что снизить прочностные характеристики всего сооружения. Поэтому края сооружения усиливают. Обычно для этого используют бетон или камень.

К примеру, на фото ниже, края проезда собрали из камня. Сделали стенки, которые сдерживают насыпь от разрушения и вымывания.

На следующем фото точно такая же конструкция, только залитая из бетонного раствора. Она сложнее в том, что для заливки бетона надо собрать опалубку по краям насыпи. Залитые стенки выдерживаются в опалубке неделю. К тому же их внутренние плоскости рекомендуется гидроизолировать, используя битумную мастику. После чего пространство между стенками засыпается грунтом, щебнем или песком.

Заключение по теме

Как видите, тип обустройства канавы вдоль участка зависит от размеров самого препятствия. Если это небольшая траншея, то оптимальный вариант – уложенная в нее труба, засыпанная грунтом. Если это широко и глубоко выкопанное сооружения, то придется раскошелиться, чтобы приобрести дорогие строительные материалы. К тому же для укладки многих потребуется тяжелая техника, услуги которой придется оплатить. Но если въезд через канаву делается для постоянной эксплуатации, то не стоит на этом сооружении экономить.

Вот такое письмо пришло на сайт от Валентина Сорокина из Ярославля. Попробуем ему помочь. Пару лет назад мой сосед по даче Петрович построил такой мост. Приведённый ниже рассказ записан с его слов и иллюстрирован сохранившимися фотографиями.

«У нас в дачном поселке тоже была подобная проблема и вот как мы её решили. По закону выносить из леса древесину, даже упавшие деревья и сухостой, запрещено. Но не тащить же для лесного мостика через ручей доски и брус по тропинке через неудобья. А в лесу нашем полно валяется толстых стволов и жердей для настила. Поэтому запрет был обойдён с лёгкостью. Ведь взятая для строительства древесина из леса вынесена не будет, а только переместится в другое место и в виде мостика будет лежать всем дачникам на радость.

Этот деревянный мост через лесной ручей построил исключительно одной цепной бензопилой Кратон GCS-110. В работе инструмент проверенный, удобный и никогда меня не подводил. Для конструкции моста брал только сосну. Береза и пару лет не простоит – стойкость у неё низкая. Пойдёт моя соседка Вера в магазин на станцию за хлебом и подломиться под ней такой мостик. Что я потом говорить её стану? Конечно, для строительства деревянного моста лучше всего подходит лиственница. Но такие деревья в нашем лесу не растут.

Строить мостик мне помогал мой внук Женя. Всё польза для него, чем в городе в компьютер часами пялиться. Пусть посмотрит как его дед, в прошлом заслуженный строитель Союза, несмотря на возраст, сноровисто работать может.

Находим подходящий ровный ствол упавшей сосны, отпиливаем сучки и несём бревно к месту переправы. Ставим его на берегу ручья вертикально и плавно отпускаем, слегка наклонив, к противоположному берегу. Первое бревно легло точно на причитающееся ему место. Идём за вторым, срезаем сучки и отпиливаем нужную длину. Относим к месту, ставим вертикально и отпускаем рядом с первым.

Замечу сразу, что круглое сечение несущей балки не лучший вариант для такого моста. Поэтому брёвна не следует делать слишком длинными. Лучше их по возможности укоротить, тогда и прогиб будет меньше.

Концы брёвен утрамбовали в болотную почву подходящим обрезком, чтобы не раскатывались, и приступили к укладке настила. На него пошли толстые сучья, которые к брёвнам прибивали гвоздями 120 мм. Когда настил был готов, пришлось пройтись по нему топориком и срубить все торчащие сучки, не дай Бог кто-нибудь споткнётся. Пока я этим занимался, внук расчистил лопатой подходы к нашему сооружению.

Спасибо Петрович за твой рассказ и фотографии. Надеюсь, что Валентин сделает мостик не хуже.

Читайте также: