Как сделать перемычку на усилителе
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
В общем, такая проблема. Уселитель работает только с перемычкой ( от + к rem) без неё усилок не работает. Все провода проверил, нигде и ничего не отходит. Решил перемычку так и оставить. А теперь, еогда музон прибавляешь саб начинает захлёбываться и очень плохо играет. Делаешь потише и нормально. Подключал другой саб-тоже самое. Дело в проводе Rem? Или усилку уже хана?
Похожие статьи
17 comments on “ Уселитель работает только с перемычкой от + к rem без неё усилок не ”
Ну логично, rem включает твой Саб. Он и должен быть подключен. Но обычно его запитывают с магнитолы, с провода активной антенны. Чтобы усь работал только при включённой магнитоле
Miha, так rem подключен. Никакие провода не отходят, а играет только с перемычкой
Дима, значит где то обрыв, если с подключённым рем не работает
Дима, рем -это обычный плюс, который включает усь
Miha, ладно, завтра посмотрю под порогом. А во втором случае, что? Из-за rema саб может захлёбываться? Или дело в усилке?
Дима, в плане захлебывается ?
Miha, как-будто в нём дырка и где-то пропускает. Но я его снимал, саб не повреждён
Дима, посмотри минус, захлебываться может от кривых настроек, от плохого питания, от плохой настройки короба, вообщем для начала смотри провода и если короб делал сам, то подумай сколько объема дал сабу
Андрей, саб цельный покупал
Дима, лоуд включен на магнитоле?
Андрей, не знаю. Я в настройках ничего не менял. Это произошло после того, как я перемычку поставил. Потому что без неё усилок вообще не работает
Дима, минус с кузова?
Андрей, да, под задним сиденьем
Дима, попробуй минус перекинуть куда нибудь еще
Андрей, так он уже 2 год там. Что с ним может случиться то?
Если есть тестер, то попробуй замерить напряжение на входе усилка во время работы. Сильно ли просаживается, когда захлебывается
Bi-Аmping - схема подключения, когда каждую полосу частот усиливает отдельный усилитель; таким образом, для пары двухполосных колонок потребуется четыре канала усиления.
Bi-Amping - Каждый динамик управляется отдельным каналом усилителя, так что для пары двухполосных акустических систем требуется два стереофонических усилителя и два комплекта проводов для каждой акустической системы.
Bi-Wiring - обладает некоторыми преимуществами двухусилительной схемы, но стоит дешевле. Для этого необходимо иметь соответствующие АС с двумя парами клемм и распределительным фильтром, а также две пары акустических кабелей, которые подсоединяются к одному усилителю, имеющему две пары клемм на выходе.
Bi-Wiring ( буквально: 'в два провода') - подсоединение ВЧ и НЧ излучателя к усилителю отдельными кабелями, с целью исключить из высокочастотной цепи сильные токи и противо-э.д.с. басовика. АС с возможностью би-ваеринга оборудованы двумя парами входных клемм (вход ВЧ и НЧ фильтров), которые соединяются перемычками при обычном подключении.
ИМЕЕТ ЛИ ЭТО СМЫСЛ.
Многие колонки сегодня имеют двойной набор клемм, что позволяет подключать их методами bi-amping или bi-wiring. Звуковые преимущества Bi-amping – один усилитель для низких частот, другой – для средних и высоких, обычно очевидны на слух. В то же время bi-wiring особенно полезен, когда импеданс НЧ и СЧ-ВЧ секций колонки сильно отличается (на 3 - 9 Ом и более). Подключение двумя парами кабелей помогает снизить влияние противо-ЭДС колонки (backflow EMF), которая может размыть тонкие детали звукового образа на высоких частотах. Если же характеристический импеданс обеих секций АС достаточно близок – тогда эффект от соединения bi-wiring может оказаться незаметным на слух. Поэтому в большинстве аудио систем лучше соединить АС одним кабелем высокого качества, чем устраивать bi-wiring с помощью пары кабелей более низкого качества, стремясь уложиться в ту же самую цену.
ниже приведены самые интересные выдержки
При подключении по bi-wiring улучшается разрешение (прозрачность) на высоких частотах, особенно если высокочастотную секцию подключить посеребренным проводом. На некоторых колонках это не очень заметно, на других разница огромная.
**********
Не склонен преувеличивать эффект от Bi-Wiring, но он вполне объясним с точки зрения электротехники. Само-ЭДС низкочастотного звена вполне может влиять на СЧ-ВЧ. На это влияет много факторов, в частности конструкция и тип фильтров, самих динамиков. Подключая по Bi-Wiring мы:
1. разгружаем цепи, по сути увеличивая сечение провода.
2. заствляем помехи от ЭДС низкочастотного звена преодолеть сопротивление от акустики до ресивера и обратно, то есть удвоенное сопротивление проводов. Тем самым может достигаться некоторое ослабление этих помех.
Если Вы склонны слышать разницу в звучании проводов равного сечения, влияние атмосферного давления или температуры электролита в конденсаторах, то можно попробовать и bi-wiring. Если нет, то не стоит, т.к. схемы обычного подключения и bi-wiring (подключение одного и того же сигнала двумя проводами одновременно) физически эквивалентны.
А вот bi-amping (раздельное усиление) действительно зачастую улучшает звук. Для этого и предназначена вторая пара разъёмов в колонках. Но нужен соответствующий усилитель.
*******
Строго говоря, разница есть. Ток низкочастотного динамика, проходя по кабелю, вызывает на нём падение напряжения (школьный закон Ома). И это падение напряжения вычитается из сигнала, идущего на ВЧ и СЧ динамики (Второй закон Кирхгофа, тоже проходят в школе). Но, так как сопротивление хорошего кабеля равно тысячным долям ома, то этот эффект очень мал!
Попробовать Bi-Wiring стоит. Каждый решает сам. Если улучшение звука слышно, значит Бог дал тебе великолепный слух. А, раз так, то непременно нужно послушать и аппарат с Bi-Amping или активную акустику!
******
А можно ли при bi-wiring использовать разные типы проводов? Или пара должна состоять из идентичных проводов?
Да, можно из разных по типу и сечению проводов. Ведь, ток низкочастотного динамика во много раз больше тока, протекающего через ВЧ и СЧ динамики. Поэтому, кабель идущий на ВЧ и СЧ может быть тоньше.
Ещё раз повторю - эффект улучшения звука от раздельного подключения НЧ динамика появляется потому, что сильный ток НЧ динамика НЕ ПРОХОДИТ через кабель, идущий к СЧ и ВЧ, а значит, НЕ ВЫЗЫВАЕТ на нём падения напряжения, которое ВЫЧИТАЕТСЯ из ВЧ-СЧ сигнала. Это - элементарные законы Ома и Кирхгофа.
Поэтому Bi-Wiring это не миф и не рекламный трюк, но чтобы эффект услышать нужны хорошие уши.
*******
Подтверждаю
bi-wiring действительно всего лишь маркетинговый трюк аналогично можно просто увеличить сечение провода НО не путать! с bi-amp в этом случае именно рес переключается в режим раздельного усиления частот комкретно два канала не особенно нужных в схеме 7.1 переключаются на усиленеие НЧ а это соответственно уменьшение нагрузки на фронтальный канал усиления соответственно и снижение искажений далее проводов до колонки два и они ДОЛЖНЫ быть подключены соответственно по другой схеме в кроссовере ведь теперь НЕТ необходимомти разделять НЧ и ВЧ/СЧ они УЖЕ разделены соответственно индуктивности конденсаторы в фильтре не вносят своих искажений по фазе и тд то есть схема упрощается и значительно!
***********
Вопрос: могу-ли я, имея колонки с Bi-Wiring и 2 свободных канала усилителя сделать подключение Bi-Amping?
В случае с Bi-Wiring клеммы все же соединены перемычками или нет?
Большинство акустических систем подключаются к усилителю одной парой проводов для каждой колонки. Внутри колонки сигнал распределяется на СЧ/ВЧ громкоговорители разделительным фильтром-кроссовером. Некоторые колонки имеют возможность подключения кабелем с двумя парами проводов - bi-wiring, при этом от одного выхода усилителя отводят обе пары проводов на колонку; одна пара подключается к СЧ/ВЧ громкоговорителям, а вторая пара - к НЧ динамикам. Теоретически такое соединение должно улучшить качество звука, однако практически, по мнению многих специалистов, эффект представляется слабым.
Bi-amping означает, что к каждой колонке (допускающей bi-wiring подключение) подключен спаренный усилитель, один канал которого подключен к ВЧ-клеммам, а второй канал - к НЧ-клеммам этой колонки. Соответственно вторая колонка подключена через свой спаренный усилитель. Смысл bi-amping заключается в том, что для НЧ-динамиков необходима большая мощность, чем для высоких и НЧ-сигнал влияет на качество воспроизведения ВЧ за счет интермодуляционных искажений. Таким образом, можно НЧ-динамики подключить к мощному усилителю, а для ВЧ выбрать отдельный усилитель покачественнее и послабее.
Таким образом, bi-waring позволяет реализовать bi-amping при наличии 2-х свободных каналов усилителя. Правильно, спецы?
Да, позволяет. На входе усилителей нужен кроссовер, разделяющий низкие и средне-высокие частоты. Но можно обойтись и без кроссовера: На усилителе, питающем СЧ-ВЧ, уменьшаем до предела басы, на усилителе для НЧ уменьшаем до предела регулятор ВЧ. Вот вам и bi-amping из подручных материалов!
Как подключиться по Bi-Wiring?
I вариант: 1 усилитель на 1 колонку
2. на колонках СНИМАЕМ . ПЕРЕМЫЧКИ, соединяющие СЧ/ВЧ и НЧ клеммы.
3. подсоединяем 4-х жильным кабелем колонки к усилителю / ресиверу
II вариант: 2 усилителя на 1 колонку
Если у вас есть 7.1 канальный AV-Ресивер (на пример Денон) и устраивает 5.1 многоканальная конфигурация
1. берем 2 (два) 2-х жильных кабеля (как при обычном подключении)
2. на колонках СНИМАЕМ . ПЕРЕМЫЧКИ, соединяющие СЧ/ВЧ и НЧ клемм
3. не задействованный Surround Back канал переключаем в режим Bi-Amp в меню настройки ресивера (соответственно, если такой вариант подключения предусмотрен производителем для данной модели – внимательно читаем инструкцию пользователя. )
4. подсоединяем 2-мя 2-х жильными кабелями соответствующие выходы усилителей для Фронтальных и Surround Back каналов к клеммам разных полос (НЧ и ВЧ) фронтальных колонкам (ОБЯЗАТЕЛЬНО удалите перемычки на колонке между НЧ и ВЧ клемами)
И самое главное, не бойтесь эксперементировать. Ваши ощущения - самый лучший советчик.
Подслушано у автозвукеров (Автозвук) запись закреплена
Александр Саушкин
Александр, не надо так делать, это не правильно усилок не должен быть включён без мафона. Уж тогда через кнопку.
Александр Саушкин ответил Владимиру
Александр, допустим на jvc 153 мощность рема слишком маленькая и на некоторые Моники ее не хватает (аватары,уралы)
Максим Тарасов ответил Максу
Максим, в таком случае кнопку кинул и забыл
Максим Тарасов ответил Максу
Антон Пунтус ответил Максиму
Максим Тарасов ответил Антону
Илья Вулканов ответил Александру
Евгений Храмов
Роман Лис
В касичке мафона есть синий провод , его нужно с права впехивать между силовыми проводами где написано rem
Александр Саушкин
Роман, Ромчик, откуда такие знания?
Роман Лис ответил Александру
Александр Саушкин ответил Роману
Иван Сизоненко
DELETED ответил Егору
Егор, ну как вариант между плюсом и ремом поставить на разрыв цепи кнопку, но лучше прямой плюс на рем и через кнопку, т.к мафоны бывает глючат и усь работает а мафон нет
Андрей Викторович
Андрей Хлыстов
Если ремонт от + кинеш то акум будет высасывать в спящем режиме, так что кидай от магнитолы от жёлтого провада на ремот
Между красным, и черненьким не хватает проводочка. если от магнитолы не тянул и хочешь все и сразу, то возьми проводочек маленький, привенти между красненьким и чернерьким, а второй конец в красненький, и будет счастье
Кинь провод от мафона на ремоут усилителя затем включи свои басы пойми что нихуа не валит и кинь ещё этот бубен в мусорку , затем купи саб в хорошем коробе отдельный усь для саба и подключи как положенно !)
Roman Aleksandrovich
Аржаан Куулар
DELETED
Столько советчиков про рем.
Всеж начинали свой аз со стен на 4х15.
Если посмотреть, то слева есть выносной ремоут+ регулятор уровня сигнала (великий басбуст), на нем есть положение выкл, потом щелчек и регулировка min-max.
Скорее всего разъем выпал или переключатель потерял контакт.
Как вариант попробовать отключить выносной ремоут и запитать рем от перемычки на плюс питания, если питание на усилителе появится, то проблема выявлена)
Владислав Пятайкин
Алексей Костенников
То, что здесь написано, подходит к любым усилителям, а в самых общих чертах – вообще к любым электронным устройствам.
Взаимное соединение всех узлов усилителя в одно целое на самом деле не такое и простое дело. Если сделать его неправильно, то можно получить плохой звук даже от усилителя, собранного из отличных узлов. Все дело в помехах, возникающих при взаимодействии узлов усилителя, наводок от проводов, падения напряжений в проводах, соединения с корпусом (или его отсутствием) и других подобных вещах. Самое грустное, что одного-единственного верного решения, подходящего абсолютно во всех случаях жизни, просто не существует. Есть рекомендации общего плана, которыми следует руководствоваться, чтобы каждый раз обдуманно принимать те или иные решения.
- подключение источника питания;
- подключение колонок;
- подключение источника сигнала и/или регулятора громкости;
- соединение корпуса усилителя с общей шиной;
- земляные петли.
Имеется ввиду, что регулятор громкости находится в предусилителе внутри. Если это не так, то регулятор громкости подключается либо перед предусилителем, либо после него – как именно заранее не скажешь, это зависит от конкретных схем. Но идея подключения регулятора громкости – как на рис. 1. Нюансы поясню позже, а сначала объясню, как получилась такая схема. Чтобы не думали, что это волшебство из Великой Волшебной Книги аудиофила.
Давайте посмотрим на рис. 3, где показаны некоторые ошибки подключения источника сигнала и нагрузки.
В варианте б) в принципе ситуация та же – напряжение на колонке – это сумма выходного напряжения усилителя (т.е. усиленного полезного сигнала) и помех в земляном проводе. Тут ситуация обычно несколько легче – выходное напряжение усилителя намного больше входного сигнала (но не супер намного – раз в 30), и помехи заметны меньше. Хотя и не всегда – токи-то протекают большие, и напряжения помех могут получиться тоже немаленькими. Иногда (особенно для не очень качественных усилителей) их вообще не замечают. Бывают случаи, когда меняют плату такого вот не очень качественного усилителя на заметно лучший, а разницы нет. И потом пишут в форумах, что разницы, мол, никакой, новый усилитель ничуть не лучше. А на самом деле усилитель и не причем, ведь слышат не чисто его звук, а его звук плюс помехи, которые никуда не делись. Зато в большой степени здесь могут влиять наводки от проводов. В правильном случае провода колонки идут вместе сами по себе, а провода питания усилителя – тоже вместе и тоже сами по себе. Поэтому магнитные поля (а значит и помехи), создаваемые этими проводами, компенсируются. В неправильном случае ток в колонку с платы по проводу поступает, но обратно на плату не возвращается. Также как и ток питания, идущий через выходной транзистор в колонку – прошел по проводу от плюса или минуса питания, а обратно общему по земляному проводу не вернулся. А магнитные поля, наводимые этими токами, могут заметно влиять на элементы схемы, наводя в ней совсем ненужные помехи. Кстати, при правильном подключении обратный ток колонки, вернувшись в землю платы по колоночному проводу, потечет в правильную, предназначенную для него точку на печатной плате и оттуда в земляной провод питания. Если плата разведена грамотно, то помехи будут минимальны.
Если вы посмотрите на рисунок 2 и дорисуете соединения земляных проводов на самих печатных платах, то увидите, что земляные провода всего усилителя могут образовывать замкнутый контур, как показано жирной линией на рис. 5.
Что надо сделать, чтобы свести эти наводки к минимуму? Существует ряд способов борьбы с такими наводками:
1. Все провода должны быть двойными, а лучше – скрученными. Они практически не создают вокруг себя магнитных полей, а значит, не наведут помех в земляной петле. Кстати, и сама петля при этом не очень-то и образуется. Только скручивайте в меру, иначе получите намного большее сопротивление провода.
Все эти способы можно объединять, только важно помнить, что если неправильно подключить отдельные узлы усилителя между собой (см. рис 1…4), то способы 2 и 3 могут принести больше вреда, чем пользы. А иногда народ умудряется подключать (в моих усилителях) земляной провод колонок к входной земле, тогда резистор разделения земель буквально горит!
1. Земля источника питания подключается к корпусу возле платы блока питания.
Иногда возникает непонимание в подключении самого потенциометра для регулировки громкости. Идея в том, что потенциометр – это резистор, к которому можно подключиться в любой точке и снять с нее сигнал. Амплитуда сигнала в разных точках резистора разная – от максимальной в точке подачи этого сигнала, до нуля в точке подключения к земле. Конструкцию хорошо видно на подстроечном резисторе рис. 7. На изоляционное основание нанесен резистивный слой. К началу и концу резистивного слоя присоединены контакты А и Б (начало и конец – понятия условные, как подключишь, так и будет). По резистивному слою скользит движок, подключенный к выводу В (этот вывод практически всегда находится между А и Б). Движение влево приближает движок к выводу А, и напряжение на движке становится ближе к напряжению на выводе А. Движение вправо наоборот, приближает и сам движок, и напряжение на нем в напряжению на выводе Б.
Сопротивление резистивного слоя между каждым из выводов и движком можно представить в виде постоянных сопротивлений r1 и r2, образующих делитель напряжения рис. 8.
Если подать сигнал на вывод Б, а вывод А заземлить, то вращая подстроечник, меняем коэффициент деления делителя и величину сигнала на выходе (вообще-то все равно, какой из выводов А или Б куда использовать, я предлагаю сделать так, чтобы при вращении резистора вправо, громкость увеличивалась).
Переменный резистор регулятора громкости имеет такую же конструкцию, рис. 9.
Разница только в том, что в нем резистивный слой находится сзади и закрыт крышкой от пыли и грязи. Кроме того, часто металлический корпус имеет специальный контакт, не соединенный ни с чем внутри, который можно заземлить. Этот вывод лучше соединять с экраном провода, идущего от регулятора громкости к усилителю.
Для стереоварианта нужен сдвоенный потенциометр, рис. 10.
Разводка контактов, показанная на рис. 10в условна. На самом деле там некоторая перепутаница с контактами и узнать куда что подключено можно либо измерив сопротивления, либо из справочных данных. У меня их под рукой нет, поэтому ищите сами.
Читайте также: