Как сделать перемычку между розетками

Обновлено: 06.07.2024

Поломал руки делая соединения в блоке розеток с кабелем 3х2.5 - жесткие просто жуть.

Может можно перемычки делать из ПВС 3х2.5?

wilson, можно, я делал, концы пропаивал, но это необязательно.
Только внешнюю изоляцию полностью убирал.

сечение не уменьшается, если и тот и тот медные, то все должно быть тип-топ. а вот концы перемычек пропаивать лучше для того, чтобы они крепче под клеммами зажимались - иначе многожильный провод может просто болтаться. вместо пайки еще можно обжимать наконечники, но как по мне, так лучше паять.

Поломал руки делая соединения в блоке розеток с кабелем 3х2.5 - жесткие просто жуть.
Если это медь, то смысл в ТАКОМ сечении в розетках с током максимум 16А? Дстаточно и 3х1.5мм
А если люминь, то откуда там жёсткость?

Поломал руки делая соединения в блоке розеток с кабелем 3х2.5 - жесткие просто жуть.

Может можно перемычки делать из ПВС 3х2.5?

А какие розетки ставите? С хорошими производителями обычно нормально такое сечение заходит, надо просто изогнуть предварительно провода так, как они при установке розеточного узла будут гнуться, т.е. придать форму, так сказать. Ну и не оставлять слишком длинные концы - 10, максимум 15 см.

Если это медь, то смысл в ТАКОМ сечении в розетках с током максимум 16А? Дстаточно и 3х1.5мм
А если люминь, то откуда там жёсткость?

Есть нынче розетки и на больший ток. на сильно нагруженные розетки (кухня, дух. шкаф) необходимо только 2,5 квадрата вести - при постоянной работе на номинальную мощность кабель может гораздо быстрее выйти из строя. Да и в госпроектах нынче, чаще всего, на розетки 2,5 проектанты закладывают - с меньшим сечением, говорят, не проходит экспертизу

Есть нынче розетки и на больший ток. на сильно нагруженные розетки (кухня, дух. шкаф)
Они то есть, но это отдельностоящие розетки, а не куча в блоках
необходимо только 2,5 квадрата вести - при постоянной работе на номинальную мощность кабель может гораздо быстрее выйти из строя.
Для того, что бы кабель не вышел из строя его защищают автоматом, для обычных розеток это МАКСИМУМ 16А, если стоит блок розетк, то можно подвести 2,5 к блоку а внутри развести уже на 1,5

Совершенно верно, если силёнок не хватает гнуть палцами, то делать это можно при помощи двух пар плоскогубцев

Две пары=4 шт. Четверо плоскогубцев как-то многовато. Достаточно использовать одного утконоса. И работа становится гораздо удобнее, и пальцы не напрягаются. Габариты инструмента разные. вплоть до увелирного.
Силовую в доме вел всю 3х2,5.

Как-то я и без плоскогубцев справляюсь, хотя в наличии аж две пары:az:
Korvet068, я не буду с вами спорить, но даже к блоку можно без проблем подсоединить кабель 2,5 квадрата сечением. Вы же предлагаете увеличить количество соединений, хотя общеизвестно, что они - самое слабое звено в электрической цепи.
П.С. Я сам к большинству розеток в доме подвожу кабель сечением 1,5 квадрата, но всегда есть исключения, о которых написал ранее. А у Wilson еще и кабель наш, кобринский, - он действительно жестковат бывает

. если стоит блок розетк, то можно подвести 2,5 к блоку а внутри развести уже на 1,5
.
А какой в этом смысл, учитывая, что розетки в блоке соединены последовательно?

Знал бы, что буду делать сам - провел бы все ПВСом и не парился бы.

ПВСом нельзя, запрещено - не годится он для стационарной проводки

А какой в этом смысл, учитывая, что розетки в блоке соединены последовательно?

соединение -то как бы параллельное считается, но чтобы избежать неприятностей, от каждой розетки более тонкие провода в 1,5 мм.кв, должны приходить в одну точку на соединение к более толстым - 2,5 мм.кв. Иначе может получиться так, что тонкие провода могут и не выдержать сразу нескольких потребителей.

От я же как-бы про то же самое.

Соединены параллельно.
Представьте себе на кухне блок из 3-4 розеток - в одну у вас включен электрочайник, в другую - печь СВЧ или еще какой достаточно мощный прибор. По перемычке сечением 1,5 квадрата возможно пойдет ток, превышающий ее номинал - оно вам надо? Оно то верно теоритически, но вот для того, что бы одновременно кочегарили СВЧ, чайник и утюг,автомат на линии ЭТОГО БЛОКА должен быть на 32 А (не путасть с вводным, который есно должен быть не меньше). У многих вводные автоматы на квартиру на 16 Ампер, у меня 25А, накакой нам, 2,5 квадрата в розетках. Можно и 4квадрата всунуть, если деньги некуда девать

Нынешняя медь 2,5 это не тот медный кабель 2,5, что был при советах.
Что по сечению,что по наполнению.

Надо смотреть, чтобы провод по ГОСТу был сделан, из тех, что в руках держал - Щучинский (РБ) и Подольский (РФ), вполне качественные и сечение соответствует.

Согласен с sansan, есть по ГОСТ, а есть по ТУ, вот вторые и соотвествуют сему заявлению Нынешняя медь 2,5 это не тот медный кабель 2,5, что был при советах.
Что по сечению,что по наполнению.

Оно то верно теоритически, но вот для того, что бы одновременно кочегарили СВЧ, чайник и утюг,автомат на линии ЭТОГО БЛОКА должен быть на 32 А (не путасть с вводным, который есно должен быть не меньше). У многих вводные автоматы на квартиру на 16 Ампер, у меня 25А, накакой нам, 2,5 квадрата в розетках. Можно и 4квадрата всунуть, если деньги некуда девать

Korvet068, раз уж вы делаете электрику, то знаете, что автомат не вырубает мгновенно ток перегрузки? А если еще и совсем неверно тип подобран (С или еще хуже D какой-нибудь), то будет перемычка под этим током несколько минут работать, даже если на линии стоит автомат на 16 А. Потому и в проектах даже поляки закладывают на розетки 2,5 квадрата, хотя у них такие же, как и у нас, с аппаратом защиты линии на 16 А. Наши тоже стараются теперь уже следить за этим

Знаю. Знаю так же, что изоляция кабелей не подвержена горению, вернее самозатухающая, какой должен течь ток по ГОСТовскому кабели сечением в 1,5 квадрата, что бы он расколился либо до состояния плавления (обрыв линии, или КЗ проводки и тогда 100% сработка автомата) либо до возгорания поддерживания горения?

В хрущобах 2,5 квадрата встречается, но не меди а аллюминия и то, там проблема в другом. температура поавления аллюминия гораздо ниже температуры плавления меди. И так, какой должен протекать ток по 2,5 квадратам аллюминия, чтобы жила нагрелась свыше 600 градусов и автомат на 16А не сработал?

Теперь по поводу ТОЛСТЕННЫХ кабелей. представте, произошло КЗ и автомат не сработал, от того что у него контакты залипли (заврились) и так все последовательно, включая не подстанции (чисто теоритически). Тонкий кабель просто перегорит и работает как плавкий предохранитель, а толстый будет работать на нагрев, как спираль ТЭНа

Давайте сначала определимся с количеством розеток, которые будем соединять в одной рамке.

Предположим нужно установить 3 розетки.

В продаже можно найти и готовый блок на несколько розеток, с которым, соответственно, меньше мороки, но принцип установки и подключения розеток под общей рамкой тот же.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

1 — общий автомат;

2 — тот, что отключает фазу на конкретной линии;

3 — нулевая шина;

4 — распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это — главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу — по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Звезда — параллельное подключение

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Другой способ — монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Выбор правильного способа

Решение в большей степени зависит от суммы, которую хозяева планируют потратить. Другие факторы — мощность приборов, которые будут подключаться периодически либо работать постоянно, наличие отделки на стенах и степень готовности ее нарушить. Самый лучший способ — подключение звездой: или к главному щитку, или к распределительной коробке.

Для приборов, не отличающихся большой мощностью, которые к тому же будут работать не ежечасно, подойдет простое шлейфовое соединение. Капитальный ремонт или его скорое планирование, даст возможность модернизировать дом или квартиру. В этом случае обычно решают, какие приборы планируются к покупке. Именно этот список всех будущих (и настоящих) устройств станет стимулом для расчетов необходимого сечения кабелей, а также выбора способов их подключения.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

белыми;
бирюзовыми;
коричневыми;
красными;
оранжевыми;
розовыми;
серыми;
фиолетовыми;
черными.

Процесс установки розеток выглядит так:

Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Как я могу преобразовать переключаемые розетки в половинные розетки?

В моем новом доме у меня есть две розетки, которые полностью переключаются и могут управляться двумя разными переключателями (разумеется, трехпозиционными). Я хотел бы переоборудовать обе розетки на половинные, но если оба не могут быть выполнены, мы с женой могли бы остановиться на одном. Проблема в том, что я немного запуталась с проводкой. Я не специалист по электромонтажу и не видел трехходового переключателя, настроенного таким образом, и не могу найти подобную схему. Ниже приведены фотографии обоих выключателей и обеих розеток.

Электропроводка следующая. Обратите внимание: я не уверен на 100% в порядке каждого элемента в цепи, поэтому не позволяйте моему порядку в списке диктовать схему.

Розетка 1: два набора 2-проводных, один набор 3-проводных. 3-проводный и один 2-проводный выходы сверху, а другой 2-проводный выходы снизу. Белый нижний 2-проводный кабель соединен с другим 2-проводным, а черный 3-проводный. У розетки белые верхние 2-проводные и 3-проводные, черные снизу 2-проводные и красный 3-проводные. Все вкладки целы

Розетка 2: одна трехпроводная, одна двухпроводная. Подключаются черные провода, розетка имеет оба белых, а красный только с одной стороны. Все вкладки целы.

Переключатель 1: один 3-проводный, один 2-проводный. Белый провод от 2-х проводов соединен с черным от 3-проводного. Переключатель имеет черный цвет от 2-х проводов, и белый и красный от 3-проводного.

Переключатель 2: один 3-проводный

Может ли кто-нибудь помочь прояснить это, чтобы мы могли сделать хотя бы одну розетку переключенной только наполовину? Огромное спасибо!!

Выход 1

Выход 2

Переключатель 1

Переключатель 2

Как сделать перемычку между розетками

В большинстве старых квартир и частных домов установлены двухпроводные электроустановки, не имеющие выделенного защитного заземления или защитного провода. В этом случае провод N действует как защитно-нейтральный провод PEN. Однако у нас есть только два провода: фаза L, которую мы подключаем к левой стороне розетке, и нейтраль N, которую мы подключаем к правой стороне. Нам не хватает провода для булавки, которая защитила бы нашу жизнь и устройства, которые мы используем. В этом случае допускается так называемое заземление розетки штырем. Штырь позволяет защитить пользователя в двухпроводной установке TN-C. Для этого соедините штырь розетки с нулевым проводом с помощью перемычки. Как это сделать правильно, мы расскажем в этой статье.

Заземление незаземленной розетки

Что произойдет, если мы не перезагрузим электрическую розетку? Конечно, устройства будут работать. Мы подключим два доступных провода L me N, электрическая цепь будет замкнута, и ток будет течь через розетку, которая будет питать подключенное к ней устройство. Однако в такой ситуации металлические корпуса некоторых устройств, например, стиральных машин, могут передавать некоторое напряжение. Мы почувствуем прикосновение к этому устройству, это может быть ощущение покалывания. Конечно, такая ситуация нежелательна и не представляет угрозы для нашего здоровья и жизни. Поэтому розетки старого типа следует обнулить, чтобы этого не произошло. Особенно, когда к ним подключаются устройства с металлическими корпусами, такие как холодильник, посудомоечная или стиральная машина.

Перед тем, как начать какие-либо работы с электричеством, не забудьте отключить ток в цепи, которую вы используете с автоматическим выключателем максимального тока. Однако мы рекомендуем выключить все электричество в квартире с помощью главного выключателя. Когда не знаете установку, не знаете, кто это сделал, на самом деле вы можете ожидать всего, и это о нашей безопасности. При отключении электричества можно переходить к обнулению розетки.

Что делать дальше?

Открутив его, вы увидите два провода. Нейтральный провод N имеет синий цвет, а провод фазы L — коричневый. Но помните, что нельзя доверять цветам. Никогда не знаешь, как кто-то соединил провода и просто поменяли ли цвета. Поэтому с помощью пробирки перед снятием розетки стоит проверить, на какой стороне будет напряжение. Вставьте его сначала в один, а затем в другой слот розетки. В том месте, где загорается пробирка, есть фазовый провод. Запомните это очень хорошо, потому что при обнулении розетки вы должны работать с нулевым проводом, это очень важно. Ниже приводится описание кабелей, которые можно найти в установке. Однако в старых домах цвета часто смешаны, а иногда даже отсутствуют. Поэтому всегда следует проверять, какой провод находится в фазе, а какой — в нейтрали.

Когда мы определили провода, отключили питание и отключили розетку со штырьком, мы можем приступить к ее заземлению, что дает нам защиту от поражения электрическим током. Открываем розетку, вынимаем кубик для крепления проводов, подключаем фазный провод с левой стороны, именно так всегда и выглядит. Здесь нет ничего удивительного.

Монтаж нейтрали в розетке

Теперь нам предстоит приступить к монтажу нейтрального провода, но здесь мы полностью меняем схему работы. Подключаем не к клемме для нулевого провода, а к выводу. Почему? Философия этой операции проста и логична. Идея состоит в том, чтобы сначала защитить, а затем внести напряжение. Почему? Ну а потом сделаем перемычку на клемму нулевого провода из штыря. Многие люди делают наоборот, обычно подключают нейтральный провод и соединяют его перемычкой. Однако в том случае, если перемычка перегорит, выступит или с ней случится что-то еще, в розетке все равно будет напряжение, но защита не сработает. Мы даже не узнаем об этом, потому что устройство будет работать.

Если мы сначала подключим нейтральный провод к контакту, а затем перемостим его к нейтральному контакту, в случае отказа моста в розетке не будет питания. Благодаря этому мы знаем, что что-то не так и устройство нельзя включить поэтому пока не устраним проблему, оно не будет работать. Однако он всегда защищает нас. Вот почему мы так поступаем. Конечно, если сделать наоборот, ничего не произойдет, защита от поражения электро — током сработает. Однако у нас не будет информации о том, что она остановилась. В этом случае стоит время от времени проверять обнуленные розетки, чтобы убедиться, что все в порядке. Но почему, если можно сделать лучше?

Итак, у нас уже есть провод нейтральной фазы, теперь мы должны сделать перемычку между контактом и нейтральным контактом. Теперь обнуление выполнено, и мы не можем вернуть розетку в коробку.

Вывод

Вывод должен правильно называться защитным выводом, но в просторечии принято называть его просто выводом, как и само название, обнуление также неверно, потому что нет такой вещи, как нулевой провод, это нейтральный провод, поэтому лучше сказать заземление Однако мы часто используем такую номенклатуру, поэтому руководство в таком виде более понятно.

Статья написана на основе собственного опыта, у автора дома есть старый тип электроустановки TN-C. Поэтому мы сами заземлили розетки, чтобы повысить безопасность использования устройств. Только позже, мы взяли идею изменить метод заземления и сначала подключить нейтральный или нулевой провод к контакту. Потом мы улучшили заземление розеток в домашних условиях.

Конечно, это временное решение, на самом деле было бы лучше переделать старую установку, и если силовые кабели проложены через кабелепровод, где можно добавить защитный кабель, мы должны распределить его дополнительно. Затем мы можем установить устройство защитного отключения, которое отключит питание в случае утечки электроэнергии и спасет нам жизнь. Вы также можете изменить тип установки с TN-C на TN-S, разделив PEN-проводник на PE и N. Тем не менее, мы рекомендуем, чтобы у вас были такие усовершенствованные модификации в ваших собственных электрических установках по заказу специалистов.

Как заменить розетку в доме?

От вас потребуется провести следующие действия:

Очень важно хорошо зажимать провода, чтобы они не выскакивали и не болтались в своих посадочных гнездах.

Как делать перемычки между розетками?

Если розетка не одна, а две или три и более в ряд, то это не значит, что к каждой из них подводится отдельная ветка питания – все они объединены перемычками.

На фото выше вы видите, как подключена основная розетка – в каждое гнездо входит по два провода. Первый – это сетевой, подающий провод, а второй – это перемычка, которая отводится на соседнюю розетку и питает ее. Важно, чтобы сечение провода, из которого делается перемычка, было таким же, как у питающего провода. Удобнее сразу завести перемычки в подрозетники, а затем проводить монтажные работы, как это показано на фото ниже.

Соблюдайте подключение фазы, нуля и заземления по цветам:

Фаза – красный или белый
Ноль – синий
Земля – желто-зеленый

Когда все монтажные работы проведены, розетки полностью установлены, собраны, корпуса зафиксированы, можно включать питание.

Если при включении автомата его сразу выбивает, значит, имеет место короткое замыкание – вы что-то соединили неправильно.

Не пытайтесь вновь и вновь включать автомат – просто разберите розетки и найдите, где допустили ошибку, устраните ее, и затем включайте сеть. Сразу проверьте работоспособность всех розеток.

Как правильно сделать заземление

Правильно выполненный монтаж заземления гарантирует защиту человека от поражения электрическим током при пробое фазы на корпус электроприбора.

Для правильной работы некоторой сложной аппаратуры необходимо заземление. Например, средняя точка электро схем стиральной машины имеет вывод на корпус и, если корпус не заземлен, то возможно поражение электрическим током человека при разности потенциалов его тела.

Также газовому котлу необходимо полноценное заземление, иначе его просто не примут в эксплуатацию работники газового хозяйства.

Закрепление установочных коробок

Процесс монтажа подрозетников прост и интуитивно понятен. Нужное количество коробок после соединения вставляется в проделанные отверстия, при этом прижимные винты или шурупы выкручены практически до конца. Также следует предварительно выломать нужное число отверстий для ввода кабеля и пробить перемычки между секциями.

Вставлять подрозетники нужно аккуратно, чтобы не раскрошить края отверстий в гипсокартоне, последовательно обходя собранные коробки по периметру и поправляя выступающие элементы. Когда коробки утоплены полностью и бортик упёрся в стену, нужно затянуть винты или саморезы, чтобы прижать лапки.

При затяжке нужно контролировать усилие очень тщательно. Периодически можно оттягивать край коробки за бортик, проверяя наличие свободного хода. После того как все лапки будут предварительно поджаты, их следует по очереди подтянуть ещё на 0,5–0,7 оборота. Сильно затягивать не нужно, достаточно устранить любые проявления люфта.

Установка и подключение розеток своими руками – процесс довольно длительный. Нет, для того, чтобы правильно установить саму розетку много времени не нужно. Но если взять в расчет все подготовительные работы: прокладку проводов и установку подрозетников, то этот процесс растягивается во времени на длительный срок.

Начинается он практически сразу после окончания демонтажных работ и заканчивается уже после отделки стен. Как говорится, движемся от черновых работ к чистовым. Режутся штробы для укладки проводов, подготавливаются посадочные отверстия в стенах и лишь потом выполняется непосредственный монтаж.

Правила установки розеток

Давайте рассмотрим что представляет из себя установка электрических розеток с заземлением на примере одной комнаты. Предположим, что в нашей мнимой комнате имеется три блока розеток – один двойной, тройной и четверной. Каждый блок должен представлять собой отдельную ветку проводов, один конец которого заканчивается в месте установке розеток, другой в распределительной коробке организованной в каждой комнате. Именно в этой коробке и сосредоточено всё энергоснабжение комнаты – розетки, выключатели, все осветительные приборы подключаются только здесь.

Как правило, сечение провода для бытовых розеток не должно быть меньше чем 2,5 квадрата – такой провод способен выдержать высокую нагрузку и обогреватели мощностью в 2 кВт не являются исключением. Провод для розеток лучше использовать трёхжильный, предусматривающий заземление, – это в первую очередь ваша безопасность.

Провод прокладывается под потолком или низко над полом и лишь непосредственно напротив розеток он поднимается вверх или спускается вниз. Почему так? Всё очень просто – пущенный по диагонали провод может быть с лёгкостью пробит дрелью или перфоратором при креплении на стену всевозможных декоративных элементов (полочек, картин и других аксессуаров).

Высота установки розеток от 0,2 до метра. Главное, чтобы удобно Вам было и не противоречило технике безопасности.

Как установить розетку

Одинарную, двойную, тройную… большой роли не играет. Приобретаем в магазине подрозетники, предусматривающие блочное соединение. Соединяем необходимое их количество воедино и закрепляем в заранее подготовленном отверстии.

Закрепить их можно по-разному, но чтобы чётко выдержать горизонтальный уровень, лучше всего их прибить дюбелями, после чего заполнить оставшуюся часть посадочного отверстия алебастром или цементным раствором. Аналогичным образом заделываются и провода в прорезанных штробах.

На этой стадии работ пока всё – подрозетники установлены, провода проложены, отдаём стены в полное распоряжение маляров.

Пусть они их шпаклюют, клеят обои, а наши работы продолжатся уже по окончании ремонта.

Главное, не забудьте заизолировать концы проводов и спрятать их поглубже в подрозетник, чтобы никого не ударило током, и провода не мешали шпаклевать стены.
Сама же непосредственная установка розеток сложности особой не представляет – главное не перепутать провода, а точнее не забыть где провод заземления.

Разбираем розетку: снимаем с неё все пластиковые декоративные элементы, расслабляем винты для крепления проводов и стягиваем зажимы, удерживающие розетку в коробочке.

Всё, можно подключать провода.

Подключение розеток

Очень важным моментом при блочном подключении розеток является чёткое соблюдение цветов провода. Если соедините провода разных цветов – короткое замыкание вам гарантированно.

Поэтому определяемся сразу: синий – к левой клемме розетки, коричневый – к правой клемме и жёлтый или зелёный – это заземление.

Выключаем подачу электропитания и при помощи отвёртки подсоединяем все провода к розетке, как описано выше. К каждой клемме розетки должно подключаться два провода, один из которых является питанием от распределительной коробки, а второй перемычкой между соседними розетками. Внимательно проследите, чтобы отдельные проволочки провода не перемыкались с соседними клеммами. Таким способом нужно подключить все розетки, располагающиеся в одном блоке.

Вот теперь не мешало бы правильно закрепить в подрозетниках все розетки – они должны устанавливаться плотно друг к другу, по высоте располагаться на одном уровне. По другому блочная рамка просто не позволит вам установить крышки, закрывающие розетки.

Регулировка положения розеток осуществляется при помощи распорных креплений – затягивая крепёж с одной стороны розетки.

А, ослабляя его с другой стороны, можно увеличивать или уменьшать расстояние между соседними розетками.

Ну, вот практически и всё, осталось только установить декоративную рамку на две, три или четыре розетки и закрепить её крышками от розеток.

Здесь всё просто, если вы правильно все выровняли, то проблем с установкой декоративной планки у вас не возникнет.

Ну что ж, надеемся, что наш мастер — класс поможет Вам без опаски совать пальцы туда, куда раньше Вы допускали только опытного электрика

Читайте также: