Как сделать овал из досок

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Всем привет, дорогие друзья.
Это скорее моя последняя статья здесь, думаю будет многим интересна.
Я столкнулся с такой проблемой:
нужно мне было в фанере под динамики проделать ровный круг, но инструментов для этого не было, было придумано сие устройство.

Для данного "аппарата" нам потребуется:

- дощечка см 20-30, толщина см 2-3
- два самореза
- отвёртка
- и то, в чем будет проделывать отверстие

Один саморез вы вкручиваем в середину дощечки или чуть ближе к краю,как удобно будет

Далее замеряем нужный диаметр, отмеряем на доске и отмечаем его, вкручиваем второй саморез

Вот примерно так должно получится

Теперь центральный саморез вкручиваем на сквозь в фанеру,а второй чуть выкручиваем, чтобы его "жало" торчало чуть с доски

И начинаем вращать доску, тем самым доску прорезая или как это назвать

Каждый раз как только доска станет легко идти саморез чуть вкручиваем во внутрь, и тем самым прорезаем все дальше круг

Вот итоговый результат, отверстие уже прорезано, всё идеально ровно, при желании можно пройти наждачкой,чтобы придать более гладкую поверхность

Вот и всё, прорезали ровный круг без всяких затрат и специальных инструментов.

как сделать овальный стол

Не можете определиться, какой стол лучше, прямоугольный или с круглой столешницей? Найдите компромисс и сделайте овальный стол своими руками. Для этого есть много причин, но в конечном итоге это отличный выбор. Овальный стол сочетает красоту прямых линий с мягкостью и комфортом круглой столешницы. Овальный верх хотя и похож на прямоугольный, но имеет большое преимущество: он занимает меньше места, поэтому для небольших помещений это определенно более подходящий вариант. Особенно мило смотрятся овальные журнальные столики, куда их не поставьте, они везде будут выглядеть великолепно. В плане универсальности очень удобны обеденные овальные столы. Закругленные края смягчают резкий и линейный декор и привносят в интерьер комнаты деликатный изогнутый вид. Кроме того, изогнутые края больше подходят для небольших помещений по аналогичным причинам. Круглые столы — это хорошо. Овальные столы — это здорово, потому что помогают создать непринужденную атмосферу в вашем доме. Посмотрите на эту небольшую подборку интересных проектов. По этим инструкциям вы сможете сделать журнальный овальный столик, если хотите сменить дизайн, переделать прямоугольный стол в овальный. Еще есть интересный вариант, как сделать компьютерный стол в форме бумеранга и столик с секретным отсеком. К каждому примеру прилагается инструкция и пошаговые фото.

Конструкция обеденного стола

Не всегда в ассортименте мебельных салонов и торговых центров можно найти подходящий для себя вариант обеденного стола. Кроме того, выполненный своими руками предмет не только идеально вписывается в пространство, но и отличается особой энергетикой и настроением, вложенным в него в процессе изготовления.

Стандартный обеденный стол обычно состоит из:

столешницы;
царгового пояса или подстолья;
элементов трансформации;
других деталей, например, ящиков.

Столы бывают трансформируемыми или обычными. Для изготовления столешницы обычно используется натуральная древесина или лист ДСП. В некоторых случая применяется стекло и даже камень, но изготовление таких вариантов лучше доверить мебельной фирме.

Поверхности столешниц иногда облицовываются пластиком, шпоном или декоративной пленкой, имитирующей различные текстуры.

Варианты столешниц:

Раздвижные. Раздвижной царговый пояс предполагает наличие вкладки, при использовании которой, размер стола позволяет вместить на шесть человек больше. При не раздвижном подстолье вкладыши отсутствуют, габариты стола увеличиваются на двух человек.
Выдвижные. За счет выдвижной столешницы и не раздвижного царгового пояса возможно увеличить плоскость стола на четырех человек.
Навесные. Благодаря навесной конструкции, при подъеме крышек, столешница позволяет вместить до восьми человек.

К обеденному столу предъявляют определенные требования, которым он должен соответствовать. Во-первых, конструкция должна быть прочной и надежной. Во-вторых, от правильного соединения ножек стола и царгового пояса зависит жесткость. В-третьих, немаловажным показателем качества является устойчивость.

Создание обеденного стола при желании можно осуществить своими руками. Прежде чем взяться за работу, следует определить, какая конструкция стола необходима. Это может быть обычный вариант на 4-8 человек, стол-книжка или раздвижной, а также трансформер сложной конструкции. С отсутствием опыта в столярном деле лучше всего начинать с простых моделей, используя уже готовые ножки.

Из каких материалов лучше сделать стол?

Большинство мастеров, которые занимаются изготовлением различных конструкций мебели в домашних условиях, стремятся выбрать наиболее прочный, но при этом бюджетный материал. Рассмотрим самые распространенные варианты в виде таблицы.

Таблица 3. Материалы для изготовления выдвижного стола.

Древесно-стружечные и древесноволокнистые материалы

Важный момент! У раздвижного стола должны быть надежные ножки. Их можно приобрести в мебельном магазине готовыми или же сделать самостоятельно. Чаще всего изготавливают ножки из дерева или металла.

Раздвижной стеклянный стол – редкая, но эстетичная конструкция

Цены на различные виды массивных досок

Вариант с деревянной столешницей

Перед началом работ следует подготовить необходимые материалы и инструменты: четыре готовых резных опоры по 730 мм, деревянную столешницу 1200 x 600 мм, четыре доски, две из которых по 400 мм, а две другие – 1000 мм, шурупы по 30 мм, дрель, пилу циркулярную, рубанок, рулетку, карандаш.

Первым делом нужно тщательно проверить поверхность столешницы и досок. которые должны быть хорошо отшлифованы и отполированы.

После этого к ножкам стола крепятся короткие поперечины. Для этого необходимо просверлить по два несквозных углубления для шурупов, отступив 15 мм от края ножки. Затем по такому же принципу сделать длинные поперечины. После того как каркас стола готов, можно приступать к соединению его со столешницей при помощи шурупов. После чего вся конструкция нуждается в отделке. Для этого стол покрывается морилкой для деревянных поверхностей, просушивается и лакируется. Цвет подбирается исходя из собственных предпочтений. Самыми популярными считаются оттенки: орех, дуб, вишня.

Ножки для обеденного стола можно выполнить и самостоятельно. Для этого необходимо на деревянной доске прорисовать нужную форму и выпилить ее с помощью лобзика. Остальные опоры делаются благодаря созданному шаблону. Он накладывается на доску, обводится и вырезается таким же способом. Узоры на ножках выполняются с помощью фрезера. Процесс крепления ножек со столешницей происходит путем склеивания.

Самостоятельное изготовление мебели: преимущества

Далеко не каждый человек может решиться на самостоятельное изготовление различных предметов мебели, но такие действия имеют несколько основных преимуществ:

Экономия. Это хорошая возможность сэкономить бюджет, ведь не придется платить мебельщикам за услуги.
Максимально точные мерки. Вы сможете не только предварительно измерить место, где будет установлен стол, но и корректировать некоторые детали во время работы.
Создание уникального дизайна. Только своими силами можно создать эксклюзивный стол, который не встретить в продаже.
Возможность купить материалы только хорошего качества. Не всегда мастера мебельных цехов поступают добросовестно, и чтобы заработать больше, приобретают материалы и фурнитуру низкого качества. Именно поэтому рекомендуется самостоятельно заниматься закупкой – сам себя не обманешь.

Создание мебели своими руками имеет большое количество очевидных преимуществ

Конечно, при отсутствии каких-либо навыков по изготовлению мебели, самостоятельное ее изготовление является определенным риском, ведь новичок может по неопытности просто испортить материалы. Но, если делать все неторопливо и вдумчиво, то даже с первого раза можно получить очень достойный результат, которым можно гордиться.

Обеденный стол-книжка

Конструкция стола-книжки обычно предполагает следующие составляющие: основу, ножки, ребра жесткости, столешницу из 3-х элементов.

Материалы, которые могут понадобиться:

листы ламинированного ДСП толщиной 16 мм, размером 3500 x 1750 мм;
петли-бабочки в количестве 12 штук по 45 мм;
уголки для соединения столешницы и основы, а также уголки-ограничители для ножек.
конфирматы с заглушками и саморезы;

По готовому чертежу следует распилить лист ЛДСП. Лучше всего обратиться за помощью к профессионалу, так как самостоятельно выполнить эту работу, не повредив поверхности, довольно сложно.

В итоге должно получиться: две столешницы 860 x 690 мм, одна столешница 860 x 320 мм, две стойки, равные высоте стола и шириной 250 мм, два ребра жесткости для выдвижных опор примерно 480 x 180 мм, три ребра жесткости для основы стола примерно 700 x 110 мм, четыре вкладыша опор 700 x 60 мм, четыре накладные планки 600 x 60 мм.

Сборка начинается с обработки краев ЛДСП меламиновой кромкой. Можно эту работу доверить мебельной фирме или частному мастеру, и получить уже готовые листы с аккуратными краями. На основе обозначаются места крепления ножек и петель. С помощью конфирматов собираются ножки.

Далее необходимо сделать подстолье. Крепятся горизонтальные ребра жесткости с отступом от пола 100 мм и от низа боковых стенок – 70 мм. В промежутке столешницы крепится верхнее ребро. После того как маленькая столешница готова, к ней следует присоединить большие столешницы с помощью петель-бабочек. Затем стол ставится на ножки.

Составление чертежа

Итак, форма и размеры стола выбраны, теперь надо сделать его чертежи. В принципе, это должен быть эскиз, сделанный от руки, на котором проставляются размеры всех элементов данного предмета мебели. Обязательно на этом этапе продумываются способы крепления всех частей и узлов. Чаще всего для этого используются стандартные крепежи типа саморезы по дереву, металлические уголки и скобы.

Для примера можно рассмотреть, как собрать стол небольшого размера: размеры столешницы 60х120 см, высота до ее поверхности – 75 см. Соответственно для сборки потребуются доски из расчета длины стола толщиною 20-25 мм и шириною, к примеру, 100 мм. Здесь важно подобрать ширину досок так, чтобы при сборке столешницы не было необходимости подрезать их вдоль под размер ширины стола. Если нами выбран размер ширины столешницы – 60 см, значит, потребуется 6 цельных досок длиною 120 см.

В конструкции обязательно присутствуют 4 ножки, их длина будет – 70 см. А также две пары поперечин: продольных размером 100 см длиною и 2,5 см толщиною, поперечных – 40х2,5 см.

Кухонный раздвижной стол

Самыми распространенными формами столешниц раздвижных столов являются: круглые, овальные, прямоугольные, прямоугольные со скругленными углами. Если для изготовления столешницы выбрано дерево, то в первую очередь следует его подготовить, то есть, как следует отшлифовать и отполировать поверхность. Затем необходимо вырезать нужную форму. Далее столешница делится на три части, путем распиливания.

Для изготовления опор потребуется четыре бруска 75 x 75 мм толщиной и высотой 770 мм. Они доводятся на станке до идеального состояния. После чего можно приступить к изготовлению поперечин для царгового пояса. Закрепив ножки стола на подстолье, следует установить направляющие на длинных царгах.

На столешницу с изнаночной стороны крепятся ползуны при помощи саморезов. Так, возможно будет легко сдвигать и раздвигать части столешницы, а для их плотной фиксации на стыках устанавливаются шканты и фиксируются клеем.

Этот вопрос можно задавать по-разному, как закруглить углы или как закруглить края дерева, но для меня привычнее название, завальцевать.

Что же дает нам закругление углов. Наверно самое первое, это другой внешний вид. Даже если вы совсем немного сбили углы, деталь сразу же смориться немного иначе. Отсутствие острых углов также позволит вам покрасить изделие без особых проблем. В общем, очень много плюсов, если вы сгладите углы.

Как закруглить углы

Самый простой способ закруглить углы, это использовать наждачную бумагу небольшой зернистости, около 100-120. Все это можно выполнить вручную, просто проведя наждачкой по углам несколько раз.

Лично я люблю для этого использовать вибрационную шлифмашинку со шкуркой 120. Получается очень аккуратно и довольно быстро. Но это все подходит для выполнения небольшого радиуса на углах, просто чтобы не было заноз и для удобства.

Если вам требуется изготовить большой радиус, от 5 мм. и больше, то тут без ручного фрезера не обойтись. Что такое ручной фрезер наверно многие знают, но если в первый раз слышите, то вот вам краткое описание.

Ручной фрезер по версии Википедии это ручной деревообрабатывающий электроинструмент для фрезерования — фигурной обработки кромок, вырезания пазов и сверления отверстий.

И так как закруглить углы с помощью ручного фрезера. Для этого нам понадобиться специальная радиусная фреза, которая подбирается под вашу модель фрезера, в зависимости от диаметра хвостовика. Радиусы фрез могут быть разными, от совсем маленьких, до больших и с всевозможными доработками.

В общем, каким способом пользоваться чтобы закруглить углы у вашей деревянной заготовки, решать вам. Все зависит от требуемого радиуса, и наличия инструмента под рукой.

Многие думают, что самостоятельное изготовление необычного штакетника сложный процесс, но на самом деле это совершенно не так. А главное получится серьезная экономия средств.

Перейдем собственно к теме. Начинать создание забора необходимо с приобретения пиломатериала, для такого штакетника подойдет обрезная доска толщиной 20 или 25 мм, шириной 9 см (это будет ширина штакетника). Кубометр такой доски будет содержать 50-54 доски 5-ти метровой длинны. Из одной доски получится 4 штакетины длинной 120 см (можете сделать 125, чтобы не было остатков). Из кубометра леса выйдет около 200 штук, если брать расстояние, как и в нашем примере, то этого количества хватит на забор длинной 15-20 метров (на 14 метров ушло 150 заготовок).

Подготовка к работе

Инструмент, который нам понадобится:

ножовка;
электрорубанок;
циркулярная пила (понадобится чуть позже, а может и вовсе не понадобится);
электролобзик;
шуруповерт;
рулетка, карандаш, кусачки и прочие мелочи.

Соблюдайте технику безопасности при работе с электроинструментом, это важно.

Итак, заранее нужно распилить все доски на заготовки по 120 или 125 см, затем обработать рубанком со всех сторон (так лучше будет покрывать пропиткой и лаком, экономней и быстрее). После того, как все заготовки готовы, переходим к выпиливанию овалов, для этого берется циркуль с выставленным диаметром 9 см и чертится полукруг, затем лобзиком по нарисованной линии производится спиливание.

Готовые изделия, без покрытия.

Следующим этапом выполняется покрытие заготовок пропиткой, она нужна не только для эстетического удовольствия, но и для защиты древесины от гниения. В данном случае использовалась пропитка цвета под древесину клена. Есть много вариантов покрытий, более темные, светлые, это все зависит от вашего выбора.

После высыхания первого слоя можно покрыть лаком или закрепляющей основой для увеличения срока службы деревянного забора.

Переходим к установке

Для начала лучше всего произвести планировку поверхности, сделать ее ровной, если она не такая, так как забор не должен стоять на земле, от такого контакта гниение штакетник начнется быстро. Достаточно поднять на 5-7 см от земли. После этого бетонируются (выкладываются из кирпича) опорные столбы, в нашем случае железные трубы на расстоянии 250 см друг от друга. Большее расстояние может привести к прогибу пролетов.

Для крепления прожилин к столбам можно использовать брус 50-60 мм закрепленный к железной опорной трубе хомутами, скобами, или проволокой.

После этого используя уровень, монтируются прожилины. Сначала выставляется нижняя, затем на определенном расстоянии верхняя (в данном случае между ними 74 см) и так со всеми пролетами.

Фото крепления горизонтальных лаг для забора из штакетника.

Завершающий этап - монтаж штакетника. Для соблюдения интервала была взята доска шириной 5 см.

Монтаж штакетника с шагом 5 см.

Установив первые две штакетины, замеряется высота их вылета и выставляется еще одна на другом краю участка деревянного забора и между ними натягивается веревка.

Делаем деревянный забор своими руками.

По выставленному уровню прикручиваются все остальные заготовки. Лучше крепить двумя саморезами в верху и двумя в низу. При использовании одного со временем может произойти выгибание и порча (может потрескаться) штакетника от высыхания.

В результате получите красивый забор из деревянного штакетника. Экономия состоит в том, что стоимость готовых штакетин в два раза превышает стоимость используемого пиломатериала. Конечно затраты на электричество, лак, краску есть, но они незначительны в общем объеме.

Статьи по теме:

Строительство монолитного забора из бетона: часть вторая

Рассмотрим процессы бетонирования и армирования, ознакомимся со способом прокладки электропитания, которое необходимо нашему забору.

Строительство монолитного забора из бетона: часть первая

В первой статье разберёмся и вникнем в перечень необходимых действий, связанных с подготовительными, земельными и опалубочными работами, проводимыми при устройстве.

Как украсить забор из профнастила

Вам надоело выполненное из гофрированной жести ограждение участка? Украсьте свой забор из профнастила самым простым способом – посадкой вдоль него.

Забор из кирпича: дизайн кирпичного и комбинированного забора

Кирпичный забор обладает тремя основными достоинствами: его нелегко преодолеть, не привлекая внимание посторонних, он долговечен и эстетичен.

Подпорная стенка на участке с уклоном – пример с фото

Пошаговое описание работ по монтажу опалубки, гидроизоляции, армированию и бетонированию полукруглой подпорной стенки, гармонично вписавшейся в.

Читайте также: