Как сделать отверстие в палатке под выхлоп отопителя

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

обердывать неверно не было еще ни у кого, направлять на картер пробовали многие.
НО следует помнить что замеры показали выхлоп 180 на мин горении, 260 на мах.
а по ТУ на котел выхлоп не должен быть выше 500.

так что можможны локальные перегревы масла, тк перемешивать масло ни кто не будет.

А никто не пробовал, выхлопную трубу подогревателя вокруг масляного поддона спиралькой обернуть.
Котел подогревателя греет - охлаждающую жидкость.
Выхлопная труба греет - масло.

Тебе домашнее задание - возьми эту выхлопную трубу, залезь под машину, найди поддон и прикинь - что вокруг чего можно обернуть и и будет ли с этого толк?

При этом не забывай про замерзание выхлопной трубы в сильный мороз, про грязь, которая набивается везде по низу машины, про буксировку волоком по глубокому снегу или грязи и т.д.

Почитал, Руководство по эксплуатации АДВР.048.00.00.000 РЭ, и не нашел ответа на свой вопрос.
". А никто не пробовал, выхлопную трубу подогревателя вокруг масляного поддона спиралькой обернуть. "

Может дашь лигбез или ткнешь пальцем.

к555, а запасную свечу купил сразу? На Теплостар в свое время были отечественные (подешевле и похуже) и чешские (понадежнее и дороже), как сейчас сэтим дела обстоят?

свечу купил у них же, у официалов.

как мне сказали свеча отличается для бензина и дизеля.
свеча якобы унифицированная и идет с разъемом (такой герметичный которые стоят у бинара на шлейфе), но этот разъем не подходит для подключения на плате, на плате обычные клеммы. пришлось переделывать.

Если эта идея имеет смысл то "голь на выдумку хитра . "
Например, один из вариантов (в моем случае) - сварить выхлоп так, что бы он с обоих сторон огибал картер. Т.е на одном угле картера выхлопной поток раздваивается, а на противоположном угле по диагонале опять сходится и на выпуск, влоть до вживления в выхлопную систему двигателя. У меня как раз в том месте колено проходит.

По поводу места, то у меня в этом плане - раздолье (см. фото)

Цитирую:
8.2.6. Монтаж выхлопной трубы.
При монтаже выхлопной трубы необходимо учитывать ее высокую температуру при эксплуатации. Труба выхлопная (гибкий гофрированный металлический шланг) отрезается нужной длины.
Выхлопная труба крепится хомутами и монтируется с лёгким наклоном вниз в сторону выхлопа, на перегибах в самых низких точках делать выпускные отверстия диаметром примерно 3 мм для слива конденсата.
При подсоединении к патрубку нагревателя на выхлопной трубе для лучшего уплотнения делать продольный пропил (примерно 15 мм) не выходящий за пределы охватываемого патрубка. Выхлопная труба не должна выступать за габариты автомобиля. Отработанные газы должны отводиться наружу. Выход отработанных газов и вход воздуха для сгорания должны быть расположены так, чтобы исключить возможность повторного всасывания отработанных газов. Исключить возможность проникновения этих газов в салон или всасывание их вентилятором автомобиля. Кроме того, газы не должны отрицательно влиять на работу агрегатов автомобиля.
Выходное отверстие выхлопной трубы должно находиться в положении, исключающим засорение или попадание туда снега и обеспечивающим свободный сток попавшей в него воды, а также не располагаться против набегающего воздушного потока.

И где здесь ответ на мой вопрос. Если есть, что сказать говори по существу, как это делает Petrov_kamensk.

Я новичок, поэтому и задаю вопрос профи. Текущая зима и заставила мониторить интернет по данному вопросу.
Отдельное спасибо автору темы, пару дней читал и перечитывал.
Раньше думал, что куплю WEBASTO или EBERSPACHER, но цена покоя не давала (мониторил б/у варианты).
После прочтения данной темы мнение меняется и готов прикупить Бинар, если конечно вопрос с помпой решится.

обердывать неверно не было еще ни у кого, направлять на картер пробовали многие.
НО следует помнить что замеры показали выхлоп 180 на мин горении, 260 на мах.
а по ТУ на котел выхлоп не должен быть выше 500.

так что можможны локальные перегревы масла, тк перемешивать масло ни кто не будет.

Согласен, температура 180 и 260 наверно не есть хорошо.
Но понизить температуру всегда проще, чем поднять.
Первое что приходит в голову - теплоизолятор. Толщину определить по градуснику.

Где то читал, что на севере, для подогрева топлива, через бензобак выхлопную трубу пропускают.

Миниатюры

Цитирую:
8.2.6. Монтаж выхлопной трубы.
При монтаже выхлопной трубы необходимо учитывать ее высокую температуру при эксплуатации. Труба выхлопная (гибкий гофрированный металлический шланг) отрезается нужной длины (то есть, не надставляется, не удлиняется, а именно отрезается! - звиняй, я позволил себе тут примечание вставить).
Выхлопная труба крепится хомутами и монтируется с лёгким наклоном вниз в сторону выхлопа, на перегибах в самых низких точках делать выпускные отверстия диаметром примерно 3 мм для слива конденсата.
При подсоединении к патрубку нагревателя на выхлопной трубе для лучшего уплотнения делать продольный пропил (примерно 15 мм) не выходящий за пределы охватываемого патрубка. Выхлопная труба не должна выступать за габариты автомобиля. Отработанные газы должны отводиться наружу. Выход отработанных газов и вход воздуха для сгорания должны быть расположены так, чтобы исключить возможность повторного всасывания отработанных газов. Исключить возможность проникновения этих газов в салон или всасывание их вентилятором автомобиля. Кроме того, газы не должны отрицательно влиять на работу агрегатов автомобиля.
Выходное отверстие выхлопной трубы должно находиться в положении, исключающим засорение или попадание туда снега и обеспечивающим свободный сток попавшей в него воды, а также не располагаться против набегающего воздушного потока.

И где здесь ответ на мой вопрос. Если есть, что сказать говори по существу, как это делает Petrov_kamensk.

Я ответы как раз выделил. Сумеешь обеспечить требования? Не забывай только, что автомобиль, бывает, стоИт с наклоном! И если сделаешь маленький уклон, то при определённых условиях уклон станет обратным.
Или ты хочешь, чтобы я тебе процитировал ещё и слова одного из наших форумчан? Ну что же, лови:

И не забывай, что увеличение длины трубы, уменьшение радиусов изгиба, увеличение количества изгибов ведут к увеличению сопротивления выпуска. Не зря эти параметры у той же Webasto регламентированы.
И не удивляйся потом тому, что подогреватель толком не работает и лезут ошибки вроде бы "на ровном месте".

Добрый вечер, всем!

Я так понимаю, что ты сделал так выхлоп, что он отслеживает положение машины (думаю гироскоп поставил) и при любом наклоне машины занимает нужное положение.

Критика по существу вопроса.

С ". уменьшение радиусов изгиба. ", я думаю что ты погорячился.

У тебя есть данные по сопротивлению выпуска или может ссылку дашь?
По данному замечанию, получаем следующее. Если данная конструкция будет обеспечивать не более нормированного сопротивления по выхлопу, то данная система жизнеспособна.

Не пробовал экспериментировать с пуском двигателя на разных расстояниях о картера.
Одним словом, твое мнение такое расположение помогает запуску или просто душу греет, что вроде рядом значит греет масло.

Иди ты лесом. Я никого не собирался критиковать.

Отвянь. Я Вебасту себе ставлю.

Туда же. То есть, лесом.

С ". уменьшение радиусов изгиба. ", я думаю что ты погорячился.

И что? Констатация факта? Ну дык и и фигли цитировать было? Ради флуда? Или изобразить из себя умника.

Знаешь, если паяльная лампа, в -35, расположенная гораздо дальше от картера и с направленным пламенем в вниз за 40 минут масло отогревает, то выхлоп от подогревателя однозначно греет масло, не душу. Ещё есть у тебя вопросы или всё понятно?

А есть ли смысл отогревать масло выхлопом отопителя если заливать 5w- или 0w- ?
У меня 0w-40 при -40°C (ниже просто не было) заводиться достаточно уверенно с отопителем. Думаю до -50°C проблем с запуском не будет. Неправда то что масло не нагревается при работе отпителя. Ведь частично коленвал и маслоприёмник погруженны в масло.

Пока горячие эстонские парни выясняют, куда засунуть выхлоп, хотел бы кое-что заметить.
Эффект от автономного подогревателя для дизеля и бензинки будет немного разный. Если коротко, то бензинку проще завести даже после небольшого прогрева. Поясняю:

Котел греет в основном голову (включая впускной коллектор) и немного блок.

Бензинке это то, что нужно - ей главное изготовить пары бензина, а это гарантированно случится, ибо голова и впускной коллектор теплые. Компрессия невысокая и коленвал обязательно прокрутится неважно с какой скоростью. Искра будет, пары есть - все, поехали!

А что имеем с дизелем? Тут главное крутануть БЫСТРО. А на 4JX1 еще и подольше. А в картере 7 литров масла, которому никто не сказал, что голову греют. Так что как ни грей, а крутиться будет тяжко. Вот тут дизелю было бы полезно подогреть картер. У меня сейчас Castrol Edge 0W30 и крутит не особо шустро даже после 40 минут прогрева.

Проблема в том, что организовать прогрев картера выхлопом котла, весьма непросто технически. Прикладывать гофру к картеру малопродуктивно - теплопередача будет никакой. Направлять выхлоп на картер тоже не комильфо - причин много:
- весь выхлоп будет под капотом
- далеко не всегда это возможно геометрически
- пожароопасно (потекло масло по блоку вниз на поддон и тут его горячим выхлопом. )

В идеале надо делать некоторый кожух на поддон, туда заводить выхлоп и оттуда выводить выхлоп дальше. Геморрой изрядный. :-(

Вот и я про это. У меня как раз дизель (8 литров масла).
Текущая зима все проблемы с запуском при низких температурах и выявила. Аккумулятор 75, при полном заряде и из тепла крутит стартер отлично.
Но есть одно но. после нескольких попыток стартер начинает выдавать запах, который намекает, что если еще немного над ним поиздеваться, то стартеру придет пи.

А так, как наши изделия всегда требую некоторой доработки и получить необходимую техническую информацию иногда проще чем на буржуйские изделия.
Вот и лезут в голову всякие самоделкины мысли.
Тем более, что тепло в выхлопе зря пропадает.
Забрать бы его с пользой для дела.

В общем, вот что я скажу про прокрутку движка с холодным маслом в картере.
Был у меня когда-то ГАЗ-4301. Там движок - ГАЗ-542, это рядная "шестёрка" с воздушным охлаждением.
Так вот, если масло давно не менял или масло, как бы это сказать. Не совсем по сезону, что ли. То есть, в поддоне - как гудрон. Так вот. Если ЭТО в количестве 16 - 18 литров даже прогреть паяльной лампой или газовой горелкой до тёплого состояния, движок фиг провернёшь! Пока не подогреешь цилиндры (чтобы "склеившиеся" в масле детали получили подвижность), даже вручную метровой монтажкой - никак.
Ещё момент. У него было два аккумулятора, включенные последовательно. То есть, электрооборудование - полностью на 24 вольта. Хоть 75-е, хоть 90-е, хоть 180-е - пофигу. Лишь бы в ящик под кабиной входили. Ну а коль они "на улице", то имеют температуру после ночного отстоя такую же, что и температура воздуха, и в минус тридцать отдачи от них не жди. А стартер там - 7 киловатт. И даже если капот накрыт брезентом, под двигателем - 6-киловаттный нагреватель на 380 вольт, оставленный на ночь, и двигатель не просто тёплый, а уже практически прогрет до рабочей температуры (причём - весь!), его фиг запустишь. Аккумуляторы его просто не проворачивают! Спасало то, что рядом был источник кипятка в неограниченных количествах: пара вёдер на аккумуляторы, и лить медленно-медленно, - и они начинают крутить! Ну и вёдер пять - на головки и цилиндры (вместо прогрева на всю ночь). После этого - быстрый запуск!

Что я этим хотел сказать? А вот что. При наличии подогревателя:
1. Жидкое в мороз масло рулит. По какой причине жидкое - уже пофигу. Это другой вопрос.
2. Хороший аккумулятор, способный выдать достаточный ток в сильный мороз даже после работы подогревателя, рулит.
3. Дополнительный аккумулятор, пусть и на 45 ампер-часов, но подключенный так, чтобы он при работе двигателя заряжался, а при работе подогревателя - он и только он отдавал энергию (чтобы не расходовать заряд остновного), так же рулит.

февраль - полет нормальный пашет бинар как и нужно было. про помпу промолчу (чтоб не сглазить :))
никаких новых особенностей не выявлено косяков тоже, ездим не паримся, сломается сделаем, чай не ебершпешер и вебасто не ударят зап части по карману, да и сервисный центр не отяготит :)
(наверняка вебастоводы просто помалкивают во сколько им встает ремонт их подопечных имхо жаба и так давит) хых

А есть ли смысл отогревать масло выхлопом отопителя если заливать 5w- или 0w- ?
У меня 0w-40 при -40°C (ниже просто не было) заводиться достаточно уверенно с отопителем. Думаю до -50°C проблем с запуском не будет. Неправда то что масло не нагревается при работе отпителя. Ведь частично коленвал и маслоприёмник погруженны в масло.

У меня 5W40 достаточно популярной марки, был морозец в этом году -36, а канистрочка с остатками масла в багажнике лежит. Так я перед заводкой решил посмотреть, что там с маслом твориться, перевернул канистру, а оно не льётся! То же самое на щупе, после сорока минут работы подогревателя, масло на щупе намного оживилось.

proff-244, ну звиняй. Нам с бензинками дейсвительно не понять пока не почуем на собственной шкуре. Мой друг на Лэнд Крузере постоянно е.. мучается с дизелем хотя у него отопитель Теплостар 05-ТС.
Вот мне подумалось можно придумать картер с двойным дном или трубу внутри картера для прогона выхлопа внутри. Но это из раздела очумелых ручек.

Не надо на вебастоводов наезжать. Жаба тихонько сидит в углу сразу после замены Вебастой Теплостара. За две зимы ни одного "непонятного" незапуска. Один раз наехал бампером, внизу которого выхлоп, на снег и она не смогла запуститься, в остальном без замечаний. Теплостар за 2 года в ремонте был 5 раз. Если нашлись деньги на Вебасто, то при необходимости (довольно маловероятной) найдутся и на запчасти.
Думаю время покажет надежность Бинара, хотелось бы ресурса не менее 5 лет.

да уж про физическую разницу между безнином и дизелем еще ни кто так подробно не писал.
ну чтож надо греть масло на дизеле.
вводить в поддон змеевик и запускать туда жижу,
а масло радиатора случаем нету ? правда не понятно как это использовать.

а про кооткий прогрев бензинового правда, почемуто я похоже единсвенный кто постоянно ловит 01 (перегрев) причем когда холодно (-25) и вскрытие ни чего не дало, и помпа уже другая.
и статистики почему так нет.
НО придя к тихой машине через 10 мин уде можно пускатся, тк будет конечно колбасить от непонятно какой смеси те все холодное а ОЖ +30, но однозначно веселей чем просто на холодную.
а это ведь еще 7 минут прогрева на мин горении.

Обогрев палатки весьма актуальный вопрос, решив его, откроется возможность длительного нахождения на зимней рыбалке и добавится комфорта в лагере при времяпровождении на природе. Прогресс не стоит на месте, а его результаты предоставляют массу выбора источников отопления в палатке. В основном всех интересует отопление палатки зимой, но все указанные способы подойдут для весеннего и осеннего сезона, однако разбирать их мы будем, именно учитывая отопление зимней палатки для рыбалки.

Принципиально можно разделить следующие виды отопления палатки:

газовое отопление палатки;
отопление палатки огнем;
отопление палатки топливом (дизелем, бензином).

Отопление палатки газом

В свою очередь отопление палатки газом можно также разделить на несколько принципиально разных способов: отопление газовыми печками (обогревателями) или отопление палатки теплообменником.

Газовые обогреватели для палатки

Отопление газовыми обогревателями самый доступный способ, пользоваться им начали достаточно давно. На рынке представлено множество инфракрасных газовых печек разной мощности. Это самый опасный способ обогрева палатки, также его можно назвать морально устаревшим, поэтому зацикливаться на нем уже не имеет смысла.

Для использования данных обогревателей следует четко уяснить, что продукты горения принудительно не выводятся наружу, приток свежего воздуха и отток угарного газа регулируется только вытяжками в палатке. Из преимуществ данного способа только дешевизна, компактность и вес оборудования, так как необходимы только балон с газом и сама печка.

Газовые печки самый опасный способ обогрева, не зря в народе их прозвали “смерть рыбаку”…

Теплообменник для палатки

Именно решая вопрос принудительного выведения угарных газов за пределы палатки, производители придумали теплообменники, которые стали массово использоваться для зимней палатки.

Принцип работы теплообменника для палатки заключается в нагреве конструкции газовой горелкой, трубки теплообменника нагревают воздух, который раздувается по палатке с помощью вентилятора, а угарный газ вытягивается через трубу дымохода наружу.

В любом случае газу для горения требуется окислитель в виде кислорода из палатки, поэтому также необходимо открыть приточную вентиляцию. Кроме того, несмотря на вывод угарного газа из трубы, рекомендуется продублировать и вытяжную вентиляцию в палатке.

Как источник тепла используют конфорочные горелки типа Гефест Турист или инфракрасные керамические горелки. Однако, по мнению множества рыбаков, именно плитки открытого горения будут безопаснее, так как инфракрасная горелка более требовательна к качеству газу, его давлению, к используемым редукторам и к целостности самой керамической панели.

Расход газа и электричества

Так как в данном оборудовании присутствует вентилятор, то дополнительно понадобится источник питания в виде аккумулятора. Для того, чтобы выбрать емкость аккумулятора для теплообменника необходимо паспортное значение потребления тока теплообменника умножить на количество часов пребывания на рыбалке и на поправочный коэффициент – 1,2. В среднем потребление одного вентилятора теплообменника составляет 0,4 – 0,5 Ампер.

Потребление газа зависит непосредственно от типа самой плитки, например Гефест турист, “нераздушенный” редуктором, на максимуме потребляет около 120 грамм в час.

Наиболее популярные модели теплообменников для палатки:

Копресси-Рипус
Десна БМ
Суховей
Сибтермо
Копресси-Бобёр

Последний теплообменник можно выделить за счет того, что он сам вырабатывает электроэнергию для вентилятора, для этого используются встроенные элементы Пельтье.

Комплексные газовые обогреватели

Для дополнительной безопасности пользователи газовых конфорочных плиток встраивают в них газконтроль, который перекрывает подачу газа в случае затухания плитки. Но на рынке появились готовые решения, представляющие собой теплообменники со встроенной горелкой и автоматикой, – газовые воздухонагреватели Copressi ОГП.

Серия воздухонагревателей включает несколько моделей мощностью от 1 до 3 кВт, а также модели с принудительной (с вентилятором) и с естественной (без вентилятора, принцип буржуйки) конвекцией. Все приборы оснащены энергонезависимой автоматикой контроля пламени и звуковой и световой сигнализацией срабатывания автоматики.

Отопление огнем

Печь для обогрева палатки зимой самый распространенный и часто используемый среди всех способов отопления палатки огнем, но часть рыболовов практикуют отопление обычными свечками и самый редко используемый способ – отопление палатки финской свечой.

Печь для обогрева палатки

Печки в палатке для отопления используются очень давно и будут использоваться еще долгое время. Тепло, излучаемое от печи, весьма приятное, а звук потрескивающих дров определенно добавляет уюта. Но как и все способы обогрева палатки имеет свои плюсы и минусы.

К основным плюсам стоит отнести: доступность топлива, дрова можно набрать в лесу; высокая мощность, большой ассортимент печей позволяет выбрать необходимый для палатки размер; относительная безопасность, продукты горения выводятся в дымоход; надежность и автономность, нечему ломаться и нет вентилятора.

Главные минусы: топливо для печи имеет большой вес, благо нести его нужно только в одну сторону; невозможность точечно регулировать комфортную температуру; необходимость подготовки палатки высокотемпературными разделками под дымоход, хотя сейчас доступно множество оборудованных ими по-умолчанию палаток; периодичность подкладки топлива.

Виды печей

На рынке представлены печи для отопления палатки разных размеров и на любой кошелек. По конструктиву печи можно разделить на обычные буржуйки и чуть более сложные печи длительного горения.

Наиболее популярные заводские модели:

Представленные выше модели позиционируются как печки длительного горения для палатки. По заверению производителей на одной закладке печки длительного горения могут отдавать тепло до 6, а в случаях с Согрой до 10 часов. Частично это соответствует действительности. Если топить не дровами, а специализированными брикетами, можно добиться хороших результатов. Однако, стоит учитывать температуру воздуха, при минимальных температурах в режиме длительного горения (когда доступ воздуха минимален, и дрова фактически тлеют) вырабатываемого печкой тепла вам может хватить, но при сильных морозах поддувало печи необходимо будет приоткрыть сильнее, а тут уже и вместе с выделяемой температурой повысится и расход дров. Но все же 2-4 часа комфортной температуры (зависит от печи и палатки) без дополнительных подкладываний добиться можно и в сильные морозы.

Дровам для горения также требуется окислитель в виде кислорода, поэтому необходимо открыть приточную вентиляцию. Кроме того, присутствует риск задымления палатки в случаях потери тяги, необходимо принять определенные меры для предотвращения и контроля.

Альтернативные способы отопления огнем

Многие рыболовы практикуют обогрев палатки обычной свечкой, ставят их по несколько штук, сооружают для большего КПД для них консервные банки и т.п.. Но с помощью свечей не добиться полноценного отопления палатки зимой. Свечки добавят света и уюта днем, но как только солнце зайдет за горизонт, от них толку не будет, слишком маленькая мощность.

Финская же свеча подходит для обогрева палатки больше, но способ слишком трудозатратный к подготовке.

Автономный отопитель для палатки Вебасто или аналоги из Китая

Еще до недавнего времени о способе обогрева палатки Вебастой мало кто задумывался из-за дороговизны оборудования и отсутствия комплексного решения, но Китай сравнительно недавно предложил относительно дешевые варианты под ключ.

Сейчас на всем известном Алиэкспресс доступно множество вариантов китайских автономок, собранных сразу в готовом для отопления палатки корпусе. В запросе необходимо ввести – “автономный дизель нагреватель”.

Простым языком принцип работы заключается в следующем: в камеру сгорания насосом подается топливо, где оно, сгорая, нагревает воздух, который всасывается с приемного воздухозаборника и уже горячим подается через гофру в палатку, при этом выхлопные газы отводятся через глушитель наружу.

Допускается два варианта установки оборудования: в палатке с выводом газов наружу или же на улице с вводом гофры с воздухом внутрь палатки.

Именно второй способ установки сейчас самый безопасный обогрев палатки без угара из всех возможных вариантов. Возможной угрозой является только, что ветер может задуть выхлоп в приемный фильтр и его засосет в палатку. Однако, выхлопную трубу и приемную трубку можно развести достаточно далеко друг от друга, также запах соляры уловим обонянию в отличии от угарного газа.

Из дополнительных плюсов стоит отметить то, что печки имеют блок управления с автоматическим режимом контроля температуры в палатке, также имеется ручной режим по мощности кВт. Из нюансов то, что вытяжку все равно придется приоткрыть, так как поток чистого свежего и теплого воздуха может надуть палатку, как воздушный шарик.

Вес таких печек сравнительно небольшой, в районе 10 кг + 5 литров солярки. Для работы устройства необходим аккумулятор. Среднее потребление тока на 1 кВт мощности – 0,7-0,8 Ампер. Расход топлива 0,1- 0,4 литра в час в зависимости от мощности. Для обогрева палатки, в зависимости от ее утепленности, будет достаточно 2 кВт при относительно слабых морозах и до 5 кВт при морозах ок. 20 градусов. Также для подбора аккумулятора для дизельной автономки необходимо учитывать, что в момент запуска и выключения в районе 4-5 минут свеча накала потребляет повышенный до 12-14 Ампер ток.

Рекомендуется использование аккумуляторов типа LiFePo4. У них большой цикл заряда/разряда, они дольше отдают напряжение, более компактны и меньше весят. Минус – цена. За 100 амперный аккумулятор придется отдать в районе 22 тыс. рублей.

Более мощный, чем для теплообменника аккумулятор; суммарный вес всего оборудования, хотя и сравнительный учитывая балон при отопление газом; щелкающий звук работы насоса, актуально для установки внутри палатки; – минусы более, чем терпимые для безопасного отопления палатки. Самое главное, что это все же более технологичное оборудование и оно может попросту сломаться, в отличии от дровяной печки или отопления газом.

Устройства повышающие безопасность

Для отопления газом и дизельными автономками желательно приобрести датчик угарного газа, который засигнализирует при превышение допустимой нормы. В случае с газом датчик желательно расположить вверху, с вебастой – рядом с гофрой теплого воздуха, на соляру он также сработает, при ее попадания в воздухозаборник.

При отоплении печкой необходимо приобрести датчик дыма, также доступны комбинированные датчики дым/угарный газ.

Обогрев палатки зимой на рыбалке без угара вопрос очень серьезный, требует аккуратности и контроля, а также ясного ума и здравого смысла. Статья получилась обзорная, всех нюансов в рамках одного материала перечислить не получится. Однако, надеемся, что мы помогли сделать правильный выбор обогревателя для палатки.

прочитал в требованиях BSS, что выхлопные шланги обогревателя надо изолировать - греются до +170 градусов. никто не подскажет, чем? фольгоизол (стеклосетка+фольга) в несколько слоев подойдет? или есть в природе специальные рукава для выхлопных систем?

каталог не дал ответа?Вроде там всё есть

страница 103, нет?

каталог не дал ответа?Вроде там всё есть

То же думаю над этим вопросом.
Хочу попробовать обмотать тканью типа астбеста. Но на другой основе. А сверху наверное можно уже будет что угодно. Стеклоткань не должна боятся температуры. знаю , что ее можно отжигать горелкой.
То же один из вариантов.

То же думаю над этим вопросом.
Хочу попробовать обмотать тканью типа астбеста. Но на другой основе. А сверху наверное можно уже будет что угодно. Стеклоткань не должна боятся температуры. знаю , что ее можно отжигать горелкой.
То же один из вариантов.

а что за ткань типа асбеста, но на другой основе? ^)

Есть шнуры и ткань тоже, попроси или смотри на сайтах , кто камины устанавливают, если хозяйственно подручного искать.Я уплотнил в трубу шнуром, разные есть по диаметру. По дольше размер смотрится как асбестовая по виду. Тоненькие как стеклоткань, волокно тот же наверно. .От асбеста , настоящего, держишь по дальше.

Только не асбест!
Уж очень вреден он. Лучше всего строительные теплогерметики они не сгораемые и при нагреве разную бяку не выделяют

Только не асбест!
Уж очень вреден он.

Рулевой 1-го класса

Подбираешь консервную банку,что бы диаметр ее был на 10-20мм больше диаметра выхлопного рукава.К ней подбираешь металлорукав,что бы на нее налез и хомутом прижался.В донышке банки вырезаешь отверстие ,что бы выхлопной плотно заходил.А к боковой стенке банки припаиваешь отвод,на который оденешь забор воздуха для отопления.Увеличиваешь КПД автономки на порядок,плюс выхлопной рукав охлаждается постоянно всасываемым воздухом.Самый лучший вариант и не надо изобретать лисапеды и дышать чем то типа асбеста

Рулевой 1-го класса

Прикрепленные изображения

Миф, культивируемый западными производителями дорогостоящих заменителей асбеста.

Если не ошибаюсь так и в России запрещён асбест в строительстве.

Нет, ничего подобного! На каждом строительном рынке можно купить асбокартон. шифер и т.п.
По вредности - дело в том, что существует 2 разновидности асбеста - амфибол ( добывается в Европе) и хризотил (добывается в России, г. Асбест Свердловской обл.). Амфибол имеет относительно хрупкие, легко обламывающиеся волокна, и считается опасным (?) канцерогеном. Хризотил, имея мягкие длинные скрученные волокна (из него можно ткани вырабатывать), в этом отношении практически безопасен. В уже упомянутом выше г.Асбесте, например, статистикой не выявлено превышение средних показателей по онкологии (и даже наоборот, уровень заболеваемости здесь ниже).
А вообще, imho, в этом отношение работа со стеклотканью, шлако- и стекловатой опаснее на порядки!

Рулевой 1-го класса

Я б ничем не стал.. уж лучше чтоб все на виду.. мало ли прогорит (на машинах иногда прогорают со временем)
или теплообменник на выхлоп поставить если можно.

Я б ничем не стал.. уж лучше чтоб все на виду.. мало ли прогорит (на машинах иногда прогорают со временем)
или теплообменник на выхлоп поставить если можно.

Есть такой материал - базальтовое волокно, вата и маты. Используется в сэндвичевых трубах для каминов как изолятор, а устроены они примерно по схеме Albertik (только, конечно, без воздухообмена). Искать в конторах по теплоизоляции. Не знаю, правда, как у него с гигроскопичностью - надо проверять.

Рулевой 1-го класса

Можно сделать так; нарезаешь лентами плотную стеклоткань пропитываешь термостойким герметиком и одновременно аккуратно оборачиваешь трубу, поверх стеклоткань закрепляешь (обматываешь) проволокой. Сам понимаешь есть минус пока герметик не прокалиться будет вонять!
Вообще существуют термоленты для выпускных коллекторов но смысл у них тот-же и воняют так-же первое время.

Самый простой вариант:
Сделать металлический ящик с крышкой (хоть из большой консервной банки), пропустить через него выхлопную трубу, заполнить обыкновенной глиной, закрыть крышку и этим "подпрессовать глину". Глина непосредственно у трубы будет частично обожжена, получится "почти кирпич".
Если зазоры сделать небольшими, то глину явно далеко не скоро размоет. Полной герметичности не будет, будет микроскопическая щель вдоль самой трубы.
У садового домика подобным образом изолировал глиной проход трубы через временную крышу.
Вариант посложнее:
Перпендикулярно трубе приварить металлический лист, который прикрепить к отверстию в борту. Подобным образом (только обычно без сварки) крепится труба у палаточных печек. За счет большой площади листа он хорошо охлаждается.

Вообще существуют термоленты для выпускных коллекторов но смысл у них тот-же и воняют так-же первое время.

о, спасибо - вот как оно называется. а я искал по словам "термоизоляция выхлопа" и находил всякую ерунду.

Из: St.Petersburg
Судно: Hallberg-Rassy 48
Название: AURORA

о, спасибо - вот как оно называется. а я искал по словам "термоизоляция выхлопа" и находил всякую ерунду.

алекс, спасибо - пойду теперь по автолавкам искать. мы уже почти готовы, скоро пойдем вас догонять

Нет, ничего подобного! На каждом строительном рынке можно купить асбокартон. шифер и т.п.
По вредности - дело в том, что существует 2 разновидности асбеста - амфибол ( добывается в Европе) и хризотил (добывается в России, г. Асбест Свердловской обл.). Амфибол имеет относительно хрупкие, легко обламывающиеся волокна, и считается опасным (?) канцерогеном. Хризотил, имея мягкие длинные скрученные волокна (из него можно ткани вырабатывать), в этом отношении практически безопасен. В уже упомянутом выше г.Асбесте, например, статистикой не выявлено превышение средних показателей по онкологии (и даже наоборот, уровень заболеваемости здесь ниже).
А вообще, imho, в этом отношение работа со стеклотканью, шлако- и стекловатой опаснее на порядки!

Насчёт онкологии не соглашусь, .
при попадании в рану имеет свойство расти (разбухает), болезнь - селикоз лёгких.
После обработки безвреден (в материале).

С уважением.
Рождённый в г. Асбест. (эту яму (карьер) с самолёта видно!)

Принципиально можно разделить следующие виды отопления палатки:

газовое отопление палатки;
отопление палатки огнем;
отопление палатки топливом (дизелем, бензином).

Отопление палатки газом

Газовые обогреватели для палатки

Газовые печки самый опасный способ обогрева, не зря в народе их прозвали “смерть рыбаку”…

Теплообменник для палатки

В любом случае газу для горения требуется окислитель в виде кислорода из палатки, поэтому также необходимо открыть приточную вентиляцию. Кроме того, несмотря на вывод угарного газа из трубы, рекомендуется продублировать и вытяжную вентиляцию в палатке.

Расход газа и электричества

Наиболее популярные модели теплообменников для палатки:

Копресси-Рипус
Десна БМ
Суховей
Сибтермо
Копресси-Бобёр

Комплексные газовые обогреватели

Отопление огнем

Печь для обогрева палатки

Виды печей

Наиболее популярные заводские модели:

Дровам для горения также требуется окислитель в виде кислорода, поэтому необходимо открыть приточную вентиляцию. Кроме того, присутствует риск задымления палатки в случаях потери тяги, необходимо принять определенные меры для предотвращения и контроля.

Альтернативные способы отопления огнем

Финская же свеча подходит для обогрева палатки больше, но способ слишком трудозатратный к подготовке.

Автономный отопитель для палатки Вебасто или аналоги из Китая

Рекомендуется использование аккумуляторов типа LiFePo4. У них большой цикл заряда/разряда, они дольше отдают напряжение, более компактны и меньше весят. Минус – цена. За 100 амперный аккумулятор придется отдать в районе 22 тыс. рублей.

Устройства повышающие безопасность

Читайте также: