Как сделать оттиск для литья

Обновлено: 08.07.2024

Шликерное литье — это техника изготовления гончарных изделий путем литья в форму, без использования гончарного круга или ручной формовки. Применяется как при массовом производстве изделий из глины, фарфора и других смесей, так и при изготовлении мелкосерийных и авторских предметов.

Форма, или оправка, изготовляется из гипса. После того, как в оправку заливают шликер, она впитывает в себя воду. Глина оседает и застывает на внутренней поверхности формы, повторяя ее рельеф в малейших деталях.

Состав шликера

Основа шликера — это глина с добавками, разведенная водой. Обычно ее разводят до консистенции сметаны или густых сливок.

Состав шликера для литья

Шликер готовят на основе одного или нескольких видов глины, добавляя песок, шамот, электролиты и красители. Для разных видов изделий выбирают наиболее подходящий для них состав.

Технология шликерного литья

Процесс шликерного литья базируется на двух физических явлениях: способности гипса впитывать воду и способности глины отдавать воду. Возможно изготовление двух классов отливок: тонкостенные и толстостенные (полнотелые). На фоне технологий гончарного круга или ручной лепки процесс выглядит достаточно сложным. Применение его требует определенных навыков и опыта. Даже опытным мастерам обычно приходится дорабатывать отливочные формы. Весь технологический процесс от начала разработки эскиза до получения готового изделия может занять до нескольких недель.

Предварительные операции

Сначала необходимо разработать эскиз. При разработке нужно учесть требования выбранной технологии, предусмотреть в форме литники достаточного сечения и в местах, обеспечивающих наилучшее заполнение оправки и прилегание к модели.

Пример эскиза для шликерного литья

На основе эскиза можно приступать к изготовлению модели. Модель является точной копией будущего изделия, но отличается от него чуть большими размерами. Это припуск на неизбежную усушку в ходе обжига.

Модель шликерного литья

Модели делают из таких материалов, как пластилин, гипс, дерево, керамика или силикон. Используя модель, мастер делает разборную форму из гипса. Другие материалы, доступные в условиях мастерской, для оправки не подходят, поскольку только гипс обладает уникальным свойством всасывать воду из шликера. Форма разбирается, модель извлекается. Оправка готовится к литью. Шликер разводится и тщательно перемешивается непосредственно перед отливкой.

Собственно литейный процесс состоит из следующих этапов:

Заливка шликера в форму
Удаление избытков раствора
Подсыхание отливки
Отделение отливки от стенок формы.

После подсушивания разъедините части формы и осторожно извлеките изделие. Отливка подсушивается, при необходимости правятся недостаточно проработанные детали.

Впоследствии отливку нужно обжечь в муфельной печи, как и изделие, выполненное на гончарном круге или ручной формовкой. Изделия, выполненные методом шликерного литья, также можно покрывать глазурью. Глазурный шликер наносится на поверхность. После этого проводится повторный обжиг изделий. Компоненты глазури спекаются, образуя тонкий и гладкий стеклообразный слой.

Оборудование и материалы для литья

Для литья используется шликер определенной консистенции. На ощупь он должен быть маслянистым. В состав шликера, помимо глины и воды, включают различные добавки, меняющие консистенцию и другие свойства суспензии. В качестве добавок используют

Шликер для будущего изделия

Другие сорта глины
Песок
Шамот
Электролиты
Красители

Важнейшим оборудованием являются формы для литья. От продуманности конструкции и качества изготовления напрямую зависит качество конечного изделия. В шликерном литье применяются гипсовые формы. Оправка обычно делается из двух частей. Для точного совмещения двух частей на одной из них предусматриваются выступы, а в другой — соответствующие им по профилю впадины. В художественном литье, отличающемся малыми сериями, части формы скрепляются резинками. Гипсовая форма для шликерного литья обладает ограниченным сроком службы, и при планировании выпуска больших партий (например, изразцов) необходимо предусмотреть изготовление нескольких оправок на каждое изделие.

Формы для шликерного литья

Важно! Форму необходимо делать только из высококачественного скульптурного гипса. Гипс должен быть пуховым, не содержать посторонних включений и комков. Оправки, изготовленные из высококачественного гипса, способны выдерживать более сотни отливок. Если же гипс низкокачественный, то после десятка отливок стенки начинают выкрашиваться и осыпаться.

Формы, пришедшие в негодность, можно раскрошить молотком, просеять через мелкое сито и добавлять в гипсовый раствор для отливки новых оправок в пропорции не более чем 1:10.

Основные проблемы при шликерном литье

Загустевание раствора в форме

Раствор может загустеть, просто находясь в оправке. Поэтому перед сливом лучше активировать залитый в форму шликер путем легкого взбалтывания, вращения или легкого потряхивания

Забивание литника

Если применяется форма с небольшим литником, до начала слива нужно прочистить отверстие тонким шпателем.

Очистка отверстия тонким шпателем

Забилось отверстие литника

Некоторые начинающие мастера вырезают кратер литника, не притрагиваясь к отверстию и боясь нанести вред отливке. Чтобы отверстие литника оставалось свободным, можно вставить в них обрезки коктейльных трубочек.

Забилось отверстие литника

Форму нужно перевернуть над емкостью для слива и ровно и сильно подуть в трубочку. Важно добиться полного вытекания. Особо внимательно надо относиться к формам сложного рельефа.

После того, как шликер слит, обрезок трубочки надо залить водой. В том же положении, литником вниз, оправку следует поставить на пластиковую поверхность.

Установка формы после слива шликера в исходное положение

После слива раствора форму надо установить в перевернутом положении. Если вернуть ее в исходное, образуются потеки шликера по стенкам изделия, и толщина стенок меняется. Разная толщина стенок приведет к росту напряжений в ходе обжига и даже возникновению трещин вдоль потеков. Отливка может быть безнадежно испорчена.

Неполное слитие шликера из формы

Неполный слив также может привести к потекам и трещинам при обжиге. Если сливается изделие замысловатой конфигурации, при сливе форму лучше встряхивать под разными углами, добиваясь полного слива шликера.

Особенности тонкостенного литья из шликера

Если необходимо получить тонкостенное изделие, важно помнить, что после заливки гипс сразу же начнет высасывать воду из шликера. В зависимости от времени нахождения раствора в форме меняется толщина стенок сосуда или фигурки. Глина осаждается на стенках формы с определенной для каждой конкретной конфигурации и конкретного состава раствора скоростью. Соответственно нарастает и толщина черепка.

Тонкостенное шликерное литье

В ходе пробной заливки шликер наливают в оправку до верха. Каждые 5 минут штангенциркулем измеряют толщину осажденного слоя. По результатам измерений мастер может рассчитать время, необходимое для получения заданной толщины стенки. Полностью напитанный влагой гипс перестает впитывать воду, но в случае тонкостенных сосудов ввиду относительно малого объема черепка этого не стоит опасаться.

Применение шликерного литья

Шликерное литье из глины применяется достаточно широко как в промышленности, так и в художественных промыслах.

Промышленное производство охватывает санитарную керамику, производство фигурных элементов отделки помещений, плитки и печных изразцов.

Отдельно стоит отметить производство высоковольтных изоляторов. Фарфоровые изоляторы сочетают доступную цену с отличными электрическими характеристиками, устойчивостью к перепадам температуры и отменной долговечностью. Недостатком же их является высокая хрупкость. В последнее время они стали уступать свои позиции на рынке изделиям из современных пластиков.

Здравствуйте дамы и господа, сегодня поговорим про ювелирное литье в домашних условиях. К вашему вниманию представлена демонстрация процесса обращения восковой модели изделия в металл. Я расскажу про изготовление двух колец, одно из серебра, а другое из золота.

Нам понадобятся:

Модельный воск.
Огнеупорный гипс.
Силикон.
Трубки разных диаметров.
Резцы по воску (несколько ножичков).
Паяльник.
Газовая горелка.
Проволока диаметром около 1,5 мм.
Борная кислота.
Лимонная кислота.
Титановая спица.

Восковая модель

Итак, все начинается с изготовления модели будущего изделия. Для этого используется твердый ювелирный воск. Рекомендую использовать красный, так как на нем лучше всего видно мелкие детали на модели. Я пытался заменить его на обычный воск, парафин, даже на термоклей, и еще не понятно что. Так вот все это ерунда, купите ювелирный воск, поскольку для нормальной работы пригоден только он! Я приобрел небольшое количество с Китая лишь на несколько отливок.

Для изготовления кольца необходимо найти трубку подходящего диаметра. Обматываете нитку или полоску бумаги вокруг пальца и определяете длину окружности. Для этого предлагаю таблицу размеров колец.

А теперь идет процесс резьбы по воску и формирования будущего изделия. Для этого я использовал маленькие тонкие ножички и надфили. В целом, весь процесс можно охарактеризовать так: снимаем и отсекаем все лишнее. Воск нельзя срезать, его необходимо как бы скаблить лезвием и надфилем.

После того, как восковка готова ее можно продублировать неограниченное количество раз с помощью силиконовой формы. Этим же методом можно копировать уже готовые кольца. Для Этого восковку, ну либо какое то кольцо, не снимая с трубки, ставим в опалубку из пластилина и заливаем литьевым силиконом. Ага, литьевым, ну тут можно сколхозить и использовать силиконовый герметик.

Когда силикон застынет из него можно вытащить трубку и восковку, далее разрезаем форму с боку. Теперь в нее можно все тем же паяльником вплавлять куски воска и получать точные копии. Это очень удобно, даже если делаете единичное изделие, стоит сделать силиконовую форму, особенно если восковка сложная к повторению. Лично я смог нормально отлить модель только раза с четвертого.

Гипсовая форма

Теперь к восковке прикрепляем литники – проволоку диаметром около 1,5 мм, но не более, позже поймете почему. Для этого можно добавить немного воска в месте крепления литника, а также нагреть проволоку и вставить в кольцо. Далее модель закрепляем на полусфере из пластилина. Литники не стоит делать слишком длинным и тонкими. Также для правильного литья металла необходимо соединить литники между собой все тем же воском. Также в одну гипсовую форму можно поместить две модели.

Теперь гипс. Для этих целей используется специальный огнеупорный гипс с примесью кварцевой муки. Снова колхозим и используем обычный. Если у вас нет цели стать профессиональным ювелиром, и хочется просто отлить одну две модели, то можно время от времени немного отходить от технологии.
Восковку промываем настойкой на спирту из аптеки, мыльной водой и обычной водой.

Также берем трубу диаметром около 4-5 см, ей накрываем восковку и заливаем гипс. Звучит просто, но гипс необходимо замешивать по пропорции; он быстро застывает (5-15 минут), поэтому перемешиваем тоже быстро; и самое главное из него необходимо удалить все пузыри воздуха. Для этого необходим вибростол, желательно с вакуумной камерой. В целом, такой несложно сделать, но оно нам надо разве?

Восковку можно обмазать гипсом кистью, а потом залить в трубе, но тут теряется прочность. Я этого не делаю, и отдаю предпочтение прочности гипсовой формы.

Когда гипс застыл, вытаскиваем пластилин и литники; нужно избавиться от воска. Можно при помощи водяной бани, что правильно, и воск можно собрать и использовать снова. Но я это пропускаю. Так как, в любом случае, гипсовую форму необходимо прокалить, чтобы удалить всю влагу. Я для этого использовал печь на даче. И калил около 2 или 3 часов, все равно ведь топлю, когда там нахожусь. Опять шаг в сторону от профессиональной технологии, но работает, и воск весь выгорает.

Литье

Сначала подготовимся. В чашку кладем обычную туалетную бумагу и смачиваем ее так, чтобы при нажатии пальцами вода уже свободно не текла, но все равно дно должно быть довольно влажным. А титановая спица нужна, чтобы перемешивать расплавленный метал, который не будет окисляться, разве, что только титаном. Начинаем с того, что прогреваем опоку горелкой.
Для литья используется серебряный лом, я переплавил оборванные цепочки. Закидываем их в ту полусферу и начинаем греть горелкой. Когда метал начинает краснеть, засыпаем немного борной кислоты, это флюс, который не дают серебру окисляться, оно вообще не любит кислород в расплавленном состоянии. Серебро сплавляется в каплю и за счет поверхностного натяжения не стекает в литники. Когда максимально прогрели серебро, накрываем опоку чашкой и прижимаем. Вода из туалетной бумаги закипает и вдавливает метал в литники. После достаем изделие.

Обработка и полировка

Откусываем или спиливаем литники и нагреваем изделие до красна и опускаем в раствор лимонной кислоты, чтобы снять остаточное напряжение. И кипятим этот раствор. Кипящая лимонная кислота работает как настоящая кислота и разъедает весь шлак.
Теперь заготовку можно обрабатывать наждачной бумагой. Начинаем с грубой 600 и движемся в сторону увеличения зерна, я дохожу до 2500. А после полируем пастой ГОИ.

На этом все, так можно отливать любые ювелирные украшения. В статье я уделил больше внимания воску и литью, и лишь кратко рассказал об обработке, так как в этом ничего сложного и хитрого нет.

Всем привет.
Нашел интересный рецепт изготовления формы для отливки мелких деталей из эпоксидки. Можно, например, сделать копию заглушки буксировочного крюка в бампер или накладку омывателя фар и т.д. потому-как бывает что они стоят совсем неадекватно (кусочек пластика 800-1000р).Я, к примеру, сделал копию эмблемы.
Предыстория такова:
Примерно каждый третий Додж, встречающийся на дорогах, ездит с оторванной эмблемой.Видимо детвора коллекционирует.
Оригинал стоит в районе 2тр, а недорогие бараны на рынках встречаются довольно редко.
За неделю у меня свистнули 2 оригинальных, и потом, некоторое время ездил без эмблемы, т.к. 2тр выбрасывать в очередной раз не хотелось.
Наконец попался на рынке бараш подходящего размера за 600р. Купив его, решил на будущее, попробовать снять копию с него, на случай очередного отсутствия оных в продаже.
Форму для отливки сделал из смеси глицерина с желатином (нашел рецепт на модельных форумах).
Саму эмблему отлил из эпоксидки.
Получилось так-себе.Первый вообще комом.Форма слишком густая была, плохо повторяла контуры.
Потом новую форму сделал, добавив глицерина.Стало получше.
Купил краску "хром".Правда после покраски выяснилось, что с хромом практически ничего общего не получилось.Остальное покрасил кисточкой, в черный .Думаю если зафигачить просто черным глянцем, будет лучше.
В принципе, с расстояния в пару метров выглядит неплохо.Пока поставлю покупного, а если "уйдет" снова, прилеплю самопал.
Эта технология отливки мелких деталей может пригодиться и для других случаев.У кого-то из Себринговодов пропала крышка омывателя фар.Если найти оригинал на время, можно сделать неплохую копию.

Теперь, собственно, про саму форму:
Официально, пропорции взятые с интернета 50/50 (желатин/глицерин).

Я купил 3 пачки желатина по 30 г. и 4 пузырька глицерина по 25 г. Все смешал и парил на водяной бане. Но это оказалось очень долго и не эффективно. Гораздо лучше поставить в микроволновку. Только надо следить, минуты оказалось много, начинает убегать. Нужно греть секунд 30, затем вытащить и перемешать и так несколько раз, до полного растворения желатина и получения массы однородной консистенции. Правда получилось густовато, пришлось добавить еще пузырек глицерина. Итого 90г. желатина и 125г. глицерина. Когда все растворилось, нужно еще раз хорошо нагреть и быстро вылить в опалубку с нужной деталью, предварительно чем-нибудь смазанной (я использовал обычное растительное масло). Минут через 10, когда все остынет, можно вынимать деталь и смотреть результат.По консистенции, после застывания, похоже на силикон. Если что-то не нравится, не проблема:снова плавим в микроволновке и заливаем повторно. Готово!

Нужна идея для подарка, который ребенок мог бы сделать сам, для очередного домашнего задания, школьного праздника, конкурса, или вы просто любите мастерить что-то вместе? В любой ситуации и в любой момент вас выручат наши мастер-классы. О творчестве из любых материалов и для детей всех возрастов мы рассказываем по субботам.

Гипс – это минерал, водная сернокислая соль кальция. Чистый гипс бесцветен и прозрачен, при наличии примесей имеет серую, желтоватую, розоватую, бурую и другие окраски. Природный гипс обжигают и измельчают в мелкий порошок. Если такой порошок смешать с водой, то он, жадно впитав в себя воду, превращается в вязкую массу, которая на воздухе быстро затвердевает. Из такой массы можно легко приготовить слепки с различных предметов.

Для работы с гипсом требуется совсем немного принадлежностей, но все работы должны производиться быстро, так как гипс почти моментально затвердевает. Стол для работы с гипсом должен быть достаточно просторный, чтобы можно было выполнять все этапы работы без задержки. Чтобы не пачкать стол, положите на него толстую бумагу или полиэтиленовую пленку.

Рядом с рабочим местом надо поставить емкость с водой, в которой можно было бы быстро ополаскивать чашки из-под гипса. Кроме того, необходимо иметь под рукой банку с чистой водой и несколько эмалированных чашек, в которых вы будете разводить гипс, две-три акварельные кисточки различных размеров и стальную ложку, чтобы доставать гипс.

Не всякий гипс подходит для наших целей. Надо брать только лучшие его сорта, например, применяемые скульпторами. Гипс для скульптурных работ изготовляется из алебастра – особого сорта чистого природного гипса.

Гипс должен быть совершенно сухой. Поэтому его необходимо хранить в герметично закрываемой металлической или стеклянной емкости. Сухой гипс похож на муку тонкого помола. Если при растирании его между пальцами почувствуете комочки, значит гипс отсырел. Тогда его надо высыпать в стальную или эмалированную посуду и нагреть на огне до того момента, когда начнется похожее на кипение движение. После этого гипс опять становится сухим. Никогда не берите гипс мокрой ложкой: от каждой капли воды в нем образуются комки.

Разводить нужно каждый раз столько гипса, сколько его потребуется для выполнения данной работы. Делается это следующим образом. Наливают в чашку воду и насыпают туда сухой ложкой гипс, быстро размешивая его щепочкой до образования густой, как сироп, массы. После этого гипс быстро выливают на предмет, с которого делают слепок, а чашку и щепочку также быстро ополаскивают водой. Не надо слишком долго мешать гипс, иначе он загустеет и сделается непригодным для работы. Если даже его разбавить водой, он не будет качественным. Вещи, отлитые из такого гипса, оказываются хрупкими и очень скоро разваливаются. Необходимо также следить за тем, чтобы при перемешивании гипса в нем не остались пузырьки воздуха, иначе в предмете, отлитом из такого гипса, окажутся дырки.

Если для работы с гипсом применялись кисти, их необходимо сразу же после употребления тщательно вымыть, иначе затвердевший гипс склеит их волоски. Если же это случится, надо дать гипсу совсем высохнуть и, поколачивая кисть, измельчить гипс в пыль и вытрясти его из кисти.

Изготовление слепков с медалей и монет

Иногда бывает очень интересно получить слепок с какого-либо металлического предмета, например, монеты. Получение таких слепков - одна из самых легких работ.

Попробуем сделать слепок с памятной медали.

Измеряют высоту медали и ее диаметр.

Затем вырезают полоску из толстой бумаги (ватмана) шириной, равной трем толщинам медали, и длиной, равной периметру окружности. Длину периметра можно посчитать, умножив диаметр монеты на число π (3,14).

Плотно окружают ей край медали и склеивают кольцо, чтобы вокруг диска получилась невысокая стенка. Если нужно сделать отпечатки с нескольких медалей или монет, то лучше сделать такие заготовки на все монеты сразу.

Чтобы гипс не приставал к форме, надо обмазать маленькой кисточкой медаль и бумажное кольцо растительным маслом, а затем протереть слегка ватой, чтобы на медали и внутренней стороне кольца остался только тонкий слой масла.

Подготовив таким образом формы, разводим гипс и наливаем его в каждую форму до краев стенки. Если, наливая гипс, замечаем пузырьки воздуха, их необходимо быстро проткнуть тонкой иголкой. Эту операцию следует делать аккуратно, на ровной поверхности. Если бумажное кольцо везде одинаковой ширины и правильно наложено на монету, слой гипса будет ровный и его не придется подскабливать ножом или шкуркой.

Минут через десять гипс затвердеет настолько, что можно будет снять с него бумажное кольцо. Но отделять оттиск с монеты еще нельзя, необходимо подождать по крайней мере 6-8 часов. Отпечаток получается качественным в том случае, если он сам отделяется от монеты. Для этого нужно оставить отливки сохнуть до следующего дня, а если это не поможет, положить их на несколько минут на горячую плоскость монетами вниз. Если же и после этого оттиск не отделится легко и чисто, значит, что-то было сделано не так: или монета была не везде смазана маслом, или гипс плохой, или он был разведен слишком жидко, или его слишком долго размешивали.

Если оттиск получился удачным, с него можно делать слепок монеты. На оттиске, который мы получили, монета вышла в зеркальном отражении. Поэтому если с этого оттиска снять другой, то получится правильный слепок монеты. С одного оттиска можно получить несколько слепков.

Более прочные оттиски для отливки с них гипсовых слепков изготавливают уже не из гипса, а из других материалов. Для этого можно взять воск, стеарин и парафин. В этих случаях монету необходимо только вычистить, а смазывать маслом не требуется. Чтобы сделать оттиск, например, из парафина – монету точно так же окружают бумажным кольцом из толстой бумаги, затем расплавляют в чашке или ложке парафин и выливают его на монету. Парафин надо нагревать осторожно, потому что пары его легко загораются. Он очень быстро застывает, поэтому оттиск можно снять буквально через несколько минут. Иногда, когда монета холодная, парафин остывает слоями, в результате чего получаются кольцевые полосы. Чтобы этого избежать, монету нужно слегка подогреть.

Итак, мы подготовили оттиск и теперь можем получить с него гипсовый слепок. Если оттиск гипсовый, его надо положить сначала ненадолго в воду, чтобы он ей пропитался. Формы из воска или парафина не смачивают водой, а только слегка смазывают маслом. Затем оттиск окружают стенкой из бумажной полоски, так же, как мы это делали с медалью; в получившуюся таким образом форму наливаем гипс и оставляем его сохнуть до тех пор, пока слепок легко не отделится от оттиска. Если для этого потребуется немного подогреть слепок, то класть его на горячую поверхность следует гипсовым слепком вниз. Если бумажное кольцо обхватывает оттиск не плотно, то случается, что гипс просачивается между оттиском и стенкой кольца, образуя вокруг оттиска каемку. Эту каемку следует осторожно удалить ножом, прежде чем снять слепок с оттиска, иначе от края слепка легко могут отколоться кусочки и он не получится гладким.

Чтобы получить изображение обеих сторон монеты или медали, приготовляют таким же образом другой гипсовый слепок с обратной стороны. Так можно сделать слепки с изделий, имеющих не слишком выпуклый рельеф, которые можно обмазать маслом и облить гипсом, не испортив их при этом.

Если необходимо сделать гипсовый слепок какого-нибудь тисненого переплета, резьбы или чего-нибудь подобного, не испортив его, то следует взять тонкую алюминиевую фольгу, положить ее на ту поверхность, с которой надо снять слепок, и, придавливая мягкой тряпочкой или щеткой, поглаживать до тех пор, пока на фольге отчетливо не отпечатаются все малейшие выпуклости резьбы или тиснения. Затем, не снимая листка фольги, придавливают этот предмет фольгой вниз к ровному слою мелкого песка, загибают края листка вверх так, чтобы получилась плоская ванночка, и осторожно вынимают из нее предмет, стараясь нигде не повредить оттиска на фольге. В эту ванночку наливают разведенный гипс, а когда он подсохнет, сдирают с него лист фольги. Этим способом удается получить отличные слепки и с монет, и с самой мелкой гравировки. При этом следует учесть, что чем тоньше фольга, тем более тонкие детали она может передать.

Читайте также: