Как сделать окосячку из уголка

Обновлено: 05.07.2024

Тоже выгнуло стену.

точнее все стены с проеммами,
думаю косяк в том что рано спилили балки в проемах.
вот на входной двери пытаемся выровнять, подскажите, правильно или нет??
на фото все показано, как было, и что сделано.

еще фото

от проема до болта сколько см? точнее между краем бруса и болтом какое расстоянеи? если больше 5см-молодцы..не надо переделывать..если меньше-тренировка тоже полезна.. 5 см нужны для паза под брусок,который Вы вставите вертикально.

от проема до болта сколько см? точнее между краем бруса и болтом какое расстоянеи? если больше 5см-молодцы..не надо переделывать..если меньше-тренировка тоже полезна.. 5 см нужны для паза под брусок,который Вы вставите вертикально.

судя по строителям и применёным технологиям лучше посоветовать продольный пропил и забить в него металлический уголок - им сойдет

В торце бруса нужно будет выбирать паз глубиной 5 см. под закладной брусок. Это вариант приемлем если глухарь проходит в 7-8 см. от края бруса.
Возможен был-бы второй вариант обсады-окосячки, на шип из бруса стен, но увы уголок смонтирован уже слишком близко к краю.

Не может так на шканте вести.
Не может.
Даже в такую жару.
Ну или если это квадрат из сосновной доски 25 мм, но должно переломить.
Ну или я не знаю .

Тебе, тебе. Как раз про окосячку, про которую ты не понимаешь.
Сейчас вы стянули стену саморезами. Ты же не собираешься этот уголок оставлять так на всю жизнь?))
Поэтому после выпрямления стены в ее торце выпиливается прямогульный паз, а внего ровно по его размерам загоняется брусок на всю высоту.
И если саморезы близко к краю (торцу) стены, цепная пила, которой будут выбирать паз, на них напорется.

Ну и второй способ, как тут уже описали. Взять точно такой же уголок или еще мощнее, пропилить в торце щель и забить этот уголок туда.
Только не крепите окосячки или уголок к каждой брусине. Брусу нужна усадка.

сразу вопрос, а зачем делать окосячку по кругу?
недостаточно по бокам. то есть две вертикальных палки?

ШКАНТЫ и НАгели, я так понял одно и тоже.

у меня тока через два бруса проходит.
И брус у меня на них не висит.

приезжали замерщики. и сказали, на первом этаже, надо, укрепить брус, и в проемы оконные, рядом прибить бруски,
Чтобы неизменился размер окна, они предложили, выпилить проемы пошире.
А щас я понимаю, что нужно внутрь БРУСА загнать брусок 5*5.
да?

Почему если стяжки убирать, и делать окосячку (пропил, и вставлять во весь рост брусок на 50), почему стены пойдут волнами.

и еще подскажите:

разве окосячка не будет держать верхний брус. разве щели потом не будут??
Оконщики сказали делать окосячку, мол что б брус не раздавил окно. это правильно.
а эта окосячка не поднимет верхний брус.

Все

И в окнах уголок или дерево? Окна проемы огромные 2,5 на 2,8

VPE15, обсаду окон и входной наружной двери лучше делать деревянную. Потому как металлический уголок будет конденсировать, а влага оседать на дереве

Lmekec, ничего конденсировать не будет. не дури людям голову.

caxa14rus, не надо самому тебе дурить застройщикам головы. Уголок, это от тяп-ляп строителей. Лишь бы построить быстро и проще. Рассмотрим. Уголок чтоб поставить делаем пропил в торцах проема. Вбиваем туда обсаду с металлическим уголком. Уголок берем понадежней, эдак так 50 на 50. Соответственно при ширине бруса 180, до внешнего края от уголка будет 9 см, а с внутренней 4 см. Это если поставят уголок одной стороной внутрь дома. Теперь к бабке не ходи, через 9 см. уголок будет промерзать со стороны улицы, а с внутри будет наоборот тепло. Вот и самые лучшие условия для оседания инея на уголке. Потому что это металл! А потом по весне все это дело расстает, а влагу торец бруса (бревна) ой как хорошо впитывает. Читайте больше, про это везде и все пишут. Прикладывая фото и видео. А автору топика самому решать, ему жить. В качественном доме или тяп-ляп, только поэтому у нас все еще кто то делает обсаду окон с металлическими уголками. Про внутренние дверные проемы я ничего не имею против, там не будет конденсата.

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Т-образная окосячка

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

П-образная обсада с обратной четвертью

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Обсада для дверного проема с окном
Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

Что делает обсада в деревянном доме

Как видно из таблицы, для строительства имеет значение тангенциальное и радиальное разбухание и усушка, деформация вдоль волокон не учитывается вовсе.

Поскольку тангенциальное и радиальное сжатие/расширение влияет на общий диаметр венца (бревна или бруса), размер оконного проема может менять до 7…8 процентов по высоте и до 0,5…1% по ширине. Соответственно, основная задача окосячки окон в деревянном доме – предотвратить вертикальное сжатие оконных рам и/или дверных косяков.

Самостоятельно сделать чистовые обсадные колоды для пластиковых окон сложно, но можно. Для этого вам понадобится строганный сухой брус или лафет толщиной 50 — 100 мм и шириной равной толщине стен в вашем доме. А также джутовая лента, клей ПВА, саморезы, герметик по дереву, антисептическая пропитка, кисточка. Строительный степлер, чтобы закрепить джут на стену.

Из простых инструментов будут нужны молоток, стамеска, строительный уровень, ножовка, карандаш или маркер, линейка, уголок. Из электроинструментов — цепная или дисковая пила, электрорубанок, ручной фрезер. Совсем не лишней будет помощь одного или двух друзей.

В брусовом доме мы будем делать Т- окосячку, как более легкую для изготовления своими руками. Тут можно обойтись без фрезера, одной ручной дисковой циркулярной пилой, которую можно взять в аренду.

Итоговый результат работы.

В доме из профилированного бруса 150 х 150 мм нам для изготовления окосячки понадобится строганная доска 150 х 50 мм, брусок 50х50 мм. Размечаем чертеж следующим образом: на каждой детали — выборку под четверть шириной 73 мм (! ширина рамы 3 мм) и глубиной 25 мм, на боковинках дополнительно — паз 53х10 мм под шип.

На вершник берем брус 150 х 50 мм.

Подоконник. С ветровым замком из бруса 150х90 мм и без ветрового замка из бруса 150х50 мм.

Продольные резы выполняем циркуляркой. Если глубины реза не хватает, аккуратно вырубаем оставшуюся древесину стамеской. Паз под ветровой замок также выбираем стамеской или фрезером.

А вот так выглядит чертеж боковинок классической обсадной колоды. Вершник и подоконник у нее размечается одинаково с Т-видом.

Чертеж боковых частей П-обсады.

Четверть Выборка под установку рам	Ширина будет равна ширине рамы 3 мм. Глубина при обсаде оконного проема зависит от высоты глухого профиля до штапика и до петель. Если петля окажется вплотную к обсаде, то полностью открыть окно не получится. Обычно рама заходит в четверть на 10-15 мм, еще 10 мм оставляется на крепежные уголки.
Паз под вклейку шипа Боковые части Т-обсады	— на 2-3 мм шире бруска — глубина 5-15 мм, зависит от толщины обсадной доски.
Паз под ветровой замок в нижней доске	— на 2-3 мм шире ветровой планки — глубина 5-15 мм. На тонком подоконнике ветровой замок не вырезается.
Паз в торце стены дома	Глубина на 10 мм глубже шипа. Ширина на 5 мм шире шипа.
Шип в торце стены дома	Ширина — меньше на 5 мм, чем паз в окосячке. Высота на 5 мм меньше глубины паза.

Предлагаем ознакомиться Парная в бане своими руками

Технология установки окосячки в доме из бруса следующая:

Размечаем и выпиливаем проемы
Размечаем на торцах выпиленных проемов паз. Выбираем его. Или формируем шип, если выбрали П обсаду.
Пропитываем проемы и прилегающую к ним часть обсады антисептиком, например Veres Base
Утепляем проем джутовой лентой
Устанавливаем нижнюю часть, затем боковинки и завершаем установкой вершника
Проверяем геометрию
Свободное пространство над вершниками плотно заполняем джутом

Вроде несложно, но как водится, дьявол кроется в деталях. Попробую показать процесс монтажа обсады в доме из бруса 150х150 мм. Если будет непонятно, спрашивайте в комментариях.

Неспешно и аккуратно сформируйте шип на боковых стенках проема.

Пользуйтесь строительным уровнем. Подоконник должен быть строго горизонтальным, боковые стороны — вертикальными.

Размечая проемы, исходите из запланированных размеров окон. Добавьте к этим размерам толщину обсады (учитывая выбранную четверть) и зазоры на джут. Достаточная ширина паза при толщине стены в 150 мм будет равна 55 мм. Как правильно рассчитать размеры проема, написал ниже на странице.

Сначала утепляем нижнюю часть и устанавливаем подоконник, затем утепляем оставшийся периметр и монтируем боковинки. Замыкаем обсадную колоду установкой вершника.

Замки промазываем герметиком для древесины. Никаких саморезов!

На заключительном этапе подбиваем в швы торчащий джут. Пространство над вершником также плотно затыкаем им же.

Еще раз проверяем геометрию. Профит!

Результат работы.

На видео дом не совсем из бруса. Он лафетный, но также с ровными стенами. Хорошо сняты все этапы установки обсады. Бонусом — наглядная установка пластиковых окон и двери.

Клеевая окосячка

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

Окосячка оконных проёмов

Выпиливание оконного проема

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
Затем на шип надевается составная часть окосячки.
Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

Схема окосячки окна

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Порядок установки оконной окосячки

Обсада дверных проёмов

Окосячка дверного проема

Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

Сначала выпиливается сам проем.
Потом выпиливаются шипы и пазы.
Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
Далее ставится вершник.

Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

Изготовление дверного проема

Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

Нюансы установки дверей в сруб

В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.

Установка входной двери в срубе.

Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.

Боковые обсадки делаются по всей высоте дверного проема.

Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.

Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.

Читайте также: