Как сделать обратку на карбюраторе ока

Обновлено: 07.07.2024

Решил все-таки сделать "обратку" на ОКе по "грамотному" в бак и с обратным клапаном 2108,подскажите поможет ли от перегрева бензонасоса в жаркую погоду (стоит карбюратор СОЛЕКС 2108)?

Так вот, ты так часто меняешь бензонасосы, что прокладки давно потеряли свою форму. И толкатель у тебя торчит на 2, а то и 3 мм. Еслиине больше.

Вернешь это показатель до 0,8 мм- больше перегрева не будет

толкатель и прокладки новые я с ними эксперементировал делал меньше больше чтоб шток ходил и 0.8 все равно в жару глохнет через какое-то время, насос перестает качать короче, остынет начинает качать. Самое главное что до этого такого не было, машина всегда была на Солексе.

Алексей Искусственный Интеллект (606052) Ну тогда отвинти полусферическую бошку насоса, винт сверху, сними и спичкой заправь уплотнительное кольцо клапана на место, у тебя его выворачивает вверх

Ал Ти Искусственный Интеллект (170307) Долго объяснять. Снимай насос, может и поменять пора, но самое главное шток и прокладки, шток должен на максимуме правильно выходить регулируется это прокладками.

Поставил карбюратор СОЛЕКС 2108,а систему изменил, как вздумалось. ДОЛБАЁБ, что ещё скажешь.
PS Неграмотное вмешательство в узлы и схемы ЛЮБОГО МЕХАНИЗМА, всегда приводит к материальному ущербу и напрасно потерянному времени.

дело в том что машина мне досталась с СОЛЕКСом если че и проблем не было ездил много и все без проблем в любую погоду мороз или жара заводилась с пол тыка, а вот последнее время заметил что в сильную жару стала глохнуть и все тут. Да и долбоеб ты сам скорее раз нормально ответить не можешь.

В далекие 1990-е была у меня копейка. Никогда с бензонасосом не ипался. Сейчас каждый второй то со штоком- толкателем ипется (раньше штоки-толкатели каленые были). И сами бензонасосы плохого качества! Сейчас хвалят Пекар.

обратка и сделана чтобы насос всегда охлаждался бензином .не слушай "умных" про штоки и прокладки, делай обратку и будет тебе счастье

Обратный клапан топливной системы:функции,виды,устройство и принцип действия

Топливные системы двигателей современных автомобилей представляют собой сложные системы механизмов и агрегатов. Среди них встречаются такие системы, работу с которыми можно доверить только специалисту. Однако и более простые системы, вроде тех, что присутствуют, например, в старых моделях автомобилей ВАЗ, могут быть более сложными в ремонте, чем системы современных автомобилей. Выход из строя даже самых незначительных частей топливной системы может серьезно ухудшить работу транспортного средства. Обратный клапан топливной системы не является исключением. Но, прежде чем приступать к каким-либо ремонтным работам, необходимо разузнать об устройстве и функциях этого агрегата.

Видео

Каким способом можно проверить обратный клапан

Плюсы и минусы модернизации

Обратка, сделанная своими руками, позволит уменьшить нагрузки на иглу поплавковой камеры карба, освободить от давления клапаны. Кроме того, обратка позволит бензину постоянно ходить по системе, не застаиваться в одном месте, что не позволит закипеть горючему, например, в сильную жару летом.

Без обратки некоторые машины, особенно подержанные, жрут много топлива. Если, к примеру, легковой автомобиль расходует больше 14 литров на 100 километров пути, модернизировать систему обязательно нужно.

К недостаткам такой модернизации можно отнести сложности с запуском. Например, у некоторых водителей наблюдалась такая ситуация. Они пишут, что на трассе автомобиль ведёт себя великолепно, приёмистость и другие характеристики на высоте. Однако стоит тормознуть, и оставить двигатель поработать немного на холостых, как он глохнет и не собирается более запускаться. Лишь после того, как открывается капот, становится ясна ситуация: оказывается, топливный фильтр пустеет, и с обратки идёт воздух. Пока не пережимаешь магистраль, подкачка не идёт.

Это и есть единственный минус изготовления и установки обратки на карб. И происходит такое необязательно на всех машинах, но исключать её не стоит.

На некоторых моделях авто с карбюратором Солекс обратка предусмотрена штатно. В мануале написано, что предназначен для предотвращения вытекания горючего из резервуара при опрокидывании машины. Другими словами, сделано для повышения пожарной безопасности.

Впервые что-то похожее появилась на ГАЗ 24 с карбюраторами К-126. Только это была не полноценная обратка, а лишь тройник, обеспечивающий отвод горючего обратно в бак через небольшое отверстие. Цель – поддерживать давление перед карбюратором.

Симптомы неисправности элемента

В процессе эксплуатации машины автолюбитель может столкнуться с двумя видами поломки РДТ:

Падение давления в рампе ниже допустимого – регулятор направляет большую часть топлива по обратной линии в бензобак.
Рост напора до максимума – элемент не пропускает горючее в обратку.

Примечание. Как правило, первая неполадка сопровождается быстрым падением давления в системе после отключения электробензонасоса.

Отследить признаки первой неисправности довольно просто – силовому агрегату катастрофически не хватает топлива для нормальной работы на всех режимах. Симптомы проявляются следующим образом:

Повышенный расход топлива объясняется действиями водителя, пытающегося компенсировать недостаток горючей смеси нажатием педали акселератора. Ездить в подобном режиме довольно сложно – лучше не откладывая проверить регулятор давления топлива на работоспособность.

Когда клапан не перепускает излишки горючего в бак, наблюдаются такие последствия:

Из-за слишком высокого напора со стороны рампы форсунки начинают протекать и заливать цилиндры чистым бензином, а не рабочей топливовоздушной смесью.
Мотор плохо , выбрасывает черный дым из выхлопной, иногда слышатся хлопки в выпускном коллекторе. Причина – вспышки несгоревшего топлива.
Заметно увеличивается расход.
На стыках топливных патрубков могут наблюдаться протечки, ощущается резкий бензиновый запах.

Практический опыт показывает, что недостаток топливной смеси проявляется чаще, нежели переизбыток. То есть, наиболее распространенная неполадка РДТ – слив бензина в обратный патрубок и бак.

толстая проставка под карбюратор;
2 тонких прокладки;
хомуты;
топливные патрубки (по необходимости).

Демонтаж, разборка и чистка карбюратора

снять устройство с двигателя;
разобрать его;
произвести чистку и промывку;
заменить неисправные элементы;
собрать и установить на двигатель;
произвести регулировку.

шлицевая и крестовая отвёртки;
ключи на 7, 8 (2 шт), 10, 13 (лучше накидной).

Поднимаем капот.
Используя ключ на 10, откручиваем гайку фиксации крышки воздухофильтра.
Отщёлкиваем защёлки (4 шт).

Для снятия фильтра нужно открутить гайку и отжать защёлки

Для снятия корпуса фильтра нужно отвернуть 4 гайки

Отсоединяем наконечники проводов от клапана и от контакта винта количества

Отсоединяем вакуумный шланг от штуцера

Отсоединяем топливные шланги

Отсоединяем шланг вентиляции картера

Снимаем тягу привода воздушной заслонки

Отсоединяем трос привода дроссельных заслонок

Снимаем карбюратор со шпилек

Под карбюратором должно быть три прокладки: верхняя (самая толстая), средняя (теплоизолирующая) и нижняя (уплотнительная).

крестовая отвёртка;
молоток;
сверло (спица) диаметром 2,5 мм;
ключи на 11, 13, 14;
пинцет;
шило;
зубочистки.

Выкручиваем пять винтов крепления крышки крестовой отвёрткой. Отсоединяем крышку.

Отсоединяем ось поплавков

Аккуратно снимаем картонную прокладку

Выкручиваем игольчатый клапан

Выкручиваем клапан, снимаем с него жиклер, уплотнитель, чашку

Откручиваем пробку, вынимаем фильтр

Снимаем и разбираем пусковое устройство

Снимаем воздушную заслонку

Снимаем уплотнитель на трубке топливного канала

Выкручиваем воздушные жиклёры

Извлекаем распылитель, поддев его отвёрткой

Выкручиваем топливные жиклёры (при необходимости или, например, с целью уменьшить расход топлива, их можно впоследствие заменить)

Вынимаем диффузоры при помощи пассатижей

Разбираем ускорительный насос

Разбираем экономайзер мощностных режимов

Отсоединяем наконечник провода винта, потом выкручиваем сам винт

Снимаем сектор управления дроссельными заслонками

Снимаем кулачок привода ускорительного насоса

Отсоединяем и снимаем дроссельные заслонки — карбюратор полностью разобран. Сборка осуществляется в обратном порядке

Важно: не отсоединяйте заслонки и не снимайте их оси без необходимости! При неумелом монтаже возможен их перекос, что приведёт к неполному открытию или закрытию!

компрессор или насос с сужающимся штуцером на конце шланга;
жидкость для чистки карбюраторов в аэрозольном баллончике или ацетон;
зубная щётка (лучше детская);
тонкая деревянная лопатка;
зубочистки;
чистая тряпка.

Перед промывкой карбюратора рекомендуется замочить отсоединённые элементы в специальной жидкости для промывки на 8–10 часов. Это не относится к изделиям из резины и пластика!

Если у вас нет столько времени, обработайте детали с внешней и внутренней стороны жидкостью для промывки карбюраторов и выждите 30 минут.

Жидкость для чистки карбюратора

Наружные загрязнения удобнее всего удалять при помощи зубной щётки. Отложения грязи на внутренней поверхности крышки и корпуса карбюратора удаляются при помощи тонкой деревянной лопатки, обёрнутой чистой тряпкой.

После промывки детали, имеющие внутренние отверстия (жиклёры, диффузоры, трубки, а внутренние каналы крышки и корпуса карбюратора) нужно продуть струёй сжатого воздуха (желательно не менее 6 атмосфер).

При полной разборке карбюратора рекомендуется заменить все его элементы, которые имеют следы повреждения или деформации. Лучшим решением при самостоятельном ремонте устройства будет приобретение ремонтного комплекта, куда входят все детали, которые могут подлежать замене:

жиклёры;
пружины;
уплотнители;
диафрагмы;
прокладки (крышки и корпуса карбюратора);
игольчатый клапан;
фильтр;
винты (качества, количества);
ремонтные шпильки и др.

Заменив выбракованные элементы, приступаем к сборке карбюратора. Её производим в порядке, обратном к описанному выше. Крышку карбюратора к корпусу не прикручиваем!

Что надо подготовить

Рекомендуется использовать также топливный жиклёр 125 карбюратора. Только его надо модернизировать – проделать резьбу, грамотно поработав над штуцером. В заглушке надо сделать дыру меньшего размера, чем на штуцере.

Цена деталей, которые будут использоваться в процессе модернизации, не превысит 100 рублей. Шланг и фильтр можно использовать старые. Наверняка в гараже завалялись.

Карбюратор 11113 представляет собой устройство для создания воздушно-топливной смеси в определенной пропорции, задает стабильную работу автомобильного двигателя во всех режимах. Корпус этого узла состоит из 3-х частей: верхней крышки, средней (главной) части, где размещается поплавковая камера, и нижней части с дросселями (заслонками), само карбюраторное устройство – 2-камерное, с последовательным открытием дросселей.

Карбюраторный узел включает в себя:

главную дозирующую систему (сокращенно – ГДС), функционирующую на всех режимах, в составе которой имеются диффузоры, жиклеры подача топлива/ воздуха для обеих камер;
систему холостого хода (сокращенно – ХХ), позволяющую стабильно работать двигателю на минимальных оборотах и экономично расходовать топливо;
экономайзер, обогащающий топливную смесь при высоких оборотах и больших нагрузках;
насос-ускоритель, его основная функция – обеспечить равномерную работу без провалов при любом, даже самом резком нажимании на педаль акселератора (газа);
пусковое устройство, позволяющее бесперебойно запускать холодный мотор при низкой температуре воздуха;
поплавковую камеру, за счет нее сохраняется постоянный уровень бензина в карбюраторе, требуемый для стабильной работы ДВС.
переходную систему, которая дает возможность осуществить плавный набор оборотов, без рывков, во время открытия вторичной камеры.

Каждая из систем в этом узле выполняет свою определенную задачу, а настройка и регулировка осуществляются с помощью регулировочных винтов, подбора жиклеров, установки углов положения дроссельной и воздушной заслонки.

На какие марки и модели авто устанавливались

Видео

толстая проставка под карбюратор;
2 тонких прокладки;
хомуты;
топливные патрубки (по необходимости).

снимаем старый КУ (демонтируем воздушный фильтр в сборе, отсоединяем топливные шланги, тягу газа, трос подсоса, откручиваем четыре гайки крепления);
на коллекторную площадку устанавливаем тонкие прокладки, а между ними – проставку;

Для чего он нужна отсечка на карбюраторе?

Что бы искра была продолжительной, получается эффект взрыва вот как раз благодаря усику.

И ещё с этим усиком ни когда не прогорит трамблер, бегунок и сопротивление, этот усик продлит жизнь трамблеру.

Вся система работает только на карбюраторе.

Кнопка на плате нужна для регулировки режимов. Их пять:

нулевой.
первый.
второй.
третий.
четвёртый.

Где от нулевого режима идёт к четвёртому по нарастающей. Из них нулевой слабый звук и слабая отсечка, а уже на четвёртом отсечка уже срабатывает огнем, очень громкая и кто если стоит в заде машины, того можно просто оглушить.

Алгоритм проведения

Вот что делается затем.

Заглушка нагревается на паяльнике.
Штуцер вводится в заглушку.
Вкручивается жиклёр.
У фильтра срезается глухая торцевая часть, что даёт ему возможность вдеваться на выступ штуцера с определённым усилием.

Дальше протянуть линию до топливного бака. Вместо родной заглушки карба желательно установить модернизированную. Ставить её надо возле штуцера, откуда поступает топливная жидкость. Со стороны карбюратора шланг обратки одевается на этот шестигранник.

Чтобы соединить магистраль с резервуаром, надо из старого датчика выдернуть трубочку, обрезать её так, чтобы она легко входила в крышку на 3-4 см. Просверлить отверстие меньшего сечения, вдавить края отверстия так, чтобы трубочка входила с некоторым усилием. Заделать обязательно холодной сваркой. После того, как застынет, одеть шланг на трубку обратки.

Схема, устройство и принцип работы для дизельного двигателя

Системы подачи дизельного топлива имеют свои особенности. Различают три типа конструкций:

Сommon rail (или аккумуляторная);
С насос-форсунками;
Разделенные.

Common rail

Наиболее популярная топливная система для дизелей — аккумуляторная (или common rail). Она соответствует более высоким экологическим стандартам. Это обеспечивается благодаря независимости процессов впрыскивания дизеля от режимов работы двигателя.

Конструктивно система питания дизеля common rail имеет два основных контура:

Участок низкого давления — состоит из топливного бака, насоса низкого давления, трубопроводов и фильтра.
Участок высокого давления — состоит из топливного насоса высокого давления (ТНВД), трубопровода, рампы (аккумулятора) и форсунок.

Принцип работы топливной системы дизеля представляет собой следующую последовательность:

Насос низкого давления нагнетает дизель из топливного бака в трубопровод.
Проходя по трубопроводу через фильтры грубой и тонкой очистки дизель подается в насос высокого давления.
ТНВД подает топливо в форсунки, с помощью которых происходит впрыск в цилиндры.
Одновременно с впрыском топлива происходит подача воздуха.

Разделенная и насос-форсунка

Разделенная топливная система состоит из топливного бака, трубопроводов, ТНВД и форсунок. При этом насос и форсунки соединены длинными трубопроводами, рассчитанными на высокое давление. Разделенная схема активно применяется в отечественном автомобилестроении, поскольку отличается низкой стоимостью и простотой конструкции.

В свою очередь, насос-форсунка — устройство, одновременно создающее нужный уровень давления и производящие впрыск топлива. Она располагается в головке блока цилиндров и приводится в действие кулачковым механизмом. Прямая и обратная магистрали при этом реализованы как каналы, находящиеся непосредственно в головке блока.

Рабочее давление при такой схеме составляет до 2 200 бар.

Этот способ имеет важный недостаток — он характеризуется зависимостью давления от режима работы двигателя.

Демонтаж, разборка и чистка карбюратора

снять устройство с двигателя;
разобрать его;
произвести чистку и промывку;
заменить неисправные элементы;
собрать и установить на двигатель;
произвести регулировку.

шлицевая и крестовая отвёртки;
ключи на 7, 8 (2 шт), 10, 13 (лучше накидной).

Поднимаем капот.
Используя ключ на 10, откручиваем гайку фиксации крышки воздухофильтра.
Отщёлкиваем защёлки (4 шт).

Для снятия фильтра нужно открутить гайку и отжать защёлки

Для снятия корпуса фильтра нужно отвернуть 4 гайки

Отсоединяем наконечники проводов от клапана и от контакта винта количества

Отсоединяем вакуумный шланг от штуцера

Отсоединяем топливные шланги

Отсоединяем шланг вентиляции картера

Снимаем тягу привода воздушной заслонки

Отсоединяем трос привода дроссельных заслонок

Снимаем карбюратор со шпилек

крестовая отвёртка;
молоток;
сверло (спица) диаметром 2,5 мм;
ключи на 11, 13, 14;
пинцет;
шило;
зубочистки.

Выкручиваем пять винтов крепления крышки крестовой отвёрткой. Отсоединяем крышку.

Отсоединяем ось поплавков

Аккуратно снимаем картонную прокладку

Выкручиваем игольчатый клапан

Выкручиваем клапан, снимаем с него жиклер, уплотнитель, чашку

Откручиваем пробку, вынимаем фильтр

Снимаем и разбираем пусковое устройство

Снимаем воздушную заслонку

Снимаем уплотнитель на трубке топливного канала

Выкручиваем воздушные жиклёры

Извлекаем распылитель, поддев его отвёрткой

Вынимаем диффузоры при помощи пассатижей

Разбираем ускорительный насос

Разбираем экономайзер мощностных режимов

Отсоединяем наконечник провода винта, потом выкручиваем сам винт

Снимаем сектор управления дроссельными заслонками

Снимаем кулачок привода ускорительного насоса

компрессор или насос с сужающимся штуцером на конце шланга;
жидкость для чистки карбюраторов в аэрозольном баллончике или ацетон;
зубная щётка (лучше детская);
тонкая деревянная лопатка;
зубочистки;
чистая тряпка.

Жидкость для чистки карбюратора

жиклёры;
пружины;
уплотнители;
диафрагмы;
прокладки (крышки и корпуса карбюратора);
игольчатый клапан;
фильтр;
винты (качества, количества);
ремонтные шпильки и др.

Что надо подготовить

Объективно карбюратор, устанавливаемый на автомобили Ока, имеет простое устройство. И если правильно его эксплуатировать, то проблем особых возникать не должно.

Тут главное своевременно реагировать на изменения, а также не жалеть время и силы.

Карбюратор является главным рабочим элементом двигателя на ВАЗ 11113. В зависимости от периода, на Оку ставили разные модификации. Но вообще устройство у них было одинаковым. Разница наблюдалась только в определённых параметрах настройки.

Устройство

Ока впервые появилась на российском рынке в 1987 году. Выпуск продолжался до 2008 года.

Первой была версия ВАЗ 1111. Это машина с двигателем на 2 цилиндра и мотором объёмом 0,65 литра.

Затем появилась обновлённая версия ВАЗ 11113. Производилась с 1995 года. Здесь двигатель уже имел объём 0,75 литра.

Для первой версии Оки разработали карбюратор ДААЗ 1111. Для последующей модификации с 0,75-литровым мотором применяли карбюраторы серии ДААЗ 11113. Затем и их немного подкорректировали.

Объективно говорить про старый карбюратор практически бессмысленно. Машин с ним всё меньше. Да и настройки проводятся так же, как и на обновлённой версии.

Карбюратор ДААЗ 11113 является устройством, которое создаёт воздушно-топливную смесь в заводских заданных пропорциях. За счёт этого обеспечивается стабильная работа ДВС, вне зависимости от текущего выбранного режима.

Корпус выполнен из 3 элементов:

верхняя крышка;
главная часть, которая идёт с поплавковой камерой;
нижняя часть, где расположены заслонки дросселя.

Само устройство является двухкамерным. Предусмотрено последовательное открытие имеющихся дросселей.

Конструктивно стоит выделить такие компоненты:

ГДС. Это главная дозирующая система. Работает во всех доступных режимах. Состоит из диффузоров, жиклеров топливоподачи, а также воздушных жиклеров в обе камеры.
ХХ. Это система холостого хода. Служит для поддержания стабильной работы ДВС при минимальных оборотах. Помогает грамотно расходовать топливо.
Экономайзер. Способствует обогащению топливовоздушной рабочую смеси, когда повышаются обороты, и двигатель работает под достаточно высокой нагрузкой.
Ускорительный насос. Его главная задача заключается в равномерной работе без заметных провалов. Даже при том условии, что педаль газа водителем выжимается резко.
Пусковое устройство. Направлено на стабильный пуск двигателя автомобиля в любую погоду.
Поплавковая камера. Обеспечивает поддержание постоянного уровня горючей жидкости в карбюраторе, чтобы двигатель стабильно работал;
Переходная система. Помогает плавно набирать обороты, исключая рывки, когда вторичная камера открывается.

У каждого компонента системы своя конкретная задача.

Чтобы настроить и отрегулировать узел, применяются специальные регулировочные винты. Также настройка осуществляется с помощью выбора жиклеров и изменения углов дроссельных и воздушных заслонок.

Как это работает

Работа рассматриваемого карбюратора на автомобилях Ока основана на том же принципе, что и аналогичные системы на других колёсных и широко эксплуатируемых автотранспортных средствах.

Сначала топливо из поплавковой камеры поступает в колодца по топливной системе для формирования топливовоздушной смеси.
Затем распылители передают смесь на диффузоры основного компонента, то есть карбюратора.
Устройство, отвечающее за холостой ход, отбирает из колодцев бензин. Он следует по жиклерам, формирует смесь с кислородом в заданных пропорциях.
Также к компонентам добавляют воздух, поступающий из второй и первой карбюраторной камеры.
При небольшом открытии дросселя бензиновая смесь движется в камеру. Если топливо колеблется, то экономайзер регулирует это явление и стабилизирует работу мотора.

Воспламеняясь, топливовоздушная смесь создаёт усилие, позволяющее вращать коленвал и тем самым приводить в движение колёсное транспортное средство. В данном случае это автомобиль Ока.

Как очистить карбюратор

Прежде чем заняться регулировкой карбюратора на Оке, его нужно обязательно почистить. Именно загрязнения являются основной причиной нестабильной работы двигателя на этих машинах.

Карбюраторный узел со временем засоряется. Особенно если использовать топливо низкого качества. Грязь проникает в жиклеры, а также топливные каналы.

Это может повлечь за собой такие симптомы:

пропажа холостого хода;
двигатель не набирает обороты;
возникает эффект троения ДВС;
увеличивается расход горючего;
из выхлопной трубы поступает дым чёрного цвета.

Во многих таких ситуациях серьёзный ремонт не нужен. Достаточно просто почистить систему, а затем заняться регулировкой карбюратора на Оке 11113.

Практика показывает, что чаще всего засоряются каналы ГДС, когда двигатель не набирает обороты в условиях открытия заслонки первой камеры. Хотя при этом холостой ход не пропадает.

Тут следует удалить загрязнения с помощью сжатого воздуха, не снимая карбюратор.

Смысл в следующем:

заглушить двигатель Оки и поднять капот;
снять корпус воздушного фильтра;
насосом, грушей или компрессором продуть каналы от ГДС;
запустить двигатель;
проверить стабильность его работы.

Если поведение стало нормальным, тогда фильтр ставится на место и машина продолжает эксплуатироваться. Если нет, тогда нужно продуть ещё раз.

Как отрегулировать уровень топлива

Ещё один важный пункт того, как проводится правильная, а также полная настройка простого карбюратора, установленного на автомобиль Ока.

Порой владельцы этой отечественной малолитражки сталкиваются с такой проблемой. В поплавковой камере снижается уровень топлива. Он оказывается заметно меньше, чем рекомендуется. От этого смесь становится обеднённой. Как результат, машина с трудом разгоняется, повышается расход горючего и пр. Если же уровень возрастает, то тогда аппетит также увеличивается. В обеих ситуациях нужно отрегулировать положение поплавка.

Самостоятельная регулировка уровня топлива в карбюраторе автомобилей Ока особых сложностей вызывать не должна. Важно помнить следующее. Когда карбюратор заливает горючим, это говорит о неполадках, которые к регулировке не имеют отношения. Скорее всего, запорная игла недостаточно плотно прилегает к седлу. Проблема ситуации в том, что здесь регулировка уровня топлива уже никак не исправит ситуацию в карбюраторе малолитражки Ока. Придётся полностью менять запорный механизм в камере.

Инструкция представлена в таком виде:

снимите крышку воздушного фильтра;
отсоедините трос подсоса;
отключите оба топливных шланга, то есть шланг подачи, а также обратку;
открутите 5 винтов, которые крепят верхнюю крышку;
проверьте состояние и уберите крышку вместе с прокладкой в сторону;
вооружитесь штангенциркулем, либо обрезанным кусочком линейки;
измерьте расстояние между верхней кромкой корпуса и поверхностью топлива;
в норме это расстояние для Оки составляет 22-23 мм;
если реальные данные отличаются, нужно подогнуть поплавковый язычок в одну из сторон;
отгибайте язычок, пока расстояние не будет соответствовать норме;
если регулировка удалась, то верните на место крышку и фильтр.

Теперь вы понимаете, как можно на Оке самому отрегулировать уровень топлива внутри поплавочной камеры карбюратора. Но нужно помнить одну ведь. Выполняя настройку, при снятии и установке крышки запорная игла может выпадать.

Поэтому при демонтаже, а также в процессе обратной сборки нужно быть аккуратным. Иначе небольшая деталь легко потеряется. В процессе установки стоит создать разряжение, используя резиновую грушу. Создастся вакуум, который не позволит игле выпасть.

Как стабилизировать холостой ход

На проблемы с холостым ходом указывает несколько симптомов:

двигатель нестабильно ведёт себя при малых оборотах;
мотор самопроизвольно останавливается и глохнет.

В определённых ситуациях подобные явления требуют снятия карбюратора. А это дело хлопотное. Но сначала есть смысл попробовать решить проблему без демонтажа. Применяется продувка.

Чтобы очистить каналы системы холостого хода, необходимо:

заглушить мотор;
снять крышку воздушного фильтра;
отключить питающий провод;
открутить электромагнитный клапан от системы ХХ;
закрыть пальцем канал на участке, где был отключен электромагнитный клапан;
запустить двигатель на машине;
поддать газу;
дать силовому агрегату поработать немного;
сжатым воздухом продуть жиклеры и клапан;
вернуть всё на свои места;
подключить питающий провод;
с помощью винта количества добавить обороты, и запустить ДВС.

Если очистка оказалась эффективной, тогда двигатель будет работать при включении холостого хода. Но обороты окажутся повышенными.

Тогда нужно закрутить винт качества, и отрегулировать топливную смесь. Закручивайте до момента, когда ДВС не начнёт снижать обороты и проявлять лёгкие признаки сбоя.

Далее открутите немного винт качества. До момента, чтобы двигатель начал работать стабильно. С помощью винта количества установите холостой ход в нормальное положение. Для автомобилей Ока это порядка 850-900 оборотов за минуту.

В ситуации, когда продувка не дала желаемого результата, придётся демонтировать карбюратор, разбирать элемент, а также капитально чистить его.

Что делать, если карбюратор переливает

Теперь вы знаете, как самостоятельно отрегулировать карбюратор, а также решить ряд других проблем на автомобиле Ока.

Но ещё следует взглянуть на ситуацию, когда карбюратор заливает. Проблема неполадки в том, что запустить мотор в такой ситуации сложно. Обычно это вовсе невозможно.

Потенциальных причин несколько. А именно:

игольчатый клапан не держит, не выполняет свои функции;
бензонасос создаёт избыточное давление, и вероятной причиной является отсутствие обратки;
в поплавочной камере был неправильно выставлен уровень, который превышает норму;
герметичность поплавка была нарушена.

Здесь действовать нужно исходя из конкретной причины.

Начинать всегда рекомендуется с визуального изучения компонентов поплавковой камеры. Если перелив заметный и ощущается сильный запах топлива, то нужно обязательно осмотреть запорный механизм.

Регулировка, а также настройка и замена ремкомплекта на оригинальном карбюраторе Оки — это популярные мероприятия, направленные на снижение расхода топлива, а также на повышение стабильности работы ДВС.

Цена доступная. Зато это эффективный вариант тюнинга.

Если же задача заключается в поддержании работоспособности штатного карбюратора, то потребуется его периодически чистить и регулировать. В настройке нет ничего сложного.

Приходилось ли работать с карбюраторами Ока? Как выполняли настройку? Что в регулировке вам показалось сложным? Какие советы можете дать новичкам?

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте своим друзьям!

Читайте также: