Как сделать обработку в adobe
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Преобразование файлов с помощью обработчика изображений
Преобразование набора файлов в формат JPEG, PSD или TIFF или во все три формата сразу.
Обработка группы фотографий в формате Camera Raw с использованием одних и тех же параметров.
Изменение размеров изображений в соответствии с указанными размерами в пикселах.
Встраивание цветового профиля или преобразование набора файлов в формат sRGB и сохранение их в виде изображений для Интренета в формате JPEG.
Добавляйте метаданные об авторском праве в преобразованные изображения.
Обработчик изображений работает с файлами в формате PSD (Photoshop), JPEG и Camera Raw.
Выберите изображения для обработки. Для обработки можно выбрать любой открытый файл или указать папку с файлами.
При обработке группы фотографий в формате Camera Raw, сделанных в одних условиях освещения, можно выбрать необходимые настройки на первом изображении, а затем применить их ко всем оставшимся файлам.
Используйте этот параметр с исходными файлами в формате PSD или JPEG, если цветовой профиль файла не совпадает с рабочим профилем. Можно выбрать цветовой профиль для преобразования первого и остальных изображений в папке.
Настройки, заданные в обработчике изображений , являются временными и используются только самим обработчиком . Для обработки изображений Camera Raw используются текущие настройки этих изображений, если не изменить их в обработчике изображений .
При неоднократной обработке одного и того же файла в одной и той же папке каждый файл сохраняется под своим именем и не перезаписывается.
Сохранить как JPEG
Сохранение изображений в формате JPEG во вложенной папке JPEG в папке назначения.
Задает качество изображения JPEG (от 0 до 12).
Изменение размера изображения до максимальной величины, при которой его высота и ширина не превышают значения, заданные в соответствующих полях. Для изображения сохраняются исходные пропорции.
Преобразовать профиль в sRGB
Сохранить как PSD
Сохранение изображений в формате Photoshop во вложенной папке PSD в папке назначения.
Сохранение совмещенной версии многослойного изображения в целевом файле для возможности работы с файлом в приложениях, которые не могут читать многослойные изображения.
Сохранить как TIFF
Сохранение изображений в формате TIFF во вложенной папке TIFF в папке назначения.
Сохранение файла в формате TIFF с использованием схемы сжатия LZW.
Сведения об авторских правах
Включение любого введенного текста в метаданные об авторском праве IPTC данного файла. Текст, введенный здесь, перезаписывает метаданные об авторском праве в исходном файле.
Включение встраивания цветового профиля в сохраненные файлы.
Обработка пакета файлов
Если внешний модуль другого производителя не поддерживает импорт нескольких документов за один раз, он не сможет работать во время пакетной обработки или в качестве части операции. Свяжитесь с производителем модуля для получения дополнительной информации.
Также можно импортировать изображения в формате PDF из Acrobat Capture или других программ.
Во время пакетной обработки файлов можно оставить все файлы открытыми, закрыть их с сохранением изменений в исходные файлы или сохранить измененные версии файлов в другое место (при этом исходные файлы останутся без изменения). При сохранении обработанных файлов в новое местоположение можно создать новую папку для обработанных файлов перед началом пакетной обработки.
Пакетная обработка файлов
Обработка изображений с цифровой камеры, сканера или из PDF-документа.
Обработка всех открытых файлов.
Обработка выбранных файлов в приложении Adobe Bridge. Если не выбрано ни одного файла, обрабатываются файлы в текущей папке Bridge.
Пакетная обработка файлов во вложенных папках в разные форматы
Если шаг Сохранить как в операции содержит имя файла, это имя заменяется именем сохраняемого документа; все шаги Сохранить как обрабатываются, как будто при их записи имя файла указано не было.
Создание дроплета из операции
Дроплет применяет операцию к одному изображению или более или папке с изображениями, которые перетаскиваются на значок дроплета. Дроплет можно сохранить на рабочем столе или в любом другом месте на диске.
Советы для работы с межплатформенными дроплетами
При создании дроплетов для операционных систем Windows и Mac OS учитывайте перечисленные далее проблемы совместимости.
После перемещения дроплета, созданного в ОС Windows, в Mac OS необходимо перетащить дроплет на значок Photoshop на рабочем столе. Программа Photoshop обновит дроплет для использования в ОС Mac OS.
При создании дроплета в Mac OS используйте расширение .exe для совместимости с обеими операционными системами.
Обработка файла с помощью дроплета
Параметры пакетной обработки и обработки с помощью дроплетов
Включить все вложенные папки
Обработка файлов из вложенных папок указанной папки.
Подавить диалоги параметров открытия файлов
Скрытие диалоговых окон параметров открытия файлов. Полезно для операций пакетной обработки файлов изображений в формате Camera Raw. Будут использоваться настройки по умолчанию или ранее заданные.
Указывается, куда сохранять обработанные файлы.
Сохранить и закрыть
Сохранение файлов в текущей папке и замещение ими исходных файлов.
Обеспечение совместимости имен с Windows, Mac OS и Unix.
Всё, что может быть сделано с фотографией в пределах Adobe Camera Raw, должно быть сделано именно там: именно такой подход позволит минимизировать потери качества. В первую очередь это касается глобальных изменений яркости, контраста и цветовой насыщенности. Практически любые манипуляции в Фотошопе ведут к некоторой деградации изображения, в то время как RAW-конвертеры осуществляют недеструктивное редактирование. Иными словами, постарайтесь, чтобы на выходе из ACR фотография оказалась максимально приближена к конечной задумке, а на долю Фотошопа оставьте, так сказать, чистовую отделку, т.е. удаление посторонних объектов, локальное осветление и затемнение, деликатное подавление шумов, изменение размеров изображения и повышение резкости. Тонкая доводка яркости, контраста и насыщенности в Фотошопе допустима, но только с особой осторожностью.
Сейчас я использую Adobe Photoshop версии CS6 (13.0), но практически все приёмы, которыми я буду оперировать в настоящем примере, осуществимы и в более ранних версиях, начиная где-то с Adobe Photoshop CS (8.0). Вообще характерной особенностью Фотошопа является то, что чуть ли не любая задача может быть решена десятком независимых способов, причём лучший из них далеко не всегда будет самым очевидным. Я пользуюсь тем, что работает наилучшим образом для достижения моих целей, но вполне вероятно, что ваши пути будут отличаться от моих.
Мой алгоритм обработки фотографий не статичен – я постоянно экспериментирую и испытываю новые подходы, – однако на сегодняшний день используемый мною процесс выглядит примерно так:
Далеко не каждая фотография нуждается во всех перечисленных шагах. Редактированием занимаются не от хорошей жизни, а из-за неготовности примириться с изъянами изображения. Моя цель – привести несовершенную фотографию в соответствие с моей идеальной задумкой. Если снимок изначально безупречен, то всё редактирование сводится к изменению размеров и повышению резкости.
Не забывайте периодически сохранять промежуточные результаты в PSD или TIFF, на случай возможных отказов системы или перебоев в электроснабжении.
1. Удаление мусора
Перед началом ретуширования советую дублировать рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J.
Для удаления мелкого мусора на однородном фоне я использую лечащую кисть (Spot Healing Brush Tool – клавиша J). Если лечащая кисть не справляется, можно воспользоваться штампом (Clone Stamp Tool – S). Для крупных участков с чёткой фактурой неплохо использовать заливку с учётом содержимого (Content-Aware Fill), хоть она и не всегда работает гладко (чтобы залить выделенную область, нажмите Shift+F5 и выберите нужный вариант заливки).
Удалив из кадра всё лишнее, можно склеить отретушированный слой с исходным, нажав Ctrl/Cmd+E.
2. Коррекция контраста
Мне бы хотелось, чтобы две горы, обрамляющие долину слева и справа, выглядели более рельефно. Существует множество способов коррекции контраста, но наиболее универсальный инструмент – кривые.
Создадим корректирующий слой кривых, кликнув на иконку Curves в палитре Adjustments или же выбрав в меню Layers пункт New Adjustment Layer > Curves. С помощью двух дополнительных точек придадим кривой S-образную форму. Расположение точек я подобрал эмпирически, так чтобы одна из них соответствовала наиболее светлым деревьям, покрывающим правую гору, а вторая – наиболее тёмным областям между деревьями. Подняв светлую точку и опустив тёмную, я усилил разницу между самым светлым и самым тёмным участками горного склона, в результате чего деревья на склоне стали гораздо более рельефными.
Но если горы теперь выглядят неплохо, то общий контраст снимка стал явно чрезмерным и режет глаз, а ведь я обещал вам лишь локальное повышение контраста. Скрыть области изображения, на которые не должно распространяться действие кривой нам поможет маска слоя. Белый прямоугольник справа от иконки слоя Curves означает, что маска не прозрачна, т.е. весь корректирующий слой оказывает влияние на лежащее под ним изображение. Инвертируем маску. Для этого кликнем по белому прямоугольнику и нажмём Ctrl/Cmd+I. Прямоугольник стал чёрным, а изображение приняло свой первоначальный вид – маска слоя стала прозрачной, и теперь кривая не действует на нижележащий слой.
Вот что у меня получилось (наведите курсор для сравнения):
Если вам трудно работать с кривыми, то я могу посоветовать ещё два альтернативных способа повышения локального контраста.
Во-первых, можно продублировать рабочий слой и применить к его копии фильтр High Pass (Filter > Other > High Pass) со значением радиуса порядка 25 пикселей. Режим наложения слоя следует изменить на Soft Light или даже на Hard Light, если вам нужен более выраженный эффект. Включите маску слоя (иконка Add Layer Mask внизу палитры слоёв), инвертируйте её, чтобы сделать слой невидимым, и пройдитесь белой кистью по тем областям, где требуется повышение контраста.
Во-вторых, можно опять же, создав копию слоя, применить к ней нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами Radius 25, Threshold 0 и Amount 50-100. Затем, как и в предыдущем случае, воспользуйтесь маской слоя и кистью, чтобы подчеркнуть контраст только в нужных вам областях.
3. Избирательное осветление и затемнение
Осветление или затемнение отдельных участков изображения – важнейшая техника, призванная не только проявить или затушевать детали в тенях и светах, но и сместить композиционные акценты фотографии. Осветляя одни области и затеняя другие, можно выделить наиболее значимые элементы композиции и отвлечь взгляд зрителя от второстепенных элементов.
И снова нам помогут кривые.
Создадим новый корректирующий слой кривых. Чтобы затемнить или осветлить изображение обычно достаточно одной точки. Я ставлю точку в центре кривой и тяну её вниз – фотография потемнела.
Теперь, привычным уже способом нейтрализую корректирующий слой с помощью чёрной маски и белой кистью затемняю нужные области.
Осветление делается аналогичным образом, но данная фотография в осветлении не нуждается.
Существует возможность осуществить осветление и затемнение, не прибегая к помощи кривых. Создайте новый слой (кнопка Create New Layer или Ctrl/Cmd+Shift+M) и залейте его нейтрально серым цветом, нажав Shift+F5 и выбрав 50% Gray. Режим наложения слоя измените на Soft Light или на Overlay – слой станет прозрачным. Теперь вы можете рисовать прямо по прозрачному слою белым или чёрным цветом, соответственно осветляя или затемняя нижележащее изображение.
4. Повышение цветовой насыщенности
Обычно мне хватает повышения насыщенности осуществлённого в Adobe Camera Raw, но иногда хочется сделать картинку ещё сочнее. Мой опыт показывает, что использование для этих целей смесителя каналов (Channel Mixer), обеспечивает намного более гармоничный и менее травмирующий изображение результат, чем традиционные инструменты Hue/Saturation и даже Vibrance.
Создадим новый корректирующий слой Channel Mixer. Выберем красный выходной канал (Output Channel) и установим следующие параметры: Red +150%, Green -25%, Blue -25%. Теперь выберем зелёный канал и введём: Red -25%, Green +150%, Blue -25%. Для синего канала: Red -25%, Green -25%, Blue +150%.
Цвета стали вызывающе кислотными. Смягчим их интенсивность, уменьшив плотность (Opacity) корректирующего слоя до приемлемого уровня. В данном случае меня устраивают 15%.
Следует отметить, что я довольно часто намеренно перегибаю палку с параметрами того или иного эффекта, чтобы лучше видеть возможные последствия, а также для удобства тонкой настройки, и только затем уменьшаю плотность слоя по своему вкусу. В случае с Channel Mixer, например, намного удобнее регулировать насыщенность, изменяя один единственный параметр Opacity, нежели перенастраивая по нескольку раз параметры каждого из каналов.
Как и многие другие рутинные операции, создание слоя Channel Mixer с соответствующими параметрами целесообразно занести в action, чтобы потом вызывать его из палитры Actions одним кликом.
5. Подавление шумов
Шум можно обнаружить на абсолютно любой цифровой фотографии. Другой вопрос, какой уровень шума приемлем для вас? В коммерческой фотографии критерии качества достаточно строги, а в любительской могут быть весьма либеральными. Рассматриваемый снимок был сделан в ясную погоду при ISO 100 и не подвергался экстремальному манипулированию, а потому для него, хоть он и будет выставлен на продажу, вполне достаточно той небольшой порции шумоподавления, которая была сделана в ходе редактирования в Adobe Camera Raw.
Высокие значения ISO, длительные выдержки, агрессивная постоброботка делают шумы гораздо более заметными, особенно в тенях и на равномерно окрашенных участках изображения, таких как безоблачное небо.
Для борьбы с шумами я по обыкновению дублирую слой и применяю к нему какой-нибудь шумоподавляющий фильтр, например Filter > Noise > Reduce Noise с довольно жёсткими параметрами: Strength 10, Preserve Details 0%, Reduce Color Noise 0%, Sharpen Details 0%. Затем я делаю слой невидимым с помощью маски и аккуратно проявляю его в тех местах, где шумы особенно назойливы, стараясь не размыть при этом мелкие детали изображения.
Там, где детали не важны, например, в зонах вне фокуса, можно воспользоваться обычным Gaussian Blur с радиусом в пару пикселей.
Существует масса сторонних плагинов для Фотошопа вроде Imagenomic Noiseware или Neat Image, которые также более чем пригодны для подавления шумов, но поскольку я редко снимаю на высоких ISO, мне, как правило, удаётся обходиться стандартными средствами ACR и Photoshop.
6. Изменение размеров изображения
Простейший способ повысить качество уже имеющегося изображения – уменьшить разрешение, благо мегапикселей в современных фотоаппаратах более чем достаточно. При уменьшении размеров фотографии такие изъяны, как шевелёнка, шумы, незначительные промахи автофокуса становятся менее очевидными.
Качество моей фотографии вполне пристойное, но я всё-таки убавлю её разрешение с 16 мегапикселей до 8, чтобы сделать её более чёткой и уменьшить объём конечного файла.
Перед изменением размеров я объединяю все слои, нажав Ctrl/Cmd+Shift+E.
Далее, вызовем диалоговое окно Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). Текущие размеры изображения 4928×3264, т.е. 16 084 992 пикселя или примерно 16 мегапикселей. Я введу новые значения 3476×2302, что приблизительно равно 8 Мп.
Если к качеству фотографии предъявляются особенно жёсткие требования, например, вы готовите её в качестве экзаменационной работы на Shutterstock, уменьшение размеров является весьма разумным решением. Не забывайте только, что во многих фотобанках действует ограничение минимального разрешения принимаемых фотографий, и потому желательно не ужимать свои снимки менее чем до 6 Мп.
Чтобы не тратить каждый раз время на вычисление конкретных размеров изображения, рекомендую вам установить архиполезный плагин Size Helper от Анатолия Самары, автоматически подгоняющий размеры изображения под заданное разрешение.
Изображения, предназначенные непосредственно для публикации в интернете, я уменьшаю до не более чем 600 (для статей) или 900 (для галереи) пикселей по длинной стороне.
7. Повышение резкости
Природа цифровой фотографии такова, что практически каждый снимок нуждается в искусственном повышении резкости, даже если во время съёмки вы всё сделали правильно. При съёмке в JPEG резкость повышается ещё в камере, а при ручной обработке RAW-файлов приходится делать это самостоятельно в графическом редакторе. Преимущества повышения резкости вручную в том, что вы можете, во-первых, более тонко управлять параметрами эффекта, а во-вторых, повышать резкость не по всему полю кадра, а избирательно, например, лишь для тех объектов, которые находятся в фокусе. Повышение же резкости в тех областях, где оно не требуется, таких, как небо, лишённые деталей тени или размытые зоны вне фокуса, приводит к дополнительному проявлению недодавленных шумов и прочих вредных артефактов.
Для повышения резкости я пользуюсь нерезким маскированием (Filter > Sharpening > Unsharp Mask).
Прежде всего, я копирую рабочий слой (Ctrl/Cmd+J) и применяю к копии фильтр Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Обычно такой уровень резкости избыточен, но вскоре я это исправлю.
Режим наложения слоя следует изменить на Luminosity, чтобы избежать усиления остаточных хроматических аберраций.
Теперь мне нужно создать маску, открывающую лишь те области изображения, где повышение резкости необходимо. В подобного рода пейзажах резким должно быть практически всё, кроме неба. Поскольку небо представляет собой сравнительно монотонно окрашенную область, я воспользуюсь инструментом выделения цветового диапазона (Select > Color Range). В открывшемся окне, в графе Select следует выбрать Sampled Color, а затем указать пипеткой произвольную точку в небе. Выделились все участки единообразного цвета. Если теперь провести пипеткой через всё небо, удерживая при этом Shift, к выделенной области будут добавлены участки, имеющие отличные от первоначального оттенки синего цвета. Параметр Fuzziness позволяет расширить или, наоборот, сузить цветовой диапазон.
Нажав OK, мы получим область выделения, приблизительно совпадающую с небом в пейзаже, однако выделение, полученное с помощью Color Range, почти всегда нуждается в дополнительной коррекции.
Снова нажмём Q и вернёмся к стандартному виду выделения. Создадим маску слоя, нажав Add Layer Mask в палитре слоёв. Можно временно сделать нижний слой невидимым, нажав на глазок в слое Background, чтобы оценить качество маски.
Прежде чем склеивать слои увеличьте масштаб изображения до 100 или даже до 200% и убедитесь, что вы довольны результатом повышения резкости. В настоящем примере я предпочту немного убавить интенсивность нерезкого маскирования, установив плотность слоя на 75%, и только после этого нажму Ctrl/Cmd+Shift+E.
Сравните фрагмент изображения после повышения резкости с исходным.
В ситуациях, когда резкость до горизонта не требуется, а в область резко изображаемого пространства попадают лишь отдельные объекты или даже их фрагменты, я действую проще и не прибегаю к Color Range или другим хитроумным методам выделения. Для таких снимков я попросту скрываю с помощью чёрной маски весь слой, к которому было применено нерезкое маскирование, а затем белой кистью добавляю резкость там, где это необходимо.
Если изображение имеет небольшие размеры и предназначено для публикации в интернете, я ограничиваюсь тем, что применяю ко всему кадру Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,3; Threshold 0.
Вместо Unsharp Mask можно во всех случаях использовать фильтр Smart Sharpen, который обладает даже большей гибкостью настроек.
Альтернативный способ повышения резкости предполагает создание копии рабочего слоя, применение к ней фильтра High Pass с малым радиусом (не более 1 пикселя) и изменение режима наложения на Soft Light или Hard Light. Далее процедура совпадет с вышеописанной. Используйте тот метод, который вам больше по душе.
Сохранение изображения
Если вы не исключаете возможность того, что когда-нибудь в будущем вам понадобится вернуться к редактированию только что обработанной фотографии, её следует сохранять в форматах, не допускающих деградации качества, т.е. PSD или TIFF. Я предпочитаю формат TIFF, поскольку он поддерживает сжатие без потерь по алгоритму LZW, что позволяет безболезненно уменьшить размер файла.
Предназначенные для коммерческого использования фотографии я затем конвертирую в JPEG с наивысшим возможным качеством (12).
Извольте сравнить результат обработки в Adobe Photoshop с исходным изображением, полученным с помощью Adobe Camera Raw.
Спасибо за внимание!
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Если вы намерены серьёзно заняться монтажом (например, для своего блога на YouTube или заказчиков) — вам стоит присмотреться к программе Premiere Pro. Широкая функциональность и удобный интерфейс обеспечили этому редактору популярность среди профессионалов. А множество обучающих статей и курсов, доступных в Сети, делают его привлекательным для новичков.
Сразу стоит сказать, что программа платная и доступна по подписке за 1 352 рубля в месяц или 15 456 рублей в год. Поскольку это профессиональный инструмент, который открывает перспективы для хорошего заработка, такая стоимость многим кажется оправданной. Первую неделю все возможности редактора можно использовать бесплатно.
Этот текст не превратит вас в гуру Premiere Pro, но поможет быстро разобраться в основах.
1. Установите Adobe Premiere Pro и ознакомьтесь с интерфейсом
Скачайте пробную версию Premiere Pro с официального сайта Adobe и следуйте инструкциям установщика.
2. Добавьте исходные медиафайлы
3. Перенесите файлы в область редактирования
Разберитесь, как устроена панель. Исходники здесь отображаются в виде временных отрезков. Причём каждый из них занимает определённую дорожку или, можно сказать, слой. Те, которые обозначены буквой A, предназначены для аудио. Помеченные буквой V — для роликов и статичных изображений.
Если вы разместите два видеофрагмента друг под другом, то в финальном ролике отобразится только верхний. Учитывайте это при монтаже.
4. Отредактируйте исходники
- Перетаскивать отрезки аудио и видео как между разными дорожками, так и относительно временной шкалы. Вы можете собирать видеоряд как мозаику.
- Регулировать временные рамки каждого фрагмента на шкале. Для этого нужно просто потянуть за край отрезка в сторону.
- Управлять громкостью. Сначала нужно дважды кликнуть рядом с иконкой микрофона справа от аудиодорожки. Когда она расширится, достаточно потянуть вверх или вниз за проходящую вдоль этой дорожки линию.
- Удалять лишние фрагменты. Нужно выделить отрезок и нажать клавишу Delete.
5. Добавьте переходы и титры
6. Сохраните результат
Если не знаете, какие параметры выбирать, укажите формат H.264. Он подойдёт для большинства случаев. Затем выберите один из шаблонов Adobe. Например, в списке есть готовые настройки для YouTube и других популярных сервисов.
Многие однотипные действия можно оптимизировать, воспользовавшись функцией пакетной обработки фотографий в Photoshop. Это позволит значительно сократить время, которое будет потрачено на выполнение этих действий. Нужно сказать, что такой вариант не подходит во всех случаях. Обычно он касается достаточно простых операций, которые применяются разом ко всей фотографии – цветовая коррекция, коррекция освещённости, изменение размеров фотографий и т.д.
Как провести пакетную обработку фотографий
Смысл функции пакетной обработки фото сводится к созданию специальной папки – экшена. Она может быть применена к неограниченному количеству фотоснимков. В этой папке и записываются ваши действия, которые затем и применяются автоматически. Правда всё равно придётся изначально сделать обычную обработку снимков, чтобы у программы был шаблон из последовательных действий.
Чтобы статью было удобно читать, она будет поделена на отдельные этапы.
Этап 1: Создание шаблона
Создадим шаблон для последующей пакетной обработки фотографий. Вот как он делается:
Подготовка рабочего пространства для создания экшен-папки завершена. Теперь можно переходить непосредственно к самой обработке:
Вы также можете выполнить ещё несколько операций над объектами. Мы рассмотрели только несколько самых примитивных в качестве примера.
Этап 2: Применение результатов к другим фотографиям
Для начала вам нужно сохранить уже готовую фотографию. Делается это следующим образом:
Первая фотография обработана, а порядок действий записан и сохранён в программе Photoshop. Можно переходить непосредственно к самому процессу пакетной обработки других фото:
Возможности автоматизации процессов в Photoshop отлично подойдут для тех, кто часто занимается фотообработкой. Чаще всего здесь нужно делать примитивные действия – обработать уровень освещённости, сделать цветокоррекцию и т.д.
Читайте также: