Как сделать нож из железа

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Среди множества [изделий из металла] есть особая категория — это ножи, изготовление и котовка которых становится не просто работой, а серьезным увлечением. Для самостоятельного изготовления такого предмета потребуются серьезные навыки и тщательный подбор материала. Как своими руками сделать или выковать нож в домашних условиях, мы расскажем в этой статье.

Важно! Статья 223.4 УК РФ запрещает самостоятельное изготовление оружия и предметов, которые могут быть использованы как оружие. Материал предоставлен в информационных и познавательных целях. Санкция по указанной статье — до 2 лет лишения свободы.

Травление лезвия и создание рукояти

Прошедший все этапы термической обработки нож шлифуют металлической щёткой, наждачкой и войлочным кругом для придания лезвию гладкости. Предотвратить окисление железа можно с помощью травления — погружения в хлорное железо. В результате материал покрывается матовой защитной плёнкой. При отсутствии хлорного железа можно протереть лезвие уксусом или использовать для травления кашицу из тёртого сырого картофеля. Покрывающая травленую сталь плёнка оберегает поверхность ножа от появления ржавчины, поэтому следует избегать нарушения её целостности.

При установке наборной рукояти производится сборка отдельных частей с последующим плотным сжатием их на резьбе. На хвостовик надевается больстер, который можно выточить из алюминия, латуни или дюралюминия. Для крепления боковых накладок, деревянных или изготовленных из кости, применяют заклёпки, можно усилить их эпоксидной смолой. При использовании кожи на материал наносят специальный клей и плотно наматывают на ручку. Перед насадкой на хвостовик рога оленя, просверленное в костном веществе отверстие заполняют эпоксидной смолой. Для придания рукояти законченного вида её материал можно подточить, отшлифовать и обработать воском.

Выполнение заточки

После завершения всех работ по травлению металла и созданию ручки нож из напильника необходимо заточить. Лучше всего выполнять данную задачу с использованием ручного точильного камня. При применении электрического точила существует большая вероятность перегрева металла. Для выполнения правки желательно использовать кухонный мускат. Это тот круглый стержень, который обычно идет в комплексе с любым набором ножей.

Преимуществом полученного изделия станет то, что оно будет хорошо держать заточку. А при необходимости его можно заострить, используя любые подручные средства и приспособления. Такой нож из напильника не затупляется при выполнении сложных работ, где обычные кухонные изделия быстро теряют свои положительные качества.

С чего начать?

Самодельный нож можно изготовить по разным схемам и назначению для:

домашнего использования при приготовлении пищи;

Нож для домашнего использования. Его отличают небольшие размеры и удобная ручка.

применения при обработке древесины и изготовления заготовок из дерева и пластиков;

Нож хозяйственного назначения. У него небольшое по размеру лезвие, удобная ручка. Подобные изделия находят применение в мастерских домашних мастеров.

охоты и рыбалки, разделки дичи и птицы, чистки рыбы перед посолом и других работ вне дома;

Имеются удобные ножны. С помощью подобного изделия, находясь вдали от дома можно выполнить подготовительные работы, освежить тушу и выпотрошить рыбу перед засолкой.

спортивного использования, например, метания в цель с оборотом и без;

Метательные ножи. Для них использованы ромбовидные напильники. Часть рукоятки приварена из других заготовок. Ручка обмотана парокордом (специальным шпагатом).

защиты от нападения (использование на грани законодательства);

Нож для защиты. Его отличает наличие больстера с упором. Какую-либо работу выполнять подобным инструментом сложно.

подарка или сувенира при соответствующем оформлении.

Варианты подарочных ножей в деревянных ножнах.

Следует определиться с формой будущего изделия, размерами и дополнительными опциями.

Обжиг напильника

Отжечь заготовку можно в специальном горне либо в разогретой до 650−700° плите. Если обжиг производится на газовой плите, потребуется сооружение теплового экрана для повышения температуры зоны нагрева. Для его создания применяют металлические предметы. Верхнюю часть экрана накрывают железной пластиной. Расстояние от неё до напильника должно быть не менее 1 см. Такое сооружение позволяет задержать тепло, выделяющее при сгорании природного газа, обеспечивая более сильный нагрев заготовки.

Как отжечь напильник в горне:

Для создания горна делают земляной очаг, вставляя в него трубу объёмом 2 дюйма. Через неё подаётся воздух при помощи компрессора.
В очаге поджигают древесный уголь.
После того как сталь раскалится докрасна, нагнетание воздуха останавливают, позволяя металлу медленно остыть в потухающей печи.

Проверить, правильно ли нагрет напильник на газовой печи, можно с помощью поваренной соли, насыпав её на поверхность заготовки. Если температура материала достигла нужного значения, кристаллы начнут плавиться.

Металл на плите следует поддерживать в раскалённом состоянии в течение 3−4 часов, на их протяжении его окраска должна иметь равномерный красный оттенок. Последующее снижение температуры заготовки производят поэтапно: вначале интенсивность нагрева снижают на четверть, затем через каждые полчаса еще на четверть, пока сталь полностью остынет. Очень важно, чтобы остывание металла происходило постепенно, так как при быстром охлаждении лезвие начнёт крошиться.

Ковка металла перед работой

Если у человека есть опыт и соответствующее оборудование, он легко сможет создать профессиональное изделие. Но встает вопрос о необходимости выполнения ковки, ведь заготовка уже имеет подходящую форму.

Ковка нужна по следующим причинам:

Металл станет более твёрдым и эластичным.
Заготовка имеет слишком большую толщину, что делает необходимым снятие части металла во время формирования спусков. Ковочные работы убирают это требование.
На конечную обработку потратится гораздо меньше времени.

Также этот процесс позволяет убрать насечки. Конечно, это и не обязательно, ведь так изделие становится более оригинальным.

Когда нет специального оборудования, сделать изделие можно и без ковки. Если применять качественный материал, результатом будет отличный клинок. На современном рынке очень много китайских инструментов. Желательно использовать напильники советского производства, но найти их не так-то и просто.

Проверить металл довольно легко. Необходимо один край будущей заготовки зажать в тисках, а по второму сильно ударить молотком. Если изделие закалённое, оно сломается. Легированный напильник лишь чуть-чуть прогнётся. Также для проверки можно использовать и точильный станок. Если искры короткие, то металл высоколегированный. Но всё равно придётся проводить термическую обработку.

Формирование лезвия и ручки клинка

Остывшую заготовку фиксируют в тисках и отсекают лишние части, придавая форму согласно заготовленным в соответствии чертежом лекалам. Точность удаления излишков металла ножовкой уменьшит длительность заточки изделия напильником. При вырезании хвостовика нужно учитывать, что его величина должна соответствовать длине пальцев. Придать ножу задуманную форму поможет обработка закреплённым на электроточиле абразивным диском.

При обтачивании спусков заготовку крепят к верстаку струбцинами. При выполнении этой операции необходимо контролировать симметричность обработки обеих сторон изделия, снимая слои металла под одним углом на всём протяжении спуска. Просверленные на ручке клинка отверстия позволят прикрепить накладки рукояти с помощью заклёпок. Когда будущий нож приобретёт задуманную форму, приступают к финишной обработке поверхности закреплённой на бруске наждачной бумагой. Мягкость отожжённого металла облегчает процесс формирования клинка, но для получения хорошего ножа сталь нужно закалить и отпустить.

Отжиг заготовки

Прежде всего, заготовку необходимо отжечь. Это нужно для того, чтобы сделать сталь более мягкой и податливой. Для проведения отжига необходим горн. В качестве горна может выступить мангал или небольшое углубление в земле. Также очень важно наличие поддува. В качестве последнего можно использовать насос для надувного матраса, фен и даже пылесос.

Заготовку необходимо равномерно прогреть до красного цвета, затем зарыть в горящий уголь и оставить остывать вместе с горном.

Закалка готового лезвия

Чтобы клинку вернуть его твёрдость, необходимо правильно произвести процедуру закалки. Для этого его нужно разогреть до 900 градусов по Цельсию. После этого нож следует быстро охладить.

В домашних условиях можно использовать для нагрева паяльную лампу. Струю пламени нужно располагать так, чтобы она шла вдоль лезвия. Важно следить за равномерностью прогрева.

Можно применять и обычный древесный уголь. В него необходимо закопать клинок. Разогрев также следует производить паяльной лампой. Во время нагрева нужно обеспечить правильную температуру. Это можно определить по цвету заготовки, который изменяется при разной степени накала. Когда температура достигнет 900 градусов, клинок станет малинового цвета.

Охлаждать нужно в воде или отработанном масле. Процесс осуществляется следующим образом:

Если применяется вода, в неё обязательно нужно добавлять рассол или соль. Без этого нежелательно проводить охлаждение. Чтобы металл не согнулся, следует опускать нож вертикально.
Отработку нужно налить в железное ведро. Нож должен быть привязан на какой-нибудь проволоке, чтобы можно было опускать его в жидкость. Вязкость отработанного масла оптимизирует процесс теплообмена. Полное остывание наступит через несколько минут. Нужно помнить, что масло может загореться.

Недостаточный прогрев не позволит качественно закалить железо. Если сделать всё правильно, нож получится твёрдым и крепким.

Подбор рабочих материалов

Прежде чем рассказать, как сделать нож из металла, следует рассмотреть, какие материалы потребуются для его изготовления. Если в качестве заготовки будет использоваться напильник, лучше взять изделие советского производства, выпущенное 35−50 лет назад. Даже при наличии ржавчины сталь У-13 этого периода отличается высоким качеством и однородностью углеродистости благодаря строгому соблюдению стандартов легирования металлургической промышленностью СССР.

Желательно подобрать напильник ромбовидной формы, с прямоугольным сечением и шириной 30−40 мм. При использовании изделия с плоской конфигурацией лезвие будет менее прочным. Для создания рукояти можно взять древесину, бересту, отрезок кожи, кость, пластмассовые пластины, олений рог. Крепление ручки к клинку выполняется с помощью заклёпок из латуни или алюминия, эпоксидной смолы.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

тиски;
ножовка по металлу;
пара струбцин;
верстак;
удобный напильник с крупной рукоятью;
болгарка;
древесный уголь для разжигания огня в горне;
брусок, железная щётка;
наждачная бумага с крупной и мелкой зернистостью;
заточной станок или шлифмашина;
отработанное моторное масло (для закаливания металла);
магнит, стекло;
хлорное железо (для травления лезвия).

Изготовление режущей части

Форма лезвия может быть абсолютно любой. Она выбирается исходя из сферы применения.

Основные виды:

Прямой клинок, сделанный в виде треугольника. Такая форма позволяет отлично выдерживать нагрузки от равномерных ударов. Также имеет хорошее сопротивление к резке.
Вогнутый. Такая форма не способна выдерживать большие механические нагрузки. Чем глубже, тем выше становится сопротивление.
Выпуклая линза. Эти ножи необходимы для тяжёлых работ.

Следующий этап начинается после охлаждения изделия. Нужно аккуратно его обработать. Процесс состоит из таких этапов:

С помощью ножовки врезается необходимый контур, в задней части вырезать хвостовик. Нужно максимально точно создать лекало, чтобы уменьшить время работы на станке.
Заготовка зажимается в тисках. С использованием напильника создаются оптимальные спуски. Чтобы сохранить симметрию, можно с помощью металлической трубы создать специальное приспособление, на которое будет закрепляться инструмент.

После грубой обработки необходимо доработать изделие при помощи наждака. Чтобы было удобнее, можно бумагу обернуть вокруг бруска.

Виды ножей по назначению

Для начала следует разобраться, из какого металла следует делать нож, а для этого — определить назначение лезвия. Существует четыре основных типа ножей, отличающихся по заточке, массе и прочим характеристикам.

Охотничьи — с очень острым лезвием, точно отработанным по форме кончиком. Ножи этого типа требуют тщательного выбора стали, так как должны очень долго оставаться острыми. Кроме того, от стали для охотничьего ножа требуется высокая ударная вязкость, так как лезвие может натолкнуться на кость при разделке.

Туристические и походные — должны иметь серьезный вес и прочность, так как ими обычно выполняется грубая работа с ветками прочими предметами. Это аналог топора, поэтому важно выдержать баланс между твердостью стали и прочностью на удар и излом.

Ножи кухонные — очень близки по типу к кухонным, с обязательным подбором стали высокой твердости. Нож для кухни не должен выкрашиваться при столкновении с костью и тупиться при работе на пластиковой доске.

Тесаки и ножи выживания — наследники топоров и туристических ножей. Первые обладают значительной массой и шириной лезвия, вторые должны быть универсальны. Это особо сложно, так как часто функции несовместимы, например, как у ножей туристических и охотничьих.

Стоит обратить особое внимание на выбор исходного материала. По объему работ проще всего изготовить нож из напильника — у него уже есть некая близкая форма. По прочности и износостойкости — из рессоры, пружины или подшипника. Листовая сталь подбирается из сортов для этих изделий. Угол заточки ножа подбирается в зависимости от назначения, например, туристический точат под 25 — 30 градусов, а кухонный под 8 — 15 градусов.

Как сделать нож в походе из куска железа

Первым делом Вы осматриваетесь вокруг, надеясь найти материал для клинка. Клинок можно сделать из камня, кремня, осколков стекла, кости. Но наилучшим материалом был бы металл. Вопрос: где взять металл? Его надо искать вблизи мест, связанных с жизнедеятельностью людей. Это могут быть высоковольтные столбы, железнодорожные пути, заброшенные деревни, старые сараи, свалки. Надо присматриваться к дверям и воротам: железные петли и навесы будут хорошим материалом для режущего инструмента.

Но здесь мы расскажем на реальном примере, как изготовить нож из менее удобного куска железа.

В одной из экстремальных ситуаций после непродолжительных поисков был найден вот такой кусок железа и пара кусков железной проволоки.

Чтобы из этого материала выковать нож, понадобились горн, наковальня и молотки. Наковальней и молотками послужили кирпичи. На сбор топлива и поиск нужного количества кирпичей ушло гораздо больше времени.

Когда всё необходимое было собрано, приступили к сооружению подобия горна. Палкой и даже руками вырыли яму с учетом размера нашей железной заготовки. На дно ямы насыпали щебень (можно было бы использовать окатыши, гальку – любые мелкие камни). Стенки ямы укрепили большими камнями: во-первых, они не давали осыпаться земле, а во-вторых, держали тепло при нагреве заготовки.

По правилам надо было бы рыть две ямы, соединенные траншеей – одну для горна, а вторую для притока воздуха. Однако в этом варианте возникают свои трудности, поэтому мы ограничились одной ямой.

На сооружение горна было потрачено около 10 минут (без учета времени на поиск материалов). Когда он был готов, развели огонь и приступили к нажиганию углей. Крупные ветки пережигали, а мелкие в огонь не бросали, так как они углей не дают, а лишний пепел ухудшил бы приток воздуха к горящим дровам.

Пока дрова прогорали, как можно ближе к яме пододвигали кирпич-наковальню и пару кирпичей-молотков. Клещей для манипуляций с раскаленной заготовкой у нас, естественно, не было. Вместо них у нас был крючок, сделанный из проволоки. Этим крючком и подцепляли заготовку.

Когда угли были готовы, погрузили в них заготовку и ждали, пока она раскалится до нужной температуры. Температуру определяли по цвету на глаз, помня, что ковать можно в диапазоне температур от вишнево-красного (770-800 С) до светло-красного (830-900 С).

Дождавшись, когда заготовка наконец дошла до кондиции, проволочным крючком быстро ее извлекли и приступили к ковке. Сначала выровняли завиток, который должен был превратиться в клинок. Постепенно проковывали заготовку с обеих сторон до придания ей плоского вида. Только после этого проковывали спуски лезвия. Для выполнения этих операций нам понадобился не один нагрев. В процессе работы наша заготовка выглядела вот так:

Когда проковали спуски лезвия и довели форму всего ножа до приемлемых на наш взгляд параметров, мы приступили к термообработке изделия.

Термообработку начали с отжига. Заготовку нагрели до температуры закалки (светло-красный цвет), затем оставили медленно остывать на воздухе. Отжиг был нужен для снятия внутренних напряжений в металле после ковки и приведения структуры металла в равновесное состояние.

После этого приступили к закалке. Сначала определились с закалочной средой: у нас была достаточно большая емкость с водой. Но можно закаливать и на мягкую мокрую землю или мокрый песок (конечно, все знают, как намочить землю в случае отсутствия воды). Подготовив закалочную среду, нагрели клинок до светло-красного цвета, некоторое время выдержали при этой температуре и быстро окунули в закалочную среду (у нас – вода).

Далее произвели отпуск. Для этого одну сторону спусков отчистили на кирпиче от окалины (до блеска), чтобы по цвету побежалости на спуске контролировать температуру. Положили наш клинок отчищенной гранью вверх на остатки углей и пронаблюдали за цветами побежалости.

Сначала поверхность спуска окрасилась в светло-соломенный цвет, который перешел по мере нагревания в желтый, потом желто-оранжевый. На желто-оранжевом цвете и остановились: этот цвет как раз соответствует температуре 240-250 С – температуре отпуска. Захватив заготовку проволочным крючком, окунули ее в ту же закалочную среду.

На этом ответственная процедура термообработки завершилась, и мы перешли к механической обработке ножа. Выправили спуски и заточили клинок на кирпиче. Для эффективности заточки смачивали кирпич водой и насыпали на него песок в качестве абразива. И вот получился такой нож:

Вдохновленные успехом, мы подумали: а что это за нож, у которого нет ножен?! И тут же приступили к изготовлению этих ножен, потому что необходимый инструмент у нас уже появился. Нашли деревяшку подходящего размера, выстругали ее нашим ножом до необходимой длины. Затем с помощью ножа и большого камня раскололи ее вдоль пополам.

На одной из половинок карандашом (или угольком) очертили контур клинка, оставив припуск, достаточный для свободного извлечения клинка из ножен. Затем применили наши навыки резьбы по дереву, попутно тестируя качество закалки клинка и удобство его рукоятки. Получилось такое ложе для клинка:

Совместили две половинки деревяшки и получили ножны в законченной форме. От шнурков на обуви отрезали по кусочку и связали ими две половинки ножен вместе.

Такие ножны удобно носить наискось за поясом или за петельку на ремне. Благодаря изгибу ножен и их достаточной толщине можно не бояться их потерять.

В заключение приведем цифры, сопровождавшие нас в процессе изготовления ножа.

Технические характеристики ножа:

– длина клинка ножа 135 мм;
– вся длина ножа 245 мм;
– ширина обуха 4 мм.

– сооружение подобия горна 10 мин;
– нажигание углей 20 мин;
– операции ковки клинка кирпичом на камне, закалки, отпуска 30 мин;
– операции правки спусков лезвия и заточки 15 мин;
– изготовление ножен 25 мин.

В результате меньше чем за 2 часа мы смогли изготовить нож, не имея инструментов, используя только материалы, которые можно реально найти. При этом нож получился не одноразовый, а пригодный для выполнения разных задач.

Ходовой материал для кустарного производства ножа - гаечный ключ. Ключ такой весь из себя стойкий, под большими нагрузками работает и всё с ним в порядке. Форма удобная - обточил и готово орудие пролетариата. НО

Сталь 40хфа, она CrV, весьма сомнительный материал для чего-то режущего. 0,4% углерода не дадут какой-то супер стойкости и режущих свойств. НО

Если резать нам не дано, значит надо рубить. В прошлом посте показано как сделать нож из гаечного ключа НО

Нет тестов. А не полная ли чушь получилась? По этому свежий обзор и тесты ножа Леуку.

а как вам для ножей сталь из клапана от тепловозного дизеля? Именно тепловозного.

Ну сделала я себе нож для грубой обвалки из гаечного на 28. 40ХФА как раз. Не то что бы я нищая или тупая, просто таких толстых, длинных ~~и необрезаных~~ даже не продают. Буквально три дня назад рубила им кость на суп, чтобы в кастрюлю влезло, ручка отломалась нахрен. На ноже ни зазубринки, хотя лупила по нему молотком. В итоге было принято решение заливать ручку из алюминия, потому что старая вешалка была плохим материалом(удивительно!)

Аффтар балбес и выпендрежник, а по работе, вот что скажу

1. Ржавеет как бес, хотя он у меня эмалирован кустано во время закалки(обмаз бурой, суриком(ага, яд) и углем). После каждого использования надо мыть и вытирать насухо, а то привет грустные пятна. Если хранить над плитой, то пока не пользуешься не ржавеет. ХЗ, но заморочка, по-моему.

2. Гаечные ключи короткие. В итоге жертвуешь хвостовиком. Нечего добавить.

3. Заточить его какая-то пытка, зато потом долго не тупится.

4. Специфический инструмент, потому что делать из весла зубочистку не хочется, а обвалочный нож толщиной 1,5-2мм мало кому нужен, кто не покупает мясо ломотями. Сейчас все модные хипстеры берут максимально разделанные куски за тысячи денег с дурацкими названиями. Если ты не селюк или экономный, тебе он не нужен.

1. Тяжелый. Хап! И маэш ВЭШЬ.

2. Повторюсь: можно вообще не точить.

3. Режет почти все, если хорошо закалить. Стекло не режет, а вот сухожилия и суставы напополам по надкостнице. Мы ж не стекло жрем? Мне норм.

4. Можно лупить по нему молотком и обходится на кухне без топора.

5. Если резать не на весу как нормальные люди, а по доске, и аристократично оттопырив мизинчик, то доска все равно не портится. Магия, наверное.

А мне нравиться. Я на даче щепу колю каким то ржавым вырождением ножа на стероидах, сделанного ещё дедом, или раньше и только для этого и работавшим всю свою жизнь. Так это чудо полностью мне напомнило мой наследственный.

По моему говно, полное говно, аффтар мечет какую-то херь, матерьял для задумки говно, исполнение говно, (мастер сам говорит что печи нет, этого нет, того нет) нах тогда за исполнение брался непонятно

И всю матчасть сюда!

Обзор качества ковки ножа из стали Х12М от подписчика

Всех приветствую, случилась приятная неожиданность и мне подписчик подарил парочку кованных заготовок ножей из стали Х12М и К110, собственно о первой в посте и пойдет речь.

Захотелось посмотреть качество ковки, так как ни разу не приходилось оценивать подобное. Основные параметры - это микроструктура, глубина обезуглероженного слоя ну и твердость можно до кучи замерить.

Начну с обезуглероженного слоя. Напомню, что обезуглероживание - это процесс обеднения поверхности стали углеродом, что, в частности, снижает поверхностную твердость.

Для контроля на обухе ножа заточу и отполирую площадку, как показано на фото ниже

Затем нож отправляется на пару секунд в сосуд с реактивом (3% спиртовой раствор азотной кислоты) для выявления микроструктуры.

Ну и собственно сама структура у кромки. О глубине обезуглероживания в таких сталях можно судить по частичному отсутствию или уменьшению размеров карбидов, полное обезуглероживание до чистого феррита тоже конечно возможно, но я пока не встречал.

Серое сверху - это окалина, что логично, так как нож ковали и сталь окислялась. Визуально никакого обезуглероживания не видно, наверняка оно присутствует в определенной степени, но с помощью оптического микроскопа его не уловить. Множество включений неправильной формы - это и есть карбиды, за их счет мы получаем высокую износостойкость стали типа Х12М.

Далее по плану микроструктура основы.

Здесь смотрится, нет ли окисления и оплавления по границам зерен, что резко снижает механические свойства стали, носит название пережога и является окончательным, неисправимым браком. Пережог возникает при значительном перегреве заготовки при ковке. К сожалению фото получше не нашлось, прикреплю экстра шакалистое из сети.

Попробую объяснить, что на фото. И так, основной фон у меня - это мелкоигольчатый мартенсит и остаточный аустенит, сталь Х12М может закаливаться на воздухе, что и произошло при охлаждении с ковочных температур, поэтому видим мартенсит в структуре. На шакалистом фото значительные количества остаточного аустенита, при перегреве ему сообщается повышенная устойчивость, позволяющая сохраняться при охлаждении (если не ошибаюсь до 90%).

При пережоге границы зерен утолщены, окислены или оплавлены, это видно на черно-белом фото, у меня такого нет. Темные участки, которые могут смущать - это троостит, структура, которая получается при замедленном охлаждении стали данного класса после ковки в подогретом до определенной температуры термостате, откуда здесь троостит я так и не понял (охлаждение было на спокойном воздухе). Кстати троостит наблюдается на части ножа ближе к острию, в хвостовой части его не видно, видимо она охлаждалась чуточку быстрее.

Ну и карбиды, на черно-белом фото заметно, как они ориентированы по границам зерен, такое происходит из-за того, что высокие температуры вызывают их более полное растворение, а при последующем охлаждении выделение, как раз по границам зерен.

Со структурой разобрались, она норм, надеюсь было что-то понятно :)

Теперь твердость, зачистил с двух сторон площадки и на твердомер

Как видно, сталь и правда подкалилась до 54-56HRC, такую заготовку будет сложно обрабатывать, поэтому в дальнейшем проведу отжиг.

Ну и подводя итоги могу сказать, что с ковкой все в порядке, заготовка не перегрета, обезуглероживания не заметно, есть чуть-чуть окалины, но это естественно.

В дальнейшем своими кривыми ручками сделаю из заготовки нож, и проведу закалку, так что подписываемся, не проходим мимо. Оставлю небольшой ролик, где я говорю ртом все вышеописанное)

Повар на судне. Нож!

Ну что же! Наконец я добрался до написания поста о ноже от @Babakin.
Идея покупки ножа возникла после прочтения поста babakin о том как он делал нож для Хлои Морец, я перешёл к нему на сайт и мне приглянулся вот этот экземпляр, понравился цвет ручки, напоминает морские глубины.

Поделился идеей с женой ну и решил отложить покупку до конца рейса. Но как оказалось, жена взяла идею на карандаш и решила сделать мне подарок на день рожденье, так он и оказался у меня в руках (и на стене).

Ощущения от обладания таким изделием, полный восторг, все таки держать в руках штамповку и изделие ручной работы, огромная разница. Первое испытание, подготовку к новому году, нож прошёл на ура.
И так он стал фронтменом на нашей кухне, нож очень острый ( даже слишком), лёгкий и хорошо сбалансирован, рука не устаёт от долгой работы.
Единственое что я сделал это немного изменил угол подводов и режущей кромки.
В общем если вы давно мечтали об отличном ноже то не задумывайтесь и заказывайте, не пожалеете.
Некоторые люди скажут, да какая разница чем резать, хорошо заточеный штампованый нож ничем не уступит ножу ручной работы, конечно они правы, если вы профессионал то вам все равно чем резать, но тут дело в другом, кулинария и вкус блюда очень зависит от настроения повара а такой нож отлично его поднимает, одно удовольствие работать с таким я не побоюсь этого слова, произведением искусства!

Теперь об обратной стороне, когда я ушёл в рейс, конечно же я взял его с собой, начав работать я понял что для работы на производстве по 8 часов в день он не очень подходит. Я объясню почему.

Во первых он очень красивый и мне просто жалко им работать потому как на производстве бывает всякое, спешка и т.д. После первых нескольких царапин я стал все чаще откладывать его и брать обычный нож.

Во вторых ручка все таки не подходит, она скользит и узкая, когда вы готовите дома то это не заметно потому как вы используете его от силы час, но когда вы режете им постоянно а иногда большие куски мяса где нужно надавить а руки влажные или в крови, то ручка ускользает, приходилось обматывать ручку бумажным полотенцем. К тому же повар часто моет руки и не всегда есть возможность и время вытереть их насухо.
Для примера покажу фото ручек професиональных ножей, они шире и имеют шершавую текстуру.

Конечно это не минусы ножа, этого можно было избежать закажи мы нож с другой ручкой (просто он больше подходит для домашнего использования), но я и не расстроен, а доволен как слон.

Резюмируя скажу следующее, я очень благодарен жене что она сделал мне такой отличный подарок(правда пришлось его купить у неё, приметы какие то), огромное спасибо мастеру @babakin за его труд и внимание к деталям. Нож вышел и правда отличный, теперь хочу заказать обвалочный.
Всем спасибо!

Заточить ножи

Никогда не делал никаких обзоров на какие-либо девайсы, но тут прикупил классную штуку, о которой прям вот хочется поведать миру. Никакой рекламы в тексте нет и не будет, описаны сугубо личные впечатления от конкретной марки, например.

И речь о точилке для ножей. Как-то так сложилось исторически, что если я беру в руки тупой нож и набор точильных камней, через полчасика получаю в меру острый нож. Ну такой, не тупой. А вот если беру в меру острый нож и пытаюсь сделать его ещё острее, чтоб резал бумагу на весу без лохматостей или там брил запястье, то получается нож, почему-то, тупее, чем был. Вот прям мистика. И угол, вроде как, выдерживал, и бруски алмазные раздобыл всякой гридности — не заполировать кромку в зеркало, хоть тресни.

И вот, прошло каких-то лет восемь, и на рынок таки вышли недорогие, но качественные китайские клоны с разными доработками. И я наконец-то смог договориться с внутренней жабой и прикупить себе такую вот штуку. ~~Внешняя жаба в виде жены была не против.~~ Конкретно выбор остановился на китайце Ruixin Pro RX-008. Вот такие фотки внешнего вида можно найти в интернете.

Такая же муфта на штанге ручки камня подразумевается, как ограничитель, чтоб штанга не выпадала при движении на себя, но я лично поставил её наоборот, перед шарниром, чтоб не шандарахнуть ненароком упором для камня по лезвию ножа при движении от себя.

На этой фотке видна часть конструкции поворотного узла — круглые поперечные упоры входят в трапецевидный паз, паз сужается, упор в нём расклинивается, потому люфта нет вообще. И появится он (если появится) весьма не скоро.

Это вот на обратной стороне ножа накопилось буквально за пару десятков движений. Но нужен этот камень только для переточки угла, либо для заточки совсем уж тупого, как валенок, клинка, потому использовать его надо не каждый раз. Всего камней четыре штуки, на 120 грид из карбида кремния, насколько я понимаю, зелёный зернистый материал, потом на 320 и 600 из нормального электрокорунда, красненького такого, и на 1200 из белого. Засаливаются быстро, отмываются маслом и пемолюксом ещё быстрее. Я пока использую оливковое, но мне жадно, веду эксперименты по замене оливыча оружейным маслом, машинным или ВД-шкой.

Вообще, использование вундервафли весьма удобное, давить на ручку не надо, веса камня вполне хватает, я только придерживаю второй рукой, практически одним пальцем, всю ручку в области начала камня, а то иногда оно всё перекашивается, с визгом впиваясь углом камня в кромку, загубив последние минут десять работы.

До бритья запястья наточить ни один нож пока так и не удалось, только до отличного реза бумажки на весу, зато я заточил до нормальной кухонной остроты свой старинный нож из жутко твёрдой высокоуглеродистой стали, шваркать который вручную по брускам у меня никогда не хватало терпения, железяка была упрямее меня. Но всё впереди, результат со временем будет улучшен, тем более, когда я таки доберусь до комплекта алмазных брусков.

Читайте также: