Как сделать нож из подковы
Обновлено: 02.08.2024
Большие МОЛОДЦЫ. Посмотрел видео полностью. Я дипломированный токарь,а в "ЛЕНМЕТРОСТРОЕ",в начале 90-х приходилось совмещать.Есть опыт сварщика и кузнеца. Приятно смотреть такие видео,немного что то понимая.Спасибо.
Как всегда - ножи выше всяческих похвал. Ручки хороши. Лайк, респект и уважуха мастерам.
Респект это и есть уважение
Ггггггг
При просмотре удивляет насколько намётан глаз и набита рука, что мастер производит заточку и спуски на глаз без вспомогательных устройств соблюдения угла, знатоки своего дела)
Да,мастерство от Бога.
Very beautiful knives. The colors of the handles were perfect and added to the value of the knife. Thank you for sharing your video. 👍👍👍
Смонтировано отлично. Без лишней воды показан весь процесс
Была мягкая Вермахтовая подкова,а стало два мягких ножа.Как сувениры красиво,конечно!
С чего вы взяли, что ножи мягкие?
Очень симпотичные ножи ! Что тут скажешь . Мастер.
Делаю нож сейчас без гриндера, напильником и наждачкой долго но результат радует.
У ВАС как всегда, два близница.Два шедевра.
Ножи красивые, но не понимаю зачем насаживать на ручку здоровенный кусок и обтачивать до тоненькой ручки, не рациональное использование материала.
Люблю смотреть на твою работу
Часто смотрю ваше видео, с уважением отношусь к вашему таланту и вашей качественной работе.
Но объясните малознающему человеку (без сарказма) зачем вы ту часть что на рукоятку таким вот образом удаляйте? Разве не будет надёжней и крепче если нож будет цельный? Я как бы в кузнечном деле профан, но оружие люблю, и чучуть им интересуюсь.
Добрый день! Смотрю постоянно Ваше видео и думаю почему в колекции у меня нету вашего ножа))! Скинте ссылку пожалуйста где можно заказать нож.
Дмитрий! Ножи прекрасны! Что за порода дерева на рукояти? Похоже на орех, но я сомневаюсь.
Это стабилизированная карельская береза
Умело! С удовольствием посмотрел в метро время пролетело незаметно, спасибо!
Респект Дмитрий! Все как всегда классно!
Tres beaux ces couteaux😊💕👏
Уже во время ковки можно понять какой это твердый кусок железа
Простой прут с которого была подкова и нереально крепкий нож у меня в голове не укладывается
Отличная работа,а что за древесина,если не секрет.
Добрый день! Вы производите ножи из любой железяки, а как это сказывается на эксплуатации? Как они ржавеют, держат заточку, крошится ли РК? ножи очень красивые, Вы Мастер с большой буквы, ролики очень нравятся. Но многие "заглняются" по материалам - n690, ХМ12, ЭЛМАКС. Как Ваши ножи по сравнению с этими сталями? Вопрос новичка, без скрытого смысла. Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, где вы покупаете акрил для ручки?
Привет. У меня есть метал немец, возможно ли изготовить 2 ножа, Без рукоятки и сколько это будет стоит?
Просто если вдруг они продаються, то вазможно ли заказать один?
Я далеко не специалист! Но, разве метал подковы это хороший выбор для ножа?!
Красиво зделаны да , но в чем необычность ?
Отличные ножички, а что за сталь, если не секрет?
Какая сталь?🤣🤣🤣🤣
Пластилин. В потковах сталь обычная низкоуглеродистая , это тоже самое что делать из арматуры
А из цепи который внутри мотора машины находиться вы делали? Или из какой то карабельной части, например лопасть катера какого то! Если нет, то это идея
всё красиво но подковное железо не для хорошего ножа.просто сувенир
Прошу прощения, а что в них необычного?
Марка металла можете назвать
Классные ножички купилбы))
Притча☝Нашел подкову радуйся это к счастью.Лучще сохранить.Этоя так.Удачй отличная работа.Материял для рукояткй можно спросить из чего? .Пластмасса илй что из чего?Спасибо
Есть кузница, почему спуски не отбить?
Уважуха ка говорится глаза боятся руки делают лайк 👍👍👍.
Извините, сколько кг у вас молот?
Из подковы еще не видел ))) из чего только не делают
В состав подкове обычная железа или сталь?.
Новый шедевр опять.
Вау. А сделай нож из старого токарного резца. Должно хорошо получиться. На любой приёмке ихкуча а сам металл хороший
@sergei ivanov А зачем на приёмках,спецы по стали?
@sergei ivanov на державках идет сталь 45, 0,4 процента углерода а для ножа нада хотябы 0,7 углерода .
@sergei ivanov сталь 45
День добрый! А у меня к вам вопрос, если позволите? Нож из токарного резца вы говорите, я видел их кучу на металлоприёмке. Так вот, есть сама металлическая деталь " квадрат " и на конце его резец если я не ошибаюсь. Сам этот " квадрат " довольно лёгкий по ощущениям, а вы говорите сделать из этого материала нож. Скажите что за марка стали там и правильно ли я понимаю из чего вы предлагаете сделать нож 🔪. Я спрашивал на металлоприёмке что к чему, но мне никто так ничего внятного не ответил, из чего я сделал вывод что, там работают такие же специалисты по сталям как и я.
На резце токарном, обычная сыромятина. Режет напайка
Один вопрос, из какова метала сделана подкова?
Русский плохо? Из какого материала, или из какого железа, или из какого металла сделана подкова? Из самого дешёвого железа. Этим ножом можно будет резать хлеб и колбасу. В любом случае, этот нож - сувенир.
Ковка
Хороший нож – вещь крутая, нужная и красивая. Хороший нож своими руками – уже не вещь, а символ человека, который его сделал. Это непросто, но если задаться целью, то добиться успеха в ковке ножей собственного дизайна реально.
Несмотря на то, что речь идет о технологии горячей ковки с использованием качественной легированной стали, подготовка работ и изготовление ножа — процессы вполне доступные для каждого человека. Главное – принять решение.
Что такое хороший нож
Для начала договоримся о функциональном назначении ножа, который вы собираетесь делать своими руками. Скорее всего, самым оптимальным выбором будет ориентация на изготовление качественного охотничьего ножа. С охотничьими ножами тоже нужна ясность: какой именно является самым универсальным?
Опытные охотники могут иметь солидные коллекции охотничьих ножей самого разного размера и качества, но на охоту они ходят только с одним.
Ковка ножа из троса.
Он будет самым подходящим. После анализа и опросов в охотничьих источниках появилось описание усредненного ножа охотников, который может считаться самым универсальным.
Для российских условий охоты таким будет нож, средний по размерам со следующими габаритами:
- Клинок может быть длиной от 12 до 14 сантиметров, шириной — не более 3-х см.
- Толщина лезвия – примерно 3 – 4 мм.
- Общая длина ножа насчитывает от 23 до 27 сантиметров.
Сталь и только сталь
Выбор металла небогатый, если точнее – выбора у вас нет вообще. Только сталь для ковки ножей, без вариантов. Разберемся, что такое сталь в принципе: это сплав железа с углеродом. Обычный углеродный диапазон содержания в стали — от 0,1% до 2,5%. Чем выше уровень его содержания, тем сталь прочнее и устойчивее к внешним воздействиям, но она сразу же теряет пластичность и вязкость.
Свойства стали, которые оказывают самое прямое влияние на хорошее качество изделия:
- Высокая устойчивость к износу зависит от твердости стали, которая, в свою очередь, зависит от содержания в сплаве углерода.
- Высокая прочность – сохранение целостности изделия под действием внешних сил.
- Твердость – ее сопротивление деформации.
- Высокая пластичность – способность стального изделия гнуться под влиянием внешних сил, а затем восстанавливать форму.
- Красностойкость – это устойчивость металла к высоким температурам. Твердые марки стали – самые красностойкие.
Немаловажно то, что все пять показателей тесно взаимосвязаны. Чем, например, пластичнее марка стали, тем ниже ее твердость. Свойствами сплавов можно управлять с помощью добавок и легирующих элементов.
Теперь о легировании. Это целенаправленное добавление в металл добавок для изменения различных свойств в лучшую сторону. Чем только сталь не легируют: никелем, молибденом, кобальтом и др. Нас интересует легированная инструментальная сталь, обладающая вышеописанным свойствами. Марок высококачественных металлов много, их характеристики можно найти в многочисленных справочниках и руководствах.
Нам же достаточно понимать общие принципы, чтобы найти подходящую сталь для нашего ножа. Далеко за ней ходить не нужно, ковка ножа производится из подшипников, напильников, рессор, сверл и даже металлических тросов. В каждом случае есть технические нюансы, но общие правила ковки ножей дома одинаковые и строгие.
Дизайн клинка, нож и закон
Ковка ножа из цепи.
Внимание! Перед выбором формы клинка нужно внимательно прочитать о характеристиках холодного оружия, чтобы не попасть с выбранной формой под уголовную статью. Если ношение холодного оружия штрафуется небольшой денежной суммой, то за изготовление и сбыт холодного оружия можно получить два года лишения свободы.
Инструменты для ковки ножей
Какие инструменты потребуются для ковки:
- большой молот до 4 кг и маленький молоток до 1 кг; ; и болгарка;
- точильный станок;
- печь;
- щипцы и разводной ключ.
Печку можно купить, а можно сделать самостоятельно. Главным требованием к такой печке является получение температуры от 900° до 1200° на довольно продолжительное время. Лучше всего подойдет толстый листовой металл. Обязательная трубка для поступления воздуха внутрь печки. Топить печку можно обычным древесным углем.
Нож из сверла, этапы работы
Как правильно сделать нож из сверла:
Ножи из напильника, рессоры, троса, подшипника
Особенности обработки заготовок:
- Нюансы с подшипником. Очень популярный материал. Обычно используется внутренний обод подшипника. Работа практически такая же, как со сверлом. Разница лишь в неудобстве на первых этапах: заготовку из обода очень неудобно держать, поэтому ее лучше приварить к пруту арматуры. Стальную полоску выковывать легче, чем из сверла – здесь ее достаточно выровнять.
- Автомобильная рессора. Великолепный материал с высокой упругостью и стойкостью к износу. Заготовку отрезаем болгаркой, привариваем ее к пруту арматуры так же, как обод подшипника – в этом случае работать намного комфортнее.
- Напильник — второй по популярности вид подручного материала для высококлассных ножей. Особенности стали в напильниках – редкая долговечность и отличная режущая кромка. Нюансы работы с напильником заключаются в обязательной очистке поверхности напильника от насечек с помощью болгарки.
- Ножи из металлического троса. Вариант довольно редкий. Сталь в тросах отвечает далеко не всем требованиям для хорошего ножа. Чаще всего такие ножи делают из-за остающегося рисунка на клинке, который напоминает дамасскую сталь. Такого рода производством нередко занимаются жулики, чтобы продать дилетантам ножи невысокого качества, похожие на знаменитые дамасские. Ковка ножа из троса – сложный процесс, который вряд ли подойдет в качестве дебюта для новичков.
Ковка ножа своими руками – интереснейшее занятие, которое принесет вам серьезную практическую пользу, эстетическое удовольствие и повышение самооценки. Скорее всего, вы не остановитесь на одном ноже. Нигде нет пределов совершенству, а уж в кузнечном мастерстве тем более. Желаем хорошего металла, горячей печки и добрых друзей!
Не так давно из русскоязычного сектора интернет по решению суда были удалены статьи, касающиеся самостоятельного изготовления топоров. До изготовления ножей пока не добрались (и надеемся, этого не случится, ибо нож есть главный инструмент попавшего в экстремальную ситуацию!), поэтому сегодня поговорим про то, как сделать нож своими руками.
Руководство по изготовлению ножей
Автор — Chad McBroom
Как сделать нож своими руками
Шаг 1: Выбор ножевой стали
Можно использовать основные высокоуглеродистые стали, типа 1095 или 1075. Или инструментальные, типа O1. Причём приобретать материалы лучше у дилеров, специализирующихся на материалах для столовых приборов, поскольку они поставляют самые правильные и однородные материалы. Плюс вы сразу сможете купить болванку нужно толщины и ширины, что сэкономит вам много времени и усилий.
Шаг 2: Выбор формы ножа
Следующий шаг – выбор формы лезвия и рукояти с последующим переносом этого рисунка на кусок металла. Для этого сначала наносите рисунок на картон, вырезаете его, прикладываете к заготовке и обводите обычным чёрным маркером.
Шлифовальная машина — недорогой электроинструмент, который поможет вам быстро сформировать заготовку ножа. Воспользуйтесь затем напильником, чтобы сгладить и выпрямить формы будущего ножа. Напильники разного размера и формы значительно упростят этот процесс.
Ну а что конкретно выбирать – тут уж сами решайте. Вариантов, к счастью, множество. Только советую не начинать сразу с чего-то сложного.
Шаг 3: Формирование заготовки
Из-за ограниченного набора инструментов, пожалуй, самый долгий и нудный этап. В принципе, вам хватит обычной пилки по металлу и напильника, а ещё – горы терпения и усидчивости. Так что если получится взять угловую шлифовальную машинку или электропилу по металлу, считайте, что вам очень повезло.
Но независимо от инструментов, процесс одинаков – вырезания металла по заранее намеченным линиям. И когда вы с помощью пилы удалите большую часть материала, используйте напильник для выравнивания контуров и скругления углов. Желательно использовать несколько напильников разных форм и размеров, чтобы было проще работать с некоторыми сложными местами.
И да, не забудьте просверлить на конце рукояти сквозное отверстие для темляка – через него потом будет фиксироваться обмотка, а сделать это легче до того, как вы эту сталь начнёте закалять.
Шаг 4: Шлифовка поверхности
Когда вы закончили работу над общими контурами заготовки, самое время взяться за её поверхность. Вам нужно убедиться, что она будет ровной. А выравнивать её можно хоть шлифовальной машинкой, хоть точильными камнями. Ваша цель – подготовить поверхность для того, чтобы на ней можно было создать спуски. Ну и чтобы она стала красивой и блестящей.
Если сложных инструментов у вас нет, то рекомендую начать с обычной наждачной бумаги с зернистостью 80. А если к ней добавить немножко WD-40, то процесс шлифования станет заметно удобнее. Кроме того, вам понадобятся тиски, чтобы удерживать нож в заданном положении. А ещё лучше – используйте их совместно с плоской доской, чтобы случайно не повредить материал.
Шаг 5: Выведение спусков лезвия
Изготовление инструмента для создания спусков
Для сборки направляющей конструкции вам понадобятся 3 доски длиной порядка 60 см и толщиной 9 см, столярный клей, 4 или 5 болтов с проушинами, две гайки для этих болтов и длинный винт с плотной резьбой, который будет у нас в качестве стопора. Ну ещё и какие-нибудь настольные тиски, чтобы удерживать готовое приспособление на столе.
Создание спусков лезвия на инструменте
Теперь вам понадобится длинный металлический штырь с удобной рукояткой, к которому с помощью зажимов прикрепить напильник. Устанавливаем стопорный болт, затем – болт с проушиной на определённом расстоянии, которое будет регулировать наш угол заточки. В чём смысл. Штырь проходит через проушину, прикреплённый к нему напильник оказывается под заданным углом к деревянной основе.
Теперь осталось только зафиксировать с помощью металлических зажимов на не ней заготовку для ножа так, чтобы напильник как раз оказался там, где нужно будет формировать спуск. Направляющий болт будет его ограничивать, чтобы вы случайно до рукояти не дошли, болт с проушиной – удерживать заданный угол. Он, кстати, должен быть порядка 30 градусов.
Ну а теперь – выводим спуски лезвия ножа. Возвратно-поступательными движениями напильника доводим спуск с одной стороны до средней линии, затем – переворачиваем и повторяем процедуру. Возможно придётся поменять угол наклона, но для этого всего лишь нужно передвинуть болт с проушиной на несколько делений.
Шаг 6: Термическая обработка
Многоступенчатый процесс, необходимый для создания закалённой кромки, которая при этом не будет хрупкой. Первый пункт – нагрев стали до точки, при которой она временно теряет свои магнитные свойства. Обычно для этого используется угольная или газовая кузнечная печь, но если её нет, сойдёт и бутановая/пропановая горелка.
Лезвие нужно нагревать от начала режущей кромки как минимум до средней линии основного скоса. И до тех пор, пока сталь не окажется равномерно окрашенной в вишнёво-красный цвет. Критерий готовности – при прикосновении к нагретой части магнитом, он не притягивается. Если так оно и есть, то можно работать с ней дальше — закалять. Только не забудьте снова нагреть сталь после проверки магнитом.
Затем, вытащите клинок из источника тепла и как можно быстрее окуните его в жидкость для закалки. Обязательно подвигайте его там, чтобы он равномерно охладился. Вытащите и проверьте эффективность с помощью напильника – если сталь стала достаточно твёрдой, напильник соскользнёт с края, не оставив следа.
Цель этой процедуры – быстрое охлаждение стали, при котором происходит образование мартенсита – исключительно твёрдого материала. Но и довольно хрупкого, поэтому он нуждается в дополнительной термообработке при более низком температурном диапазоне, но в течение более длительного времени.
Так что, как только металл остынет, поместите его в духовку на 1 час при температуре около 200°С (этот показатель может меняться в зависимости от того, какой материал вы используете). Затем вытащите нож, дайте ему остыть, и ещё на час в духовку при тех же условиях.
Шаг 7: Опять полировка
После термообработки, вам нужно будет удалить с поверхности металла окалину и нагар. По сути – повторение шага 4, так что расписывать не будем. Объем и длительность работы зависят исключительно от ваших личных предпочтений – насколько грубый или, наоборот, отполированный продукт вы хотите видеть в результате.
Шаг 8: Обмотка рукояти ножа
Изготовление деревянных ножевых рукоятей – само по себе искусство, так что в подробности мы вдаваться не будем. А начать можно с более простого – обмотки рукояти паракордом. Один раз оберните шнур вокруг начала рукояти, перекрестите концы, снова оберните, опять перекрестите и так до тех пор, пока не будет покрыт весь хвостовик. Как дойдёте до конца – протяните паракорд в отверстие для темляка и затяните узел на противоположной стороне. Лишнее обрезать, концы – оплавить, чтобы закрепить узел.
Шаг 9: Заточка ножа
Последний шаг на этом нелёгком пути. В зависимости от формы спусков, вам понадобится некоторое время, чтобы сформировать вторичную фаску, которая и превратится в режущую кромку. Делать это можно как с помощью точильных камней, так и посредством механических точилок. Чем точнее вы будете удерживать угол, тем более тонкой и острой получится кромка.
Ну а если вы хотите ещё и зеркальный блеск, то тут не обойтись без финишной доводки, которая осуществляется, например, кожаным ремнём. Можно, кстати, взять самый обычный ремень – с натуральной замшевой внутренней поверхностью, которую, впрочем, перед работой лучше обработать зубной пастой или автомобильной полировкой.
Заключение
Можно потратить всю жизнь на овладение секретами металлообработки и кузнечного дела. А можно использовать базовые навыки и знания для получения простейших рабочих инструментов. Главное – начать. И информации, которую мы вам сейчас предоставили, должно хватить для того, чтобы попытаться сделать нож своими руками.
Первые металлические приспособления для защиты копыт лошади появились уже в I в., но это были еще не подковы, а скорее башмаки, которые привязывались к копыту лошади ремнями (рис. 1.2.13). На Руси еще в начале XI в. большинство лошадей ковали только на зиму, так как им приходилось работать на дорогах с ледяным покровом. Зимние подковы имели острые шипы, изготовленные как единое целое с подковой. Ковка лошадей всегда требовала большого умения от кузнеца.
Рис. 1.2.13. Защитные приспособления для копыт солеа (а) и способ их крепления (б).
Киевские дружинники и древнерусские всадники летом не ковали лошадей, но зимой к копытам прикрепляли специальные ледоходные шипы. На рельефе Дмитриевского собора города Владимира легендарный конь князя Олега изображен подкованным.
Подкова – это железный профиль, загнутый по форме копыта лошади. Верхняя сторона подковы (рис. 1.2.14, п. 1), обращенная к копыту лошади, имеет отворот (рис. 1.2.14, п. 2) и бухтовку (скругление ребра) (рис. 1.2.14, п. 3). Нижняя сторона, соприкасающаяся с землей, – шипы: передний, или зацепной (рис. 1.2.14, п. 7), и два задних – шпоровых (рис. 1.2.14, п. 4); бороздку для утопления головок гвоздей (рис. 1.2.14, п. 5) и гвоздевые отверстия (рис. 1.2.14, п. 6). Кроме этого, у подковы различаются наружные (рис. 1.2.14, п. 8) и внутренние (рис. 1.2.14, п. 9) ветви.
Рис. 1.2.14. Подкова и ее основные элементы.
Подковы разделяются на подковы для рабочих, кавалерийских и спортивных лошадей. Подковы для рабочих и кавалерийских лошадей изготовляют как свободной ручной ковкой, так и штамповкой на молотах, а спортивных – только ручной ковкой индивидуально по специальным меркам на каждую ногу. При этом в спортивной практике различают подковы для скаковых лошадей, лошадей-троеборцев (или двоеборцев) и для рысистых лошадей.
В старые времена параметры подковы задавались тремя размерами на специальной палочке (рис. 1.2.15 б, п. 4): наибольшая длина определяет расстояние от передней части подковы до конца ветви (ПЗ, рис. 1.2.15 а, п. 1); второй отрезок дает наибольшую ширину подковы (МШ, рис. 1.2.15 а, п. 2) и третий определяет расстояние между ветвями у пятки (ПП, рис. 1.2.15 а, п. 3). Аналогично (на той же палочке) даются размеры и для задних подков.
Рис. 1.2.15. Старинный способ измерения копыт лошадей.
Подкову для скаковых лошадей в настоящее время делают без шипов. Вначале проводят гибку одной ветви, затем с нижней стороны подковы делают дорожку глубиной 4–5 мм и в ней пробивают прямоугольные отверстия (специально заправленным бородком) для гвоздей – ухналей. Затем аналогично оформляют другую ветвь. Для зимних подков в зацепной части делают (путем приварки) невысокий шип.
Число гвоздевых отверстий определяют в зависимости от размера копыт: для небольших подков – 3–4 отверстия на каждой ветви, а для крупных – 6–8.
Зимние подковы для рысистых лошадей ковать намного сложнее, так как они имеют шипы – один лобовой и два шпоровых – или резьбовые отверстия для сменных шипов, а на задних подковах еще и дополнительные ответвления с острыми шипами – ковыли против скольжения на виражах. До недавнего времени зимние подковы делались с острыми зубьями по всему периметру подковы и назывались пилой или полупилой.
Ковка передних и задних подков. Берут нагретую заготовку (рис. 1.2.16, п. 1) квадратного сечения (12 ? 12 мм) и, немного отступя от середины, протягивают при помощи ручника (рис. 1.2.16, п. 2) одну ветвь (рис. 1.2.16, п. 3), отбивают гладилкой задний (шпоровый) шип (рис. 1.2.16, п. 4) и всю ветвь загибают. Затем в ней пробивают гвоздевые отверстия и намечают отверстия для сменных шипов. После второго нагрева оттягивают вторую ветвь, отбивают задний шип и сгибают ветвь. Затем пробивают гвоздевые отверстия и отбивают гладилкой (рис. 1.2.16, п. 5) передний шип.
Рис. 1.2.16. Ковка передних и задних подков.
Подкову проверяют по размерам и калибруют специальной шпилькой гвоздевые отверстия, а ручником оттягивают отворот и забивают (притупляют) острые кромки.
Задние подковы в технологическом плане куются практически так же, как и передние. В некоторых случаях, чтобы лошадь на крутых поворотах не скользила, с наружной стороны подковы отковывают ковыль (рис. 1.2.16, п. 6). Подковы для крупных лошадей иногда делают замкнутыми. Для этого после отбивки шпорового шипа оттягивают так называемую ласку (рис. 1.2.16, п. 7), нагревают ее (под слоем флюса) до сварочной температуры и сваривают кузнечной сваркой с основой подковы. Замкнутыми подковами укрепляют больные и ослабленные копыта, что создает лучшие условия для их лечения.
Если заготовка довольно толстая, то можно отковать подкову с передним шипом. Для этого после нагрева делают в середине заготовки подсечку и оттягивают одну ветвь, затем ее изгибают по форме, отгибают задний шип, делают бороздку и пробивают гвоздевые отверстия. Для изготовления второй ветви все операции повторяют. Когда подкова примет заданную форму, оформляют передний шип и отворот – подкова готова.
Кавалерийские подковы обычно имеют сменные резьбовые шипы. При этом подковы для упряжных лошадей имеют три вставных шипа (иногда два шипа в зацепной части), а для верховых – только два задних шипа.
Большое значение при креплении подков имеют качество подковных гвоздей – ухналей и правильная ковка. Ухналь (рис. 1.2.17 а) состоит из головки (п. 1), шейки (п. 2) и клинка (п. 3) с жалом (п. 4). Подковные гвозди обычно изготовляют из низкоуглеродистой проволоки или прутка диаметром 6 мм. После нагрева конца заготовки оттягивают шейку, клинок и острие с жалом ухналя. Затем заготовку отрубают от прутка, высаживают шейку ухналя в специальной гвоздильне и окончательно обрабатывают головку. Затем гвоздь вставляют в гвоздильню, оформляют головку и оттягивают жало.
Рис. 1.2.17. Ухнали – подковные гвозди (а) и способ крепления подковы (б).
Совет от мастера: ковка ухналя должна выполняться с одного нагрева, тогда он приобретет равномерную структуру и не будет ломаться при подковывании.
Ковка лошадей осуществляется обычно в станке и состоит из следующих операций: обкусывание кусачками старой роговицы, обрезка и зачистка копыта; подгонка подковы и ее прибивание к копыту лошади. Ухнали забивают в белую линию копыта и устанавливают их так, чтобы жало выводило конец гвоздя наружу копыта (рис. 1.2.17 б), после чего конец гвоздя подтягивают кусачками, откусывают и загибают кончик в поверхность копыта.
Инструмент кузнеца-коваля показан на рис. 1.2.18. Он состоит из прямого зубила (п. 1), клещей (п. 2, 3), кувалды и ручника (п. 4, 5), дорожника и пробойника (п. 6, 7), полукруглого зубила (п. 8), шпильки (п. 9), обсечки и ковочного молотка (п. 10, 11), рашпиля и клещей (п. 12, 13), секача и ножа (п. 14, 15), лапы (п. 16) и шинового ключа (п. 17).
Рис. 1.2.18. Инструмент кузнеца-коваля.
Ковкой изготовляют также удила, стремена и шпоры. Ковку удил начинают с ковки правой и левой частей грызла (рис. 1.2.19, п. 2, 3.). После нагрева круглого прутка расплющивают его концы и пробивают в них отверстия, затем отковывают два кольца (рис. 1.2.19, п. 1) и производят сборку. Окончательная операция – обработка удил напильником, шлифовка и полировка.
Рис. 1.2.19. Конские удила.
На рис. 1.2.20 показаны два вида стремян: а – старинные стремена для мягкой обуви, б – современные стремена для сапог с твердой подошвой. Ковку стремян обычно ведут из заготовки круглого или квадратного сечения. Концы заготовки расплющивают, а затем сваривают между собой, образуя широкую подножку (п. 3). После этого обрабатывают боковые ветви (п. 2) и пробивают прямоугольное отверстие (п. 1) – ушко для путлища верхней части стремени.
Рис. 1.2.20. Виды стремян.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Изготовление мягких элементов
Изготовление мягких элементов Как уже было сказано выше, поролон можно купить в магазине. Главная особенность этого материала, на которую нужно обратить внимание при покупке, это формоустойчивость, то есть способность материала возвращаться к исходному положению после
Подбор фактуры элементов
Подбор фактуры элементов Фактура – это характер поверхности предметов. В нашем случае речь идет о фактуре деревьев, кустарников, газонов, цветников, материалов, лестниц, ограждений и т. д.Фактура кроны деревьев может быть грубой (дуб), средней (вяз, липа) или тонкой (береза,
Подбор цветовой гаммы элементов
Подбор цветовой гаммы элементов На выбор цветовой гаммы элементов участка влияют такие условия, как время года, возрастные изменения растений и колорит окружающих их цветников.Летом, весной и осенью цветовая гамма растений определяется окраской листьев, цветов, плодов,
Положение элементов в пространстве
Положение элементов в пространстве Под этим понятием подразумевается положение предметов относительно друг друга и по отношению к наблюдателю. Располагая предметы в пространстве, мы можем получить три вида пространственной композиции: фронтальную, объемную и
Пять основных элементов, или стихий, по фэн-шуй
Пять основных элементов, или стихий, по фэн-шуй По наблюдениям древних китайцев, ци проявляется в жизни пятью различными способами или воплощается в виде пяти различных сил – основных первоэлементов, составляющих основу китайской астрологии: огня, земли, металла, воды,
Облицовка элементов встроенной мебели
Облицовка элементов встроенной мебели Если появилось желание сделать кухню оригинальной, можно отделать элементы встроенной мебели подходящей по тону плиткой, например облицевать столешницу разделочного или обеденного стола.Для облицовки элементов кухонной мебели
Панно из квадратных элементов
Панно из квадратных элементов Панно подойдет для украшения любой комнаты в доме и станет изюминкой интерьера.Вам потребуетсяГазеты, спица, клей ПВА, краска в баллончике разных цветов, бечевка, большая игла, молоток, бельевая прищепка, ножницы.Ход работы:1. С помощью спицы
Технология изготовления изделий из листового материала
Технология изготовления изделий из листового материала Изготовление ковкой различных художественных и бытовых изделий из листового материала – одно из наиболее древних производств, которое широко применялось еще задолго до новой эры у скифов, народностей Кавказа и
Технология изготовления декоративных изделий из полосового материала
Технология изготовления декоративных изделий из полосового материала Вначале для примера рассмотрим две технологии изготовления декоративных решеток. Фрагмент первой решетки (рис. 1.2.28 а) состоит из рамки, в которую вделаны две волюты. Для изготовления двух волют берут
Технология изготовления плетеной мебели
Технология изготовления плетеной мебели Классическая технология производства плетеной мебели состоит из следующих этапов:1. Подбор материала для конкретного вида изделий по длине, толщине, цвету и качеству прута.2. Отбеливание ивового прута и мебельной
Технология изготовления коробки и рамы для форточки
Технология изготовления коробки и рамы для форточки Коробка проектируется так, чтобы ее ширина соответствовала ширине стекла. Верхний профиль коробки изготавляют из уголковой стали, остальные стороны из уголкового профиля. Верхний профиль коробки задвигают под кожух
Читайте также: