Как сделать мушку на ружье иж 18

Обновлено: 05.07.2024

Наконец-то закончил доработки своего ружья ИЖ-18 20/76, которые неспешно делал в течение нескольких месяцев.

ИЖ-18 в 2009 году.

Мушка моего ружья до переделки.

Производители декларируют регулируемую частоту вращения вала до 30.000 об/мин, что, согласитесь, очень неплохо.

Комплект насадок и принадлежностей упоминаемой машинки.

ПРИЦЕЛ И МУШКА

После нескольких вариантов остановился на жестком нерегулируемом винтовочном, который решил разместить над местом хвата левой руки за цевье. Это положение определил просто из соображений удобства. Да и у большинства нарезных винтовок прицел также установлен в этом месте. Для того, что бы не заморачиваться в будущем с пристрелкой на какую-то одну дистанцию и уменьшить влияние неточности изготовления прицела, решил сделать его высоту минимально возможной. Тем самым я намеревался уменьшить влияние параллакса, а линию визирования вывести параллельно оси ствола. Регулировки во время пристрелки делать напильником и надфилем.

Исходную заготовку сделал из обычного стального уголка 25х25 мм. Это было несложно при наличии отрезных кругов.

Выборку для установки на ствол делал в два приема. Сперва при помощи насадки меньшего диаметра:

Первая выборка на нижней стороне прицела.

Затем применил насадку диаметром побольше:

Вторая выборка нижней стороны прицела.

Конечно, это не фрезерный станок. Работа руками на весу идеальной точности не дает, поэтому первую заготовку я успешно испортил. Положение и параллельность сторон прицела легко контролируется визуально путем прикладывания детали к стволу. Для этого я закрепил ствол в тисках и нанес на казенной части отметку, совпадающую с положением мушки.

Метка на казенной части ствола для позиционирования прицела.

Пока пребывал в раздумьях над тем, как бы еще надежно установить прицел, занялся изготовлением мушки.

Верхняя поверхность мушки.

Аналогично тому, как делал прицел, сделал выборку на нижней поверхности мушки.

Нижняя поверхность мушки.

Поскольку диаметр ствола уменьшается к дульной (передней) стороне, для сохранения параллельности линии визирования и оси ствола мушка должна быть выше прицела. Поэтому мушку сделал с запасом по высоте, намереваясь подогнать размеры после установки на стволе.

Мушка и прицел до закрепления на стволе.

Стандартный эпоксидный клей.

Технология работы с эпоксидным клеем настолько известна, что повторять ее здесь нет смысла. Для того, что бы клей не затек в ствол через отверстие с резьбой от прежней мушки, я его просто заткнул спичкой. Мушку устанавливал по метке на передней части ствола, сделав небольшой выступ вперед, который потом намеревался сточить при подгонке.

Установка мушки на эпоксидный клей.

Аналогичным образом установил и прицел.

Установка прицела на эпоксидный клей.

Контроль положения прицела и мушки относительно ствола.

Клей схватывает детали буквально за десть минут, но я не трогал ствол до утра. На следующий день попытался сорвать приклеенные детали руками — они держались намертво. Да и чего же им не держаться, ведь на эпоксидку клеят даже накладки тормозных колодок. А там условия работы будут пожестче, чем у меня.

Затем дошлифовал соответствующей насадкой и напильником.

Шлифовка верхней части УСМ.

На металле остались царапины от старой жизни, но я не стал усердствовать излишне, оставил как есть.

После приклеивания детали стояли не совсем параллельно оси ствола, что легко исправлялось напильником и надфилем. Сняв лишнее, приступил к подгонке высоты мушки. Требуемую высоту мушки, измеренную от нижней поверхности ствола, можно легко вычислить, замерив высоту прицела и диаметры ствола в районе мушки и прицела. Вычисления при этом делаются в рамках математики третьего класса средней школы, поэтому приводить их здесь — только обижать читателей.

Подгонка высоты мушки.

Остатки клея на стволе зачистил насадкой-щеточкой. Если кто-то будет повторять мои действия, имейте в виду, что проволочки-щетинки при работе разлетаются и могут попасть в глаза. Используйте обязательно очки.

Визуальный контроль положения прорези на прицеле.

Нанесение на прицеле борозды надфилем.

Далее углубил прорезь подходящим бором цилиндрической формы.

Углубление прорези прицела.

Окончательный вид прицела соответствовал тому, что я и ожидал.

Окончательный вид прицела после подгонки.

Была еще мысль срезать переднюю антабку со ствола и переставить ее на цевье, что бы при носке приклад не болтался в районе колена. Но потом я отказался от этой мысли, т. к. уменьшение ремня не дало бы носить ружье за плечами, освобождая обе руки.

ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Вопрос покрытия ружья не давал мне покоя долгое время. С деревянными частями особых проблем не наблюдалось — отшлифовать и покрыть любым подходящим средством (их сейчас в продаже более, чем достаточно). А вот восстановить покрытие ствола и УСМ уже определенная задача. Ранее я неудачно пытался делать воронение самостоятельно, потом искал возможность воронить детали у специалистов. По разным причинам подходящих вариантов я так и не нашел.

И вот, как-то рассматривая какое-то оружие в магазине, поймал себя на мысли о том, что многие производители детали не воронят, а красят! А ведь и правда, многие полуавтоматы имеют окрашенные узлы, конверсионные переделки АКМ-ов также часто продают крашеными. Попадались какие-то американские винтовки с покраской, пневматическое оружие также окрашено через одно. Да вот у меня в сумке постоянно фонарик валяется, трется о ключи — ничего, краска держится. Почему бы мне тоже не попробовать покрасить детали? Ну не понравится — сниму краску. И вообще, если в будущем появятся царапины на металле, перекрасить его будет намного проще, чем восстанавливать воронение.

Ствол и УСМ аккуратно оклеил малярной липкой лентой. От краски я закрывал те участки, которые будут входить в трение.

Оклейка ствола перед покраской.

Оклейка торца ствола.

Защита отверстия антабки перед покраской.

Также аккуратно оклеил ударно-спусковой механизм. Для создания четкого края ленту клеил с небольшим запасом, срезая потом лишнее острым ножом.

Оклейка корпуса УСМ перед покраской.

Для работы понадобился баллончик черной краски, баллончик темно-белой автомобильной краски и бензин для обезжиривания.

Материалы, использованные мной при покраске.

Процесс окраски ствола и УСМ занял несколько вечеров. При этом я за один вечер наносил один-два слоя черной краски с одной стороны, в следующий раз покрывал деталь с другой стороны. Перед нанесением первого слоя я тщательно несколько раз протер детали ватой, смоченной в бензине.

Окраска ствола и ударно-спускового механизма.

В целом особых проблем при работе не наблюдалось.

ПОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Подготовка цевья и ложи сложностей не представляла: зашлифовать мелкие царапины и обезжирить бензином. Верхнюю часть цевья, прилегающую к стволу, защитил малярной лентой. На ложе лентой ничего не оклеивал. Насечку решил красить заодно со всей деталью, намереваясь углубить борозды позже.

Окраска нижней части цевья.

Окраска боковых стенок цевья (выемка защищена лентой).

Передняя часть ложи.

Первый раз не учел тот момент, что одновременно красить ствол и ложу не получится, т.к. черная краска в виде мельчайшей пыли летит почти на метр, оседая на белой поверхности. В целом от работы автомобильной краской подвохов не ожидал. А зря… Каждый раз после нанесения краски, минут через 5-7 на поверхности начинали скатываться капли.

Капли на поверхности через 5 минут после нанесения краски.

После высыхания я аккуратно шлифовал эти капли, наносил краску снова, но эффект проявлялся по-прежнему. Только в один из вечеров, брат посмотрел на это и сделал замечание, что вообще-то машины на холоде не красят, в покрасочном боксе обычно поддерживается температура около +25°С. Учитывая, что я красил конечно же не в квартире, пришлось как-то смириться с этим. В конечном счете капель удалось избежать лишь их тонкой шлифовкой, а краску наносил с расстояния около 50 см очень тонким слоем. Учитывая, что капли этой краски вылетают крупные, таких слоев пришлось делать достаточно много.

Результат получился таким.

Окрашенные цевье и ложа.

ГРАВИРОВКА

Насечка на ложе после покраски.

Углубление насечки тонким бором.

В работе применял три типа насадок: одна острая и две с круглыми головками.

Насадки, использованные при гравировке.

Светлое открывшееся дерево заполнил черной краской при помощи ушной палочки. Остатки снимал плотной тканью, смоченной в растворителе.

Заполнение узора черной краской.

Торец приклада с гравировкой.

Место насечки, заполненное краской.

Место бывшей насечки даже после заполнения краской выглядело страшновато. В последствии на нем также нанес узор.

Саморезы для закрепления накладки приклада.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Было ружье после покупки в 2009-м году (мной восстановлена древесина):

ИЖ-18 при покупке в 2009 году.

Стало после доработок в 2012-м:

Ружье ИЖ-18 после доработок.

Гравировка на ложе.

Гравировка на цевье.

Корпус ударно-спускового механизма.

Гравировка на прикладе.

Гравировка на прикладе снизу.

Затыльник приклада и гравировка.

Винтовочный прицел на ИЖ-18.

Новая мушка на ИЖ-18.

Верхняя часть УСМ ружья ИЖ-18.

Кроме того перед сборкой немного ослабил пружину спускового крючка. Это делается несложно при помощи плоскогубцев.

Ну вот и все. При первой же возможности отстреляю пулевые патроны с новым прицелом и выложу результаты.

Принимаю критику и замечания.

23 комментария

Приклеенная мушка не отлетает от вибраций ствола при выстреле!? Фантастика.
Шлифмашинка у меня очень похожа на Вашу — Einhell Bavaria, примерно по той же цене. Отличный аппарат, я к ней прикупил еще фирменные Дремелевские насадки на SpeedClick — очень удобно. Продаются на Голосеевской площади в Клондайке.
А вот от воронения не отказался — буду мучать свой немецкий тройник немецкой же пастой — мож, как-то меж собой договорятся.
Недавно чуть на плите стволы не распаял, очканул маненько.

1 вопрос: как скажется на точном поражении цели вручную, на глаз, приклеенные мушка и прицел? А если надо будет наращивать? Что опять срезать и вытачивать новый?
2 вопрос: ружье, в немалой части, и ценится обработкой металла: никелирование, хромирование, воронение. Я часто видел такие ружья, которые владельцы покончали вскрытием или лаком, или краской.
3 вопрос: для чего белый цвет? Чтобы утка или зверь из далека замечали Ваши движения?
Нет, если Вы это ружье повесите на стенку, то это др. дело.
С ув.

Коллеги, добрый день! Спасибо, что откликнулись на мою писанину.

Тут ведь стоял выбор: либо вообще отказываться, т.к. целиться невозможно, либо что-то мудрить. Ну вот поставил прицел. Далее нужно делать покрытие металла. Что бы сильно не заморачиваться покрасил. Это же все не навечно. Ну, подвернется нормальный вариант поворонить — сниму краску. Там делов-то на полчаса щеточкой и шкуркой повозить.

Отвалится ли на эпоксидке мушка и прицелво время стрельбы? Честно говоря, самому интересно. Если отвалится, обязательно отпишусь. Я никогда не скрываю своих ошибок. Если отвалится, прийдется сверлить отверстия и ставить на винты что-то типа М2.5 — М3.0. Во всяком случае, его родная мушка стояла в сквозном отверстии М3.

По поводу белого цвета, конечно же я сам сомневался. Ну, в интернете же пишут, что, мол, надо и костюм охотнику именно такого тона, как камыши, и ружье камуфляжной лентой замотать и на голову чего-то там маскировочное. Реально я лично на такие охоты, где нужна идеальная маскировка, не хожу. Пишут, что засидка на гуся требует именно такого подхода. Не знаю, сам не охотился. Из того, что сам испытал:

— загонная охота в зарослях на лису. Так она убегает задолго до того, как рассмотрит мое ружье. Да и при том шуме, что поднимают загонщики и собаки, все равно во что покрашено ружье;
— загонная охота по полю на зайца. Заяц в моей практике либо пер на полном газу, либо лежал так, что пинком надо было давать (если увижу, конечно). Зайцу, получается, тоже все равно какой там у меня приклад;
— утка… да, утка она такая, может и повернуть… Но для уток у меня ИЖ-43. Там приклад обычный;
— засидка на лису в окне старого коровника или в кустах. Эта дрянь либо по запаху чуяла, либо слышала ночью шорох.

Короче, оценив эти ситуации, я не стал заморачиваться, я ваял, как того душа попросила.

Юрий, спасибо за информацию, при случае постараюсь посмотреть насадки на Голосеевской.

Игорь, обязательно сообщите о прочностных испытаниях:) Дело не в ошибках, конечно же. Например, если я возьму себе помпу, то попытаюсь приладить к стволу целик для пулевой стрельбы — но иначе как на хомутах я себе эту конструкцию не представлял

Смело, не каждый решиться выкрасить дерево в белый цвет. Но от воронения зря отказались.

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Оптоволоконные мушки

О выборе прицела, ножа, навигатора, камуфляжа и всего, что имеет ценность и актуальность для охоты и охотника.

Оптоволоконные мушки

Кто нибудь юзал сей девайс или что-то подобное, поделитесь впечатлениями.
Пишут красиво:

Достоинства мушек:

- яркая светящаяся точка сама подводит глаз к цели, значительно сокращает время прицеливания, облегчает контроль линии прицеливания и положение оружия, хорошо видна в любых условиях освещённости

- Единственная мушка, помогающая научиться стрельбе с 2-мя открытыми глазами!

- оптоволокно мушки способно собирать на своей поверхности и выводить на торец самый незначительный свет, даже свет послезакатного неба!

- оптоволокно мушки достаточно надёжно защищено от повреждений полимерным ограждением, а на охоте задеть стволом, как понимаете, проблем нет.

- мушка легко устанавливается на любую, даже гильшерованую планку (после ее обезжиривания прилагаемой салфеткой) с помощью двухсторонней самоклеящейся ленты (уже приклеена одной стороной к мушке) и держится весьма и весьма прочно.
Установка займет у Вас несколько минут.

Кроме того, нет необходимости вывинчивать штатную латунную мушку - наоборот, она может послужить дополнительным упором для установленной оптоволоконной в момент отдачи (хотя этого и не требуется).
Мушка держиться очень прочно - за 6 лет собственной практики, ни одна из мушек (усановлены на ИЖ-27, Benelli Crio, ТОЗ-25) не утеряна и продолжает служить!

- торец оптоволокна, обращенный к стрелку защищен от бокового света трубкой, что повышает контрастность светящейся точки на любом фоне и облегчает правильное прицеливание, так как при любом смещении глаза относительно планки Вы просто перестанете видеть светящуюся точку

- это же особенность позволяет откорректировать командный глаз и вести прицеливание 2-мя открытыми глазами

- несколько вариантов мушек по длинне оптоволоконной светособирающей вставке - на Ваш выбор.
Здесь следует исходить не только из дизайна, но и из следующего соображения - если мушка будет применяться при сумеречной стрельбе на охоте, то следует выбирать модель с более длинным оптоволокном. Самая длинная будет работать до самых глубоких сумерек и способна собирать даже свет послезакатного неба!

Основной элемент – красный светодиод небольших габаритов. Сразу оговорюсь, что моя конструкция рассчитана на одноствольные ружья, карабины и винтовки без прицельной планки (ЗК, ЗКМ, ИЖ-18, МЦ 20-01, Мосинский карабин и т.п.).

Берется пластмассовая трубка (лучше темного цвета) внутренним диаметром чуть меньше внешнего диаметра ствола и длиной 1–3 см. Делается во всю длину разрез. После этого трубка должна без помех надеваться на ствол и прочно на нем держаться.

Мушка при этом пройдет через разрез трубки. Если трубка слишком узка, ее можно расширить над горячим паром. Если мушка крепится на основании, то, чтобы оно прошло, можно увеличить ширину разреза. Так или иначе, трубка должна миновать мушку ружья.

После этого трубка поворачивается вокруг оси на 180 градусов так, что разрез оказывается внизу. Далее нужно укрепить светодиод. Для этого я использовал довольно липучий автолюбительский резиновый скотч.

Разведя выводы светодиода с припаянными проводами в стороны (перпендикулярно стволу) и разместив его сверху трубки, накрываю кусочком скотча с предварительно пробитым посредине отверстием, чуть меньше диаметра светодиода.

Таким образом, выводы светодиода и места пайки проводов остаются под слоем скотча, а сверху только головка торчит светодиода. Затем напротив мушки нужно разметить и сделать вырез, в который будет входить мушка (основание мушки) и тем самым предотвращать вращение трубки. Светодиод при этом должен находиться на одной линии с мушкой.

Для проводки лучше брать тонкий гибкий кабель с многожильными проводами в темной оплетке. Например, от наушников, видео, от адаптеров и т. п. Телефонный слабоват.

Провода нужны для того, чтобы подключить светодиод к батарейке. При этом не перепутать полярность подключения. Это надо уяснить еще до монтажа, чтобы не пришлось потом переделывать. При правильном подключении светодиод горит. При неправильном – нет.

Дальше можно импровизировать. Я сделал так: взял трехвольтовую батарейку типа таблетки от сувенирного светодиодного фонарика-брелка (светодиод от него не годится – слишком мощный и громоздкий) и кусочек того же авто-скотча. Положил на липкую сторону залуженный конец провода, а на него – батарейку, плюсом вниз.

Потом еще один кусочек авто-скотча, но с пробитым посредине отверстием, раза в два меньше диаметра батарейки, сверху – еще залуженный конец провода (чтобы проходил над батарейкой, но не прикасался к ней), затем – тонкий, прозрачный, обыкновенный скотч и еще авто-скотч с таким же отверстием.

Получилась такая плоская лепешка, соединяющая в себе и вместилище батарейки, и выключатель (достаточно бесшумный и герметичный). Разместить его можно где удобно. Хоть просто в руке придерживать.

Стиснул лепешку пальцами (либо прижал к цевью – если левой рукой; к шейке – если правой), провод коснулся батарейки, цепь замкнулась, светодиод горит. Провод, чтобы не болтался, можно прихватить изолентой к стволу. Выключатель тоже можно жестко закрепить.

Устанавливается все довольно несложно и быстро. Батарейки хватит надолго. При желании светодиод можно покрыть с боков, сверху и со стороны дула ружья черной краской, оставив только узкую щель со стороны стрелка.

Если по какой-то причине светодиод горит слишком ярко, можно последовательно включить в цепь сопротивление, подобрав нужную величину. Все входы и выходы проводов должны быть герметичны: заклеены скотчем, клеем и т. п.

И еще один момент: на авто-скотче клеящий состав нанесен с двух сторон и закрыт защитной пленкой (существует и односторонний скотч). Если это все-таки двусторонний скотч, то с той стороны, которая не участвует в склеивании, пленку можно не снимать. Такая вот конструкция.

Быстрый просмотр

444 руб 407 руб

Быстрый просмотр

760 руб 988 руб

Быстрый просмотр

Читайте также: