Как сделать моделирование платья

Обновлено: 07.07.2024

Используя различные формы и покрои изделий, модельеры получают многообразие моделей одежды. В основном это происходит за счет изменения местоположения конструктивно – декоративных и отделочных линий на базовой конструкции.

За основу при моделировании воспользуемся базовыми лекалами платья с втачным рукавом.

1. Будущее изделие имеет отрезную линию талии. Поэтому для баланса необходимо опустить вниз линию талии по полочке (1.5 – 2 см).

2. Полочка разрезная с запахом. Необходимо отметить величину запаха от центра вправо на желаемую величину. От высшей точки плеча у основания горловины откладываем ширину воротника-стойки. Для этого необходимо отмерить желаемую величину под прямым углом в сторону от плеча. Через полученные точки провести прямую вверх. Цельнокроеный воротник-стойка будет располагаться на полученной лини. Протяженность линии воротника от точки основания вверх, закладывается основываясь на измерении глубины горловины спинки.

3. В пройме полочки определяем начальную точку рельефной линии и при помощи фигурного лекала выводим из нее линию рельефа к вытачке на талии. Разрезаем по полученной линии. Оформляем отрезной бочек закрывая нагрудную вытачку вверх вправо. Ровную линию рельефа по бочку выводим с помощью лекала.

4. Плечевые вытачки на спинке оставляем неизменными, по модели. Учитываем, что спинка будущего платья разрезная и не имеет вытачек по талии. Талиевые вытачки необходимо перераспределить следующим образом: 2/3 раствора вытачки перенести в средний шов и 1/3 – в боковой шов.

Моделирование лифа завершено, перейдем к рукаву.

5. За основу берем втачной рукав от базовой конструкции платья. От средней плечевой точки на окате рукава вниз отмеряем желаемую длину, без учета ширины манжеты. Проводим перпендикуляр через полученную точку из опущенной линии. Это будущая линия низа. К ней из конечных точек оката опускаем перпендикуляры.

6. Поднимаем уровень низа рукава в локтевой части на 0.7мм. При помощи фигурного лекала оформляем линию низа рукава. Переходим к построению манжеты. Её высота закладывается по модели, ширина – исходя из измерений объема предплечья и прибавок на свободу облегания.

Завершающий этап моделирования заданной модели – юбка конической формы.

7. По модели предусмотрена расклешенная юбка конической формы. Чертеж юбки будет представлять собой вид части окружности для заднего и переднего полотнищ идентично. На переднем полотнище юбки вниз от средней точки на талии необходимо под прямым углом отложить будущую длину изделия. Через полученную точку проводим перпендикуляр.

8. Юбка не должна иметь вытачек по талии. Линию талиевой вытачки переднего полотнища продолжаем вниз, до пересечения с построенным ранее перпендикуляром. Разрезаем по этой линии.

9. Закладываем вытачку вверх вправо. Получаем ровную линию талии. По касательной к линии бедра проводим прямую. От талии по ней вниз, откладываем значение планируемой длины изделия. При помощи фигурного лекала необходимо повести дугу через полученные точки низа. Переднее полотнище юбки готово.

10. При раскрое необходимо учитывать, что деталь переднего полотнища цельная и имеет линию сгиба. С задним полотнищем проводим те же операции, что применили в работе над передним полотнищем, но учитываем, что вместо сгиба здесь – разрез. Потайная застежка-молния будет иметь свое продолжение ниже уровня талии, для комфортной носки изделия.

Индивидуальное построение выкройки основы платья является более точным.При верном построении чертежа понадобится меньше примерок и подгонок.А после пошива по собственным меркам готовое изделие прекрасно подчеркнет фигуру, обеспечив идеальную посадку. Преобразование стандартного лекала в необходимое модное платье возможно при помощи моделирования.

Снятие мерок

Основу платья строят единожды по собственным меркам, далее при помощи моделирования создают детальные особенности изделия. Чертеж точного лекала поможет подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки.

Для создания базовой конструкции необходимо снять некоторое количество размерных характеристик с фигуры, при помощи сантиметровой ленты и математических вычислений перевести их в отрезки нужной длины отложив их на плоскости бумаги.

Необходимые размерные признаки:

ЦГ-центр груди или 9ШГ. Эта мерка отрезок между грудями, измеряется между.
ОТ-обхват талии. Измерительной лентой обхватывают самую узкую часть тела, выше бедер.
ОБ-обхват бедер. Снимают мерку с самых выпуклых мест бедерной части, учитывая бока и живот.
ШС-ширина спинки. Замеряют горизонтально проходя в зоне лопаток.
ОШ-обхват шеи. Измеряется окружность шеи где лента проходит по яремной зоне и позвоночнику.
ШП-ширина проймы. Обхват руки по окату плеча по подмышечной впадине.
ДП-длина плеча. Размер самой плечевой линии, размер считают от шеи до конца плечевого сустава.
ДИ-длина платья. Измеряется по спинке, от седьмого шейного позвонка до предполагаемой длины изделия.
ДСт-длина спинки до талии. Изменяют по принципу ДИ, конечным результатом является линия талии.
ДПт-длина переда до талии. Снимают размерный показатель от места соединения линии плеча и шеи, по выступающим местам груди до талии.

Для того чтобы наглядно представить принцип построения и проведения расчетов, следует рассмотреть пример со стандартными цифрами.

В этом случае базовые размерные характеристики женского 48 размера:

ОГ=96.
СГ=48.
ЦГ=9,5.
ОТ=76.
СТ=38.
ОБ=106.
СБ=53.
ШС=36.
ОШ=36.
ШП=12,5.
ДП=13.5.
ДИ=110.
ДСт=38.
ДПт=43.

Построение индивидуального лекала

Чтобы понимать, как построить выкройку платья по собственным меркам, следует помнить, что некоторые измерения делают, используя только половину значения.

Таким образом, выкройка платья будет отражать ½ переда и спины.

Построение основы платья лучше производить на миллиметровой бумаге с помощью линейки и карандаша.

Наметка линий груди, талии и бедер. От, А по прямой откладывают ДСт, соответствующую 38 см, приплюсовывая 0,5 см на свободу движения. Это линия талии, которую обозначают точкой Т, от нее чертят перпендикуляр ВН1 и ставят знак Т1. Направление бедер образуется по тому же принципу 1/2 ДСт =16, фиксируют точкой Б проведя прямую к противоположенному краю листа ставят Б1.
Построение сетки проймы. Отрезок АА1 это 19 см, то есть ?ШС-18 см к которому добавляют 1 см на свободу облегания. Значение А1А2 откладывают вправо, это показатель СГ, который суммируется с прибавкой на свободу облегания 0.5 см. Получившиеся число равно 12,5, это ширина проймы будущего рукава. От А1 и А2 вниз необходимо провести 2 параллельные линии до ТТ1.
Формирование горловины спинки. От А1 следует отложить 6,5 см., это ? ОШ =18. Из этого значения взять 3-ю часть, которая равна 6 см прибавив 0,5 см на свободу облегания. Тем самым получается, А 3 от которой вверх проводиться прямая со значением 1/10 полуобхвата шеи это 1,8 см+0,5 (прибавка). Получившиеся точка А4, от которой ведут плавную линию соединяя А3 и А4 дугой. Такой же метод применим у Карфиати (корфиатить) при построении выкройки основы платья.
Линия плеча спины и построение выточки. От А1 вниз откладывают показатель в 2,5 см, помечая, конец отрезка буквой П. От А4 через точку П проводят линию длина которой равна ДП (13,5 см), учитывая выточку на спине будущего платья это 2 см. А4П1=15,5 см., формируя плечо изделия. По той же направляющей от А4 откладывают стандартный размер в 4 см, в конце ставят букву О. Выточка на спинке имеет нормированные показатели — это ОО1=8 см., ОО2=2 см., О1О3=8 см. Осталось связать точки прямыми линиями, как и О3 П1.
Чертеж проймы спинки. От точки Г откладывают вверх расстояние равное 1/3 ПГ прибавляя 2 см на свободу движения. Получилось расстояние от Г и П 2 соответствующие 8,3 см. Точка Г4 является серединой проймы, значение ее ? ГГ2. При построении основы платья простым способом, плавно, изогнутой кривой соединяют полученные точки между собой, формируя пройму спинки. Чертеж проймы переда. От Г2 вверх откладывают показатель равный ? СГ приплюсовывая прибавку в 5 см. значение равно 17, получившеюся точку определяют как П4. Отрезок П4 П5 это 1/10 СГ показатель которого 4,8 см. Окат рукава формируют за счет точки П6 которую находят разделив Г2П4 на 3, показатель Г2П6 равен 5,7. Расстояние между П5П6 делят на 2 части откладывая 1 см в сторону переда. Точка изгиба проймы П7 появляется при делении угла Г2 на две части, отложив 2,5 см Г2П7. Для верного очертания проймы переда необходимо соединить П5, П6, П7, Г1, так же как и спинку плавной линией.
Построение горловины передней части. Расстояние Г3В1 это половина СГ с прибавкой в 1,5 см, отрезок равен 25,5 см.По переду необходимо продолжить прямую от Г2, установив точку В 2. От В1 влево необходимо отложить значение соответствующие 6,5, это 1/3 СШ и прибавка 0,5 см. В значении В1В4 используют тот же показатель, только прибавляют 2 см., где нужно отложить отрезок, соответствующий 8. Точки В3В4 соединяют линией, разделяя ее на две части при помощи угла В1, и ставят точку В5. Все полученные точки объединяют изогнутой, получая горловину переда, как и при построении базовой выкройки по Злачевской.
Построение линии плеча переда и грудовой выточки. Намечают центральную часть груди для этого от Г3 влево откладывают 9,5 см (ЦГ) и ставят точку Г6. От нее вверх ведут перпендикуляр до пересечения с прямой В, и ставят точку В6. Линию плеча формируют отложив 1 см вниз от точки В6 получившуюся В7 соединяют с В3. Ту же прямую продолжают до П5, от которой откладывают ДП исключая из него расстояние В3В7 соответствующие 3 см. Получившиеся точка В8 будет частью грудовой выточки, П5В8 равно 10,5. Из сформированной точке Г6 необходимо провести отрезок через В8, соответствующий расстоянию Г6В7. С вершиной в точке В9, которую соединяют с П5 образовывая линию плеча и выточку. Построение бокового шва и распределение выточек основы. На отрезке ГГ4 необходимо поставить точку Г5, значение которой это 1/3 ШП 4,2. По вертикали проводят прямую на пересечениях ставят точки Р, Т2, Б2, Н2. При конструкции платья, полуприлегающей или свободной основы, боковую линию чертят с этим учетом. Рассматривая выкройку платья прямого силуэта для начинающих направляющая боковой части без изгибов. Для определения выточек талии по боковому шву к СТ прибавляют 1 см, полученное значение 39 см, вычитают из расстояния ТТ1. Величина равная 14 и есть общий раствор вытачки. При этом выточка переда — это ? часть всей величины это 3,5 см. Остальная часть уходит на спинку это 4,2 см, на боковую осталось 6,3.
Пошаговый чертеж выточек на платье. Растворы вытачек располагаются от линий груди до бедер. Точки Б2Б4 формируются тем что от Б2 в обе стороны откладывают по 1 см. Т3 и Т4 это рассчитанный запас на боковую часть 6,3, где Т2Т3=Т2Т4=3,2 см. Полученные точки следует соединить с точкой Р также от Т3 провести прямую к Б4, как и от Т4 к Б3. Для построения выточки спинки, следует разделить на 2 части расстояние Г1Г с точкой в вершине Г8 прочертив прямую вниз. Эта направляющая будет серединой выточки на линии бедер следует определить точку Б8, талии Т8. Расстояние Т6Т7=Т6Т8=2,1 см. Что соответствует половине раствора выточки. Г8 и 1 — это расстояние, равное 1 см. Б8 и 3 показатель равен 3 см. Все полученные точки объединяют прямыми направляющими. Выточка переда строится по принципу спинки, где точка Г7 служит осевой распределяющей, через которую чертят прямую. На ней по талии откладывают значения раствора Т10 и Т11 равный 3,7 см. расстояние Б7 и 4 соответствует 4 см. при этом расстояние Т9 -4 одинаково в грудной области и бёдрах.
Построение низа изделия. В зависимости от модели платья и силуэтной основы, зауженной расклешенной понизу. Точки Н могут менять свое значение. В основном перед длиннее спины, поэтому от Н1 вниз откладывают от 3 до 5 см и соединяют с Н2.

Моделирование на основе базовой выкройки

Получившееся в процессе построения платье — футляр прямого силуэта можно преображать и моделировать. Подобное обозначение точек и подробности того, как сделать выкройку основу для начинающих, возможно прочитать в методике Мюллера.

Моделированию поддаются почти все элементы платья, вот некоторые из них:

Вырез горловины переда, конструкция воротника.
Преобразование выточек в отрезные кокетки, рельефные швы, подрезы.
Ширина и длина изделия понизу.
Моделирование рукава и проймы платья, определение длины и особенностей.
Расположение застежки (молния, пуговицы, крючки).

Если базовая выкройка построена, то можно из нее сделать любую модель блузки, кофты, жакета и даже пальто.

Меняются только припуски на свободу облегания которые знают мастера и используют при конструировании. Они необходимы для создания максимального комфорта при ходьбе.

Перенос выточек

На базовой выкройке выточки расположены стандартно, но при желании и нестандартных формах их возможно перенести в другое место.

Так, имея, например, широкие бедра и узкую талию необходимо ее подчеркнуть.

В этом случае следует перенести переднюю выточку в боковую часть платья.

А при большой груди выточку на передней части возможно разделить на 2 части, исходящие от плеча и проймы. Такой вариант сделает талию тоньше и поднимет грудь.

Некоторые мастера швейных дел считают, что плечевая вытачка на спине не нужна и создает лишний объем. Но с этим можно поспорить, например, при формировании рельефных швов по спинке она необходима.

В итальянской методике переносят выточки, разрезая основную бумажную конструкцию и фиксируя ее на ткани.

Происходит моделирование платья по выкройке основе непосредственно на материале, а последние штрихи дорабатывают во время примерок.

Базовая выкройка применима и для детских вещей при построении, к примеру, платья для девочки, плаща или пальто.

Основы моделирования. Практические советы и рекомендации.

Приветствую на канале всех мастеров и рукодельниц!

Для получения нужной выкройки сарафана вполне можно воспользоваться простейшей выкройкой платья- футляра, подходящей Вам по размеру.

Простое платье-футляр и его выкройка, подходящего Вам размера может быть основой для моделирования любой выкройки сарафана

Важно!1. Не используйте для пошива трикотажного сарафана выкройку платья для пошива из нерастяжимых тканей и наоборот: выкройку для пошива платья из трикотажа для пошива сарафана из нерастяжимых тканей.

2.Моделирование производится не на основной выкройке лекала или конкретного платья, переснимите выкройку на кусок ненужных обоев или газету и все манипуляции проводите с переснятой деталью .

Моделирование плечевого изделия происходит от перемещения раствора нагрудной вытачки в нужную по модели сторону.

Говоря проще, чтобы ткань не закладывалась сборками в области груди, мы должны забрать слабину этой ткани в вытачку. Вершина этой вытачки находится на самой выступающей точке молочной железы. ( снятие мерок производится на бюстгальтер ) Находится эта точка с помощью 2-х мерок:

- вертикаль вниз от крайней плечевой точки в области шеи до самой выступающей точки груди- мерка называется высота груди. У меня эта мерка равна 31 см. Эта линия не всегда строго вертикальная, она может быть слегка наклонной, но обязательно прямой.

- горизонталь между 2-мя самыми выступающими точками молочных желез- мерка называется центр груди. У меня эта мерка равна 24см.

Учитывая, что мы чаще работаем с половиной выкройки полочки, то она делится на 2. Найдя эту точку на выкройке, мы используем ее, как центр-вершину нагрудной вытачки. А раствор этой вытачки (ее широкая часть) может быть направлен в любую сторону по Вашему желанию. Вот 4 самых распространённых варианта.

Чтобы переместить вытачку в желаемое место, необходимо сделать разрез на макете выкройки из той стороны, откуда Вы хотите сделать вытачку до точки вершины вытачки и заложить вытачку там, где она была изначально, вытачка откроется новым раствором с нужной стороны.

Для пошива трикотажных сарафанов возможно перевести вытачку в область поймы- раствор вытачки при таком перемещении будет минимальным. Для пошива вельветовых или твидовых сарафанов нагрудная вытачка перемещается в область плечевого шва или для расклешенных сарафанов типа трапеция в область талии.

Те, кто моделируют сарафан по базовому лекалу, а такие лекала чаще всего и строятся с нагрудной вытачкой от плечевого шва, могут оставить вытачку, как есть, либо перенести ее в область талии.

Другой важной частью моделирования сарафана по основе платья является оформление горловины. Вариантов здесь может быть масса по Вашему желанию. Чтобы Вы поняли принцип- привожу 2 основных варианта:

-первый: горловина углубляется, и ненужная деталь вырезается с переснятой выкройки платья на полочке и на спинке. Следите. чтобы длина плечевого шва на смоделированной полочке и спинке совпадали. Плечевую вытачку на спинке можно не использовать.

- второй: вместо области плеча делается нужной ширины бретель на полочке и спинке. Данный вариант мне не очень нравится. Такие бретели подойдут для небольшого размера груди.

Вариант с бретелями ( именно такой вариант подойдет для дам с небольшим размером чашечки бюстгальтера ( до С включительно)

Если Вы хотите сделать бретели на большой размер груди- измерьте расстояние от самой выступающей точки груди до начала бретели на бюстгальтере и отложите это расстояние вверх от самой выступающей точки на выкройке. Оформите линию верха исходя из полученной точки. Бретель затем склеивается по линии плечевого шва и кроится цельной.

Что касается юбочной части сарафана, то ее можно расклешить за счет разрезов по середине боковой части полочки и средней ее части. Глубина разрезов на макете может быть любой, хоть до талии. Можно разрезать только среднюю часть полочки и спинки или только боковую.

вариант сарафана трапеция. Планки под застежку могут быть сымитированные и сарафан будет держаться в боках на пришитых пуговицах. Эта модель подойдет дамам часто худеющим и поправляющимся в объемах. Перешив пуговицы, можно будет легко изменить объем сарафана

Важно! Чтобы не нарушить баланс изделия рекомендую разводить разрезанные части на полочке и спинке на одинаковое расстояние.

Разведя клинья юбочной части на желаемую ширину на макете выкройки зафиксируйте ширину разведения полоской бумаги или скотчем. Линия низа скругляется и выравнивается .

Теплый сарафан не носится только на белье, как платье, поэтому необходим припуск на свободу облегания бОльший, чем у платья. Самый простой способ сделать дополнительные припуски в боковых швах (вместо 1.5-2 см сделать такой припуск 3-4 см, а строчить так, как будто припуск у Вас обычный-1.5-2 см).

Нормальный припуск на свободу облегания в сарафане от 4 до 7 см по всем горизонталям. Для получения припуска в 4 см достаточно прибавить при крое в швы по 1 см. Помните, что припусков швов у Вас минимум 4.

Для удобства в носке можно слегка заглубить пройму на 2-5 см, но это по желанию, Если Вы планируете носить с сарафаном изделия с втачным рукавом, то достаточно будет и 2 см заглубления, если с небольшой "летучей мышью", то лучше заглубить пройму побольше.

Это все на сегодня. Пишите в комментариях вопросы, если что-то не понятно. Статья с готовыми чертежами выкроек выйдет следом за этой, но их придется строить на листе бумаги или обоях. Смоделировать выкройку сарафана на основе готовой выкройки платья на мой взгляд легче и быстрее. Не пропустите! Подпишитесь на канал .

Спасибо, что провели со мной пару минут своего драгоценного времени, надеюсь, это было не зря, и я заслужила Ваш лайк.

Читайте так же:

Всем теплой, удобной и красивой одежды сшитой своими руками желает Ваша Экономка

Моделирование топа со сборкой под кокеткой

Добрый день, смоделируем топ с кокеткой на полочке и сборкой под кокеткой.Готовые выкройки топов размеры 42 — 52Моделировать будем на базовой основе.Линия плеча на спинке.Цифры даны для пример.

Как смоделировать топ — майку

Добрый день. Как построить повседневный топ без рукавов для легких мягких материалов на базовой основе.Готовые выкройки топа размеры 42 — 58Берем базовую основу платья.Красиво чертим боковую линию и.

Как из основы сделать оверсайз

Добрый день. Построим на базовой основе платья силуэт оверсайз.Для этого нам нужна основа.Стандартная основа размеры 42 — 60;Стандартная основа размеры 60 — 68.Передняя и задняя половинк.

Моделирование платья на запах

Добрый день. Как смоделировать платье на запах. Платье может быть с рукавами или без.Изменений в рукаве нет, только если опустили пройму, нужно опустить и окат рукава.Основа платья размеры 42 — 60Осно.

Как изменить стандартную выкройку, если спина Уже и обхват руки больше

Если обхват руки больше, чем у стандартной выкройки, то и спина Уже. Такое часто бывает на больших размерах.Расширить обычный рукавВыкройку спинки надо заузить на уровне сочленения руки и спины. На фото ниже спин.

Моделирование платья — комбинации по косой с декольте качели и вырезом на спине

Моделирование жакета с рельефами

Добрый день. Проведем моделирование жакета с рельефами из проймы от базовой основы платья.Все про приталенный жакет в одном месте по порядкуУдлиняем основу сразу.Опускаем горловину. От середины переда чертим ли.

Как смоделировать подрезы с изгибом и вертикальные рельефы

Добрый день. Еще один интересный вариант моделирования переда. Смотрится необычно и интересно.От горловины через центр груди в пройму спускаются подрезы. И от подрезов вниз вертикальные рельефы.На основе платья .

Как смоделировать горизонтальный подрез и рельефы

Добрый день. Этот вариант моделирования особенно хорош, когда сверху планируется например кружево, или еще что-то нарядное.Основа платьяПроводим линию. От середины до вытачки прямая, от вытачки к пройме небольш.

Как смоделировать наклонную вытачку в середину

Добрый день. Интересно и необычно смотрятся вытачки, уходящие в середину переда и по центру переда шов. Этот вариант можно использовать на тканях в полоску, будет эффектно, и на всех прочих тканях тоже.Берем осно.

Бывают ли у вас такие ситуации, когда хочется создать нечто эдакое, не связанное с общепринятыми стандартами. Например, мечтали ли вы пошить одежду не по готовому лекалу из популярного женского журнала, а по собственной выкройке? Если вас хоть раз посещали такие мысли, значит, вы – неординарная, творческая личность и вам самое время заняться моделированием. Что это такое и как происходит, например, моделирование платья, мы расскажем в этой статье.

Общая информация

Моделирование представляет собой некий процесс, позволяющий видоизменять готовую выкройку по собственному желанию. Сюда же относится и создание выкройки по фото или визуальному образу с учетом замены некоторых деталей.

Например, вам очень понравилось платье, которое ваша любимая кинозвезда надела во время очередной церемонии награждения. Однако вы знаете, что параметры вашей фигуры далеко не идеальны, следовательно, вам необходимо выполнить моделирование платья. Это значит, что понравившуюся модель одежды можно по своему вкусу доработать или смоделировать с учетом собственных физиологических особенностей.

Основные понятия в моделировании

Из каких основных этапов состоит моделирование?

Весь процесс моделирования условно можно разделить на такие этапы, как оценка и разработка будущего проекта, перенос основных элементов на ткань и соединение деталей. Это означает, что в процессе оценки вы должны мысленно разделить выбранную модель на отдельные части, продумать, как сконструировать их воедино с учетом особенностей вашего тела. Затем, вам необходимо снять мерки и правильно перенести их на бумагу и ткань.

Какие существуют методы моделирования одежды?

В настоящее время существует несколько методик моделирования одежды:

Муляжный метод для моделирования одежды

Выполняя конструирование и моделирование одежды, нельзя не вспомнить о таком замечательном методе, как муляжный. Это прекрасный вариант обработки выбранной формы изделия для отображения его в реальной величине. При этом для создания формы можно использовать разнообразные стандартные лекала и выкройки, а также вариант с построением расчетной конструкции.

Помимо этого, муляжный метод актуален при плановых примерках во время пошива одежды.

Что представляет собой расчетный метод моделирования?

Расчетный метод условно разделяется на четыре подвида: пропорционально-расчетный, расчетно-аналитический, клиентированный и расчетно-графический. При использовании этих методов, как показывает практика, в ход идут значения условно-типовой фигуры, соответствующие определенным габаритам. В дальнейшем на базе этого типажа можно создавать выкройки и другого размера.

Расчетно-аналитический метод основан на принципах построения чертежа по геометрическим расчетам.

Что представляет собой пропорционально-расчетный метод?

Второй вариант, относящийся к пропорционально-расчетному способу, называют методикой Лин Жака. Он предусматривает построение базовой основы, соответствующей условно стандартной фигуре. При этом все сведения о том или ином замере можно найти в специальной таблице, где присутствуют примерные обозначения. Так, размер раствора вытачки для женщин с объемом груди в 80 см соответствует 6,5 см.

Моделируя платье женское, не следует забывать и о третьем варианте пропорционально-расчетного способа, именуемого методикой российского республиканского дома моделей. Главное преимущество данного варианта заключается в его простоте. Это означает, что при построении выкройки не используются сложные расчеты и формулы.

Что такое клиентоориентированные и андропоцентрические методики?

Какие правила следует учитывать при моделировании?

Если вы хотите с легкостью создавать любые выкройки платьев, необходимо соблюдать три простых правила моделирования. Во-первых, старайтесь произвести замеры с максимальной точностью. Во-вторых, для построения базовой выкройки и ее доработки по собственному желанию используйте максимально точные расчеты. И, наконец, в-третьих, не забывайте делать прибавку на свободу облегания во время создания базовой выкройки в соответствии с выбранным вами силуэтом платья.

Как перенести изображение с фотографии или образа?

Предположим, вы уже решили какое именно конструирование и моделирование одежды вы будете выполнять. Вы выбрали фото, провели его визуальную оценку и мысленно предположили, какая выкройка-основа вам нужна. Что дальше? Далее, необходимо перенести изображение вашей модели на кальку. Что для этого нужно?

Для этого проведите главную линию, соответствующую так называемой средней линии полочки. При этом за ориентир примите следующие показатели:

яремную ямку;
величину середины между двумя выступающими участками груди;
середину расстояния между общими деталями и вертикальными декоративными и конструктивными линиями выбранного образа.

Затем, выполняя моделирование изделия, на кальке начертите поперечную линию, соответствующую конструктивным отметкам рисованного изображения. Напомним, что к подобным стоит отнести линии груди, бедер, плеча, коленей и талии.

И именно с помощью этих линий при дальнейшем конструировании модели вы можете создать базисную сетку, определить глубину горловины для полочки, высоту колена, груди и бедер. С помощью сетки вы сможете далее сопоставлять ваши реальные размеры и габариты перенесенного на кальку изображения.

И конечно, не забудьте записать все данные в отдельную тетрадку или блокнот.

Выбор и создание базовой основы

Моделирование платья предусматривает создание базовой основы выкройки. Напоминаем, что подобное лекало создается по снятым меркам. Соответственно, чем точнее будут показатели мерок, тем лучше будет прилегать и сидеть платье по вашей фигуре. Следовательно, при проведении замеров выполняйте следующее:

выпрямитесь, стойте прямо;
произведите замеры с учетом животика (не стоит его втягивать, так как в готовом изделии вы не сможете его расслабить);
не приуменьшайте и не увеличивайте размеры груди и бедер (в противном случае вы попросту не сможете надеть такой наряд);
создавая платья для полных, учитывайте прибавку на облегание (эти данные лучше брать из стандартной таблицы прибавок);
несколько раз перепроверяйте расчеты и замеры.

Одним словом, будьте внимательны и не ленитесь пересматривать все свои записи. Это избавит вас от возможных проблем в дальнейшем.

Как происходит процесс моделирования?

Для того чтобы понять, как именно происходит процесс моделирования, приведем конкретный пример. За основу мы возьмем выкройку простого платья с длинным рукавом. Заменяем вытачки рельефами, а рукава делаем короче и прибавляем манжеты. Новый фасон платья с манжетами готов.

Во втором случае снова укорачиваем рукава и спускаем их до пределов плеч и добавляем кокетку над грудью. Получилось новая модель платья с кокеткой и короткими рукавами. В третьем случае можно опять поработать с рукавами и оголить плечи, предусмотрев бретельки. Сюда же добавим шов по талии.

В четвертом варианте можно изменить вырез горловины на V-образный, а внизу платья добавим дополнительные горизонтальные членения. Новая модель готова.

Как создать выкройку для полных людей?

На следующем этапе, как правило, строится выкройка. Предположим, вас интересует модель платья для полных классического 54 размера. В этом случае величина прибавки составит всего 3 см, из которых – 0,5 см – это прибавка к спинке (ее ширине), 1,5 см – к ширине передней части изделия, а 1 см – к самой пройме. Далее снимаем мерки и начинаем строить выкройку.

Где можно изучить азы моделирования и конструирования?

Основы моделирования можно узнать, пройдя обучение в узкоспециализированных высших учебных заведениях кройки, шитья и дизайна. Например, можно обратиться в текстильный Московский университет имени А. Н. Косыгина. Здесь работает и факультет проектирования одежды, и моделирования, и дизайна, и прикладного искусства, а практические занятия проходят с использованием реальных тканей из фонда музея государственного университета. Примерный срок обучения в этом вузе составит около 5-6 лет.

Как вариант, можно поступить на обучение в Московский университет дизайна и технологии. Здесь можно получить знания, касающиеся основ технологии швейного производства, менеджмента и экономики, освоить азы промышленной экологии и химической технологии. Полный срок обучения в этом государственном университете составляет 6 лет.

Стоит ли идти на курсы по моделированию одежды

И наконец, гораздо быстрее и проще будет научиться придумывать новые модели одежды, если записаться на курсы моделирования. Преимущества очевидны. Срок такого обучения составляет от 1 и до 12 месяцев. По окончании курсов можно получить свидетельство, а иногда и сразу же трудоустроится.

Обучиться моделированию вы сможете и в Московской школе дизайна одежды, находящейся на Варшавском шоссе. Здесь вы узнаете, как шить детскую одежду, вечерние платья, моделировать и конструировать изделия, сможете пройти краткий курс кройки и шитья.

Одним словом, при желании можно научиться создавать любую одежду, даже нестандартных размеров. И тогда моделирование юбки, блузки, брюк и любого другого предмета одежды станет для вас доступным.

Читайте также: