Как сделать микроподвод на ноже правильно

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Добрый день, коллеги!

закрасить черным маркером РК, что бы было видно как снимается металл и искать нужный угол наклона, потом аккуратно выдерживать его ручками.

Основную кромку? Так с нее, если я правильно понимаю, снимать ничего и не надо. А закрасить микроподвод не получится - его без лупы едва видно.

У меня встречный вопрос, как у реднека, точащего в основном топоры - а почему, собсно, п.1? Есть, конечно соображение относительно неровности ремня, но не обязательно же на нем. А если РК загладило так, что через бумагу не идет, то выходит, что вы будете ее восстанавливать.

Опечатался я. Конечно же я имел в виду "под тем углом, на который сделан микроподвод".

Через бумагу идет. Даже бреет, если ну очень хорошо попросить. Но бумагу с маха не режет, и когда медленно ведешь всей кромкой, запинается.

Судя по вопросам, ответы для Вас просто неактуальны. :)
При всём уважении и симпатии, если Вы не умеете точить (а если бы умели - не спрашивали бы), то советы Вам ничем не помогут, потому что не получится им следовать. А когда научитесь - сами разберётесь.
Поэтому, как вариант попроще, побыстрее и понадёжнее - возьмите триангл от того же спайдерко.
Посложнее - курите заточный раздел Ганзы.

Опечатался в первом вопросе. Имел в виду "под углом микроподвода"

ДМТ имеется. Надо перерастать.

Не знаю кто как, но я сначала правлю по основному углу (снося микроподвод), доводя до нужной степени остроты, а потом уже делаю микроподвод, если хочется.

По второму вопросу: есть разные варианты. Есть приспособления, позволяющие точно задать угол. Я угол выдерживаю руками - за несколько месяцев наработалась достаточная для меня точность, хотя поначалу изрядно косячил.

Всё приходит с практикой и изучением руководств Николая и Дмитрича с Ганзы. :)

Хм. то есть сточить столько, чтобы микроподвод ушел, а потом нанести новый? Интересная мысль. Но это многовато стачивать надо же.

Проблема не в том, чтобы угол держать, хотя это тоже задача, а в том, чтобы вообще в него попасть - микроподвод мелкий, я просто не вижу, какой это угол.

Среди многочисленных факторов, влияющих на остроту ножа, ключевую роль играют такие понятия как спуски, подвод, сведение и режущая кромка. В геометрии любого ножа именно эти элементы отвечают за качество реза. Поэтому любому заточнику необходимо знать эти термины и понимать их роль при заточке.

Спуски на ноже – это часть лезвия, которое сужается от обуха к режущей кромке. Спуски могут иметь самую разнообразную форму, но в большинстве клинковых изделий применяются три формы спусков:

- прямые спуски – могут быть как от обуха, так и от любой части клинка

- спуски в виде вогнутой линзы – также могу начинаться от любой части клинка

- спуски в виде выпуклой линзы (конвекса).

Ширина подвода имеет как практическое, так и эстетическое значение. Нож с узким подводом выглядит зачастую более качественным и дорогим. Также узкий подвод, особенно в сочетании с вогнутыми спусками дает очень легкий и мягкий рез, так как нож фактически проваливается в разрезаемый материал сразу после начала реза. Нож с широким подводом выглядит внешне достаточно небрежно и зачастую имеет толстое сведение, которое производитель пытается компенсировать именно этой шириной подвода, заточенного на острый угол.

Сведением ножа принято называть толщину клинка в точке перехода спусков в подвод. Толщина сведения измеряется в долях миллиметра. Это один из важнейших факторов качественного реза ножа, так как сразу после первичного прорезания любого материала происходит погружение клинка именно за счет сведения. Чем оно тоньше, тем легче клинок проходит в материал и тем более эффективным и легким становиться работа таким ножом.

Традиционно считается, что для кухонных ножей, для которые работают по достаточно мягким поверхностям разделочных досок, особенно торцевых, больше всего подходит сведение 0,2 — 0,3 мм. В комбинации с углом заточки в пределах 20-30 градусов, такое сведение будет давать оптимальное качество реза.

Для ножей, предназначенных для ежедневного ношения в городских условиях, либо для хозяйственных целей без существенных боковых нагрузок, охотничьих ножей, сведение рекомендуется 0,4 - 0,5 мм.

Для туристических ножей, хозяйственных ножей, предназначенных для тяжелых работ и боковых нагрузок оптимальным сведением будет сведение 0,5 – 0,6 мм. Для ножей, предназначенных для рубящих работ, таких как кухонные тяпки, лагерные ножи широкого спектра применения режущая кромка должна иметь максимальную прочность и такие ножи имеют сведение от 0,6 до 1мм. Требовать легкого комфортного реза от таких ножей невозможно, такое сведение будет раскалывать твердые продукты (яблоки, картофель и т.п.), но в тоже время способно противостоять сколам и заминам, особенно если сталь будет достаточно пластичной. Все указанные значения сведения являются идеальным вариантом, именно с учетом сферы использования ножа и применимы в первую очередь для ножей, изготовляемых мелкими партиями или на заказ. При массовом производстве большинство изготовителей выпускают продукцию с усредненным сведением: для кухонных ножей в диапазоне 0,2-0,4 мм, для туристических и EDC-ножей в диапазоне 0,5 – 0,8 мм.

Большое значение сведение играет в геометрии клинка выпуклая линза (convex). Спуски в такой геометрии не имеют ярко выраженного подвода, но именно сведение является главным ориентиром при заточке таких ножей. При использовании специальных насадок для заточки в линзу, например таких, как насадки TSPROF, выбирать диапазон углов заточки необходимо в зависимости от толщины сведения ножа. При минимальной толщине в 0,2 – 0,4 мм, подойдет насадка 4,3 градуса; при средней толщине в 0,4 – 0,6 мм, насадка в 7,2 градуса; при толстом сведении от 0,7 мм насадка в 10,7 градусов.

Таким образом нож с максимальным качеством реза представляет собой комбинацию тонкого сведения, узкого и равномерного по ширине подвода, а также хорошо доведенной режущей кромки. Только редкие мастера заточки способны заточить нож до оптимального состояния вручную. Однако максимальное качество заточки вполне доступно любому человеку с использованием заточных систем с поворотным механизмом TSPROF.

И наши деды прекрасно это понимали. Они знали, чем отличается правка ножа от заточки, что такое оселок, а что такое притир, какую сторону кожаной стропы натирать пастой, а какую использовать в чистом виде. Они даже знали великую тайну, что для открытия консервов есть гениальное изобретение человечества – консервный нож, а охотничьим ножом это делать не допустимо, так как там совсем другие углы заточки, абсолютно иная геометрия, предназначенная для реза мяса, а не жести.

И в этой статье я постараюсь донести хотя бы маленькую толику того, что обязан знать каждый мужчина.

Виды абразивных камней

Чем затачивают инструмент? Да, именно инструмент. Ведь правила заточки, например, топора или стамески, ни чем не отличаются от заточки ножа, да и сам нож является инструментом для выполнения определенных задач.

Существует огромное разнообразие заточных камней. Среднестатистическому пользователю все эти нюансы ни к чему, поэтому я остановлюсь только на самых распространённых и хорошо зарекомендовавших себя абразивах, на их плюсах и минусах.

Карбид кремния

Зерно карбида кремния

Заточные камни на основе карбида кремния предназначены для заточки углеродистых и высоколегированных сталей. Если ваш нож ржавеет, но при этом долго остаётся острым, значит для его заточки должны хорошо подойти заточные камни из карбида кремния. Ржавление ножа означает высокое содержание углерода, а долгое удержание остроты – высокое содержание твёрдых легирующих элементов.

Такие камни имеют мягкую связку абразивных зёрен, и должны замачиваться в воде перед работой на 5-10 минут.

Само зерно карбида кремния, как это видно на фото, имеет острые грани, что положительно сказывается на скорости снятия стали. Мало того, зерно склонно к быстрому дроблению – раскалыванию, это способствует образованию новых острых граней. В совокупности с мягкой связкой, при которой старые сработанные зёрна вырываются, обнажая острые новые, это даёт хороший эффект обновления зерна, и положительно сказывается на скорости заточки высоколегированных твёрдых сталей.

Но, как известно, ничего идеального не бывает. Так и здесь, за скорость работы приходится платить довольно быстрой выработкой камня – потерю его плоскостности. После 2-3 ножей нужно будет выравнивать камень. В этом нет ничего страшного, но как факт, имеет место быть.

Эти камни не подходят для заточки нержавеющих сталей. Я не говорю, что на них не получится заточить нож из нержавейки – получится. Но это будет не удобно. Вязкая, мягкая нержавейка, будет активно вырывать зёрна из связки камня, значительно ускоряя процесс обновления. Камень начнёт очень быстро вырабатываться, давая много грязи в виде вырванных зёрен вперемежку со связкой. Из-за потери плоскостности камня будет тяжело удерживать постоянный угол заточки, да и скорость самой работы будет желать лучшего.

Стали, которые точат карбидом кремния:
Vanadis 10 - 4, PGK, 3V, M390, CPM® REX® 121, ДИ 90, D2, Р6М5, Р18, ХВ 5, и им подобные. Но многое зависит от конкретного камня, термообработки стали и ваших навыков.

Оксид алюминия

Зерно оксида алюминия

Ближайший друг, но при этом полная противоположность выше описанного камня, это - оксид алюминия. На фото видно, что зёрна оксида алюминия, имеют не такие острые грани, да и сама структура зерна менее слоистая в сравнении с карбидом кремния.

Всё это в совокупности нам говорит о том, что зерно менее агрессивно снимает сталь, и оно не склонно к дроблению. Камни оксида алюминия предназначены для заточки нержавеющих сталей с твёрдостью до 58 единиц по шкале Роквелла.
У камней не только твёрдые зерна, но и сама связка довольно твёрдая. Конечно есть и исключения, особенно среди японских синтетических водных камней. Но сейчас мы говорим о самом распространённом варианте.

Такие камни замечательно работают на большинстве нержавеек, начиная от российских и, заканчивая зарубежными аналогами.

Как показывает мой опыт, большинство современных людей предпочитают именно нержавеющие стали, так как они не требуют особого ухода. И вот такие бруски как нельзя лучше подходят для их заточки. За исключением нержавеющих порошковых сталей, для их заточки нужен карбид кремния.

Но и здесь не обошлось без минусов. За твёрдую связку, благодаря которой брусок почти не вырабатывается, приходится платить выглаживанием абразивного зерна и, как следствие, ухудшением скорости заточки. Поэтому бруски из оксида алюминия на классической твёрдой связке нужно взбадривать, по мере необходимости, притирая их друг об друга.

Стали, которые точат оксидом алюминия:
65Х13, 95Х18, 440С, AUS8, H690, 440A, AUS6, 12C27 и им подобные.

Из выше сказанного можно резюмировать, что под определённую сталь нужно подбирать определённый брусок. Для кого-то это может показаться слишком сложным, но что поделать, таковы реалии, и человек пока ничего другого не придумал. Конечно я не беру в расчёт высокооборотистый наждак, потому что это не заточка, а уничтожение инструмента.

Кристаллы алмаза

Как мы все с вами прекрасно помним со школьной скамьи, алмаз является самым твёрдым природным веществом, твёрдость которого достигает 10 баллов по шкале Мооса.

Заточные бруски в основе которых лежат алмазные кристаллы, очень износостойкие, прекрасно держат свою плоскость, не прихотливы в уходе, способны заточить все стали.

Идеальные камни, – можете подумать вы. Но не всё так просто. За все эти плюсы приходится платить не менее значительными минусами. В первую очередь, брусок быстро засаливается снятой сталью, что приводит к потери его абразивной способности и необходимости вычищать сталь из пор камня. Также из-за высокой твёрдости алмаза на режущей кромку ножа или иного инструмента часто образуются сколы или замятия, и это очень страшно. Только представьте – вы потратили два часа на заточку, перешли на завершающий камень, и вдруг слышите хруст – это алмаз выколол часть режущей кромки. И ещё особо твёрдые стали также не получится качественно заточить на алмазе, они просто будут выкрашиваться в процессе всей заточки.

Лично я не использую алмазные бруски. Но если вы не предъявляете высоких требований к качеству заточки, то эти камни будут хорошим выбором.

Натуральные абразивные камни

Так же мне бы хотелось сказать пару слов о натуральных абразивных камнях, которые являются творением природы, а не созданием рук человека. Эти камни являются элитой среди всего заточного инструмента. Они редки и дороги. Многие виды из них уже не производятся, так как запасы их месторождений исчерпаны. Структура, форма и плотность их зерна, в совокупности со связкой, дают изумительный результат на режущей кромке инструмента – высокую степень остроты в комплексе с хорошей стойкостью к нагрузкам. Лично я предпочитаю, начиная со стадии тонкой заточки, использовать именно натуральные абразивы.

Конечно же минусы так же присутствуют даже среди этой элиты. Во-первых, они тяжелы в освоении. Нужно обладать как теоретическими, так и практическими знаниями, чтобы эффективно работать на натуральных камнях. И во-вторых, довольно высокий процент разброса в характеристиках одних и тех же моделей. Нужно подбирать камень опытным путем, который устроит именно тебя.

Техника заточки

Довольно сложно в тексте рассказать, как же правильно затачивать инструмент, но я попробую это сделать.

Первое, с чем я сталкиваюсь, это укоренившиеся заблуждение, что ножи затачивают движением вдоль режущей кромки, а это категорически не верно. Могу предположить, что начало этого заблуждения в какой-то степени причастен кинематограф, где какой-нибудь новоявленный Рэмбо трёт камушком вдоль клинка.

На самом деле движения камня должны быть перпендикулярны клинку, причём режущей кромкой вперёд. Начинающий заточник должен как бы пытаться срезать ножом тоненькую стружку с камня, при этом давление на нож должно быть совсем не большим!

Сильное давление при заточке никак не способствует увеличению скорости, а только усугубляет потерю плоскостности камня, или увеличивает скорость выглаживания зерна (зависит от модели камня) и саму режущую кромку от высокого давления. Она начинает прогибаться в обратную сторону, что впоследствии усложняет заточку на следующих камнях.

Второй крайне важный и самый сложный аспект – постоянный контроль угла заточки. Если с каждым новым проводом по камню у вас каждый раз будет новый угол, или же во время самого провода нож будет качаться, ничего путёвого от такой заточки не получится. Основная задача – выработать моторику на удержание нужного угла. Как же это сделать? Очень просто – затачивать и ещё раз затачивать, анализировать, контролировать – только так можно научиться ручной заточке.

Для эффективного обслуживания режущего инструмента нужно иметь как минимум три камня разной абразивной зернистости:

F 230. Это грубый камень, с крупным зерном, предназначенный для большого съёма стали, если на ноже имеются видимые глазу замятия – сколы.
F 600. Основной заточный камень. Предназначен для выведения грубой риски после 230-го. Или если инструмент не имеет серьёзных повреждений, является первым камнем, с которого начинается заточка.
F 1000. Финишный камень. Его задача, как собственно и всех последующих, полностью убрать риски от предыдущего камня. А если F 1000 является последним камнем в сете, то и закончить заточку, придав режущей кромке необходимые характеристики.

Это минимальный набор заточных камней и совсем не окончательный. После F 1000 может идти 3000, 6000, 10000, 12000, 15000 и так далее, всё зависит от того, какой степени остроты вы хотите добиться, с учётом того, на сколько она оправданна для определенной стали.

Углы заточки

Сами по себе углы заточки не оказывают 100% влияния на конечный результат в эксплуатации инструмента. Угол заточки тесно связан с маркой стали и геометрией клинка. Мало того, одну и ту же сталь можно закалить по-разному. Поэтому, учитывая все эти факторы (конкретный нож с конкретной геометрией клинка и из определённой стали, которая термически обработана определённым образом, а также условия использования ножа) можно опытным путём подобрать идеальный угол заточки и финишный камень под конкретный экземпляр.

Если для простоты постараться усреднить, хоть я считаю это не верным, то мы получим примерно следующие углы заточки и финишные камни:

1. Кухонные ножи для шинковки (работа по костям не предполагается):

Нержавеющая сталь – 30-40 градусов. Финиш на F 600
Углеродистая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000
Порошковая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 3000 – 7000

2. Охотничьи и туристические ножи:

Нержавеющая сталь – 35-45 градусов. Финиш на F 1000
Углеродистая сталь – 25-35 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000
Порошковая сталь – 25-45 градусов. Финиш на F 3000 – 7000

3. Лагерные ножи или топоры:

Углеродистые стали, или порошковые с хорошими механическими свойствами – 35 -50 градусов. Финиш F 1000 – F 3000.

В итоге получаем, что заточка кухонного ножа мало чем отличается от заточки охотничьего. На различие будут влиять:

марка стали
термообработка
геометрия клинка
какие нагрузки владелец планирует дать своему ножу
финиш заточки режущей кромки.

Виды заточки

Существует несколько видов заточки, расскажу о самых популярных из них.

Прямая или клиновидная. Такую заточку имеют 80% ножей, которые вы покупаете. В ней нет ничего особенного, но и отрицательного в ней также нет. Всё зависит от качества заточки и доводки.
Линзовидная. Более сложна в изготовлении, требовательна к мастерству заточника. За счёт отсутствия граней, легче проникает в разрезаемый материал, способна выдерживать более малые углы и большие нагрузки.
Заточка с микроподводом. Призвана повысить стойкость при незначительном ухудшении реза.
Цыганская. Один из приёмов для повышения агрессивности реза ножа при сохранении неплохой стойкости.
Ступенчатая. Также, как и линзовидная, сложна в изготовлении, требует больших навыков.
Касуми. Японская полировка, но также используется и как заточка. Очень сложна в изготовлении, я бы даже сказал – не оправданно сложна.

Я перечислил самые популярные и широко известные (в определённых кругах) виды заточки. Но у хорошего мастера по заточке есть свои личные наработки, секреты и приёмы. А секреты – на то и секреты, чтобы их не раскрывать.

Как часто нужно затачивать ножи

Лично для себя, на основе бытовых тестов, я пришёл к такому выводу. Нож тупой, если:

под собственным весом с одного прохода не вгрызается в мягкий помидор,
мнёт мягкий батон, не вгрызаясь в него,
не срезает одним движением уголок у молочного пакета.

Бритьё предплечья и шинковка газетного листа уже являются целенаправленными тестами. Я же привёл в пример те действия, которые почти каждый из нас выполняет каждый день, и по которым можно определить – а не пора ли заточить свой нож.

Я надеюсь, что каждый, кто прочтёт эту статью, поймёт, что заточка – это не бездумное шорканье ножом по камню, а целая наука, можно сказать – искусство. И я с радостью буду продолжать делиться своими знаниями со всеми интересующимися.

С уважением ко всем,
мастер по заточке
Тарасов Алексей.

Изготовление спусков – процесс довольно сложный и трудоёмкий. У новичка это может занять массу времени и нервов. Но не стоит отчаиваться, нужно работать и работать. Только пройдя тернистый путь, у вас сможет что-то получиться. Сделать спуски на ноже своими руками, обязательно получится у трудолюбивого мастера.

Знакомство с элементом

Изготовление самодельного ножа, процесс на самом деле довольно трудоёмок, но домашних умельцев это не пугает. Основной причиной является удовлетворение своего творческого потенциала. С помощью подручных средств, можно изготовить нож любого типа.

И зачастую, кустарное производство ничем не уступает заводскому, а в некоторых случаях может даже превзойти. Помимо всего прочего, это неплохая экономия средств. Изготовление ножа в домашних условиях, потребует от мастера соблюдения строго порядка и правил.

Важнейшим этапом изготовления ножа является формирование спусков на клинке. Эти элементы изготавливаются путём фрезерования плоских заготовок. Они очень сильно будут влиять на колюще-режущие свойства готового изделия.

Немного теории

Не существует единого идеального решения для всех типов ножей. Спуски выполняются для клинков с конкретными задачами.

Можно попробовать найти золотую середину, но толщина клинка и толщина лезвия, не дадут ножу идеальных параметров.

Чтобы понять принцип реза ножа, следует процесс рассмотреть внимательнее. Сперва вступает в дело режущая кромка, а затем идёт в работу спуск. Благодаря своим качествам он раздвигает материал, который режется. Получается, чем тоньше спуск, тем рез будет быстрее.

Но благодаря этому страдает прочность клинка. При более массивном спуске, прочность клинка увеличивается, но рез по скорости уменьшается. При изготовлении клинка приходится чем-то жертвовать. Тут играет роль предназначение ножа.

Основные формы и характеристики спусков

Для новичка, часто стоит задача выбрать правильный спуск для клинка. Вопрос может появиться даже при изготовлении обычного кухонника. Но волноваться не следует, давайте рассмотрим наиболее популярные виды спусков:

Самый простой в изготовлении и самый популярны спуск – клиновидный. Он зачастую находит применение на кухонных ножах.
Тоже клиновидный спуск, с переходом в режущую кромку. Но такой клинок при переточке, автоматически перейдёт в тип под номером 1. Во время заточки будет формироваться режущая кромка отдельно от спуска. Можно заточить весь спуск, но это очень проблематично для простого обывателя.
Форма характерна для многих ножей. Спуск начинается с середины или чуть выше к обуху, лезвие при этом плоское. Легко поддаётся заточке.
Довольно часто применяемый вариант, клиновидные спуски и режущая кромка. Такие клинки имеют хороший рез и достаточную прочность. Спуски и кромка хорошо гармонируют в работе.
Двойной клин образует режущую кромку. Материал между режущей кромкой и спусками убран. Клинок имеет прекрасный рез, но сложен в заточке. С ним справятся лишь профессионалы.
Линзовидные вогнутые спуски. Режущая кромка выступает продолжением грани между лезвием и скосом к острию. Такие спуски могут начинаться практически от обуха. Такую заточку называют бритвенной, и применяют для опасных бритв.
Стамесочная односторонняя заточка клинка. Затачивать нож не сложно. Скос должен быть со стороны рабочей руки, и орудовать таким ножом можно лишь одной рукой.
По форме он напоминает номер 3, но спусков практически нет. Прямое лезвие и сразу режущая кромка. Так затачивают изделия для рубки.
Линзовидные выпуклые спуски, плавно переходят в режущую кромку. Такая заточка имеет второе название – пулевидная. Ножом сложно резать, он вязнет в материале, но имеет прекрасные рубящие характеристики. Вариант сложен в изготовлении и подходит для профессионалов.

Самыми простыми в изготовлении можно назвать варианты № 1 и №3. Их можно изготовить для обычных бытовых ножей. Приступать к изготовлению других вариантов, следует только после опытов с простыми спусками.

Спуски точильным станком

Точильный станок представляет собой довольно простую конструкцию. Это электродвигатель с насаженным на вал абразивным кругом. Наверняка его многие видели в мастерских. Но следует учесть некоторые моменты при изготовлении спусков на таком приспособлении.

Круги существуют различные, не следует брать первый попавшийся. Для выполнения спусков рекомендуется круг с маркировкой 25А, это обозначает его состав из белого электрокорунда. Такой круг стоит недорого и прекрасно справляется с закалённой сталью.

Желательно, чтобы на вашем точильном станке был подручник. Это небольшая площадка перед кругом, она позволит использовать вам различные приспособления для правильной работы.

Иначе вам придётся долго мучиться. Если станок маломощный, возможно круг будет останавливаться при сильном прижимании к нему клинка. Процесс таким образом сильно замедлится. Выбирайте станок мощностью от 450 Вт.

Ленточно-шлифовальная машина для изготовления спусков

Кроме дорогущего гриндера, на рынке можно найти небольшие шлифовальные машины, в них также используется лента. Для изготовления спусков с помощью такого устройства, потребуется дополнительно самостоятельно соорудить конструкцию.

Она позволит неподвижно закрепить машинку в вертикальном положении, таким образом получится миниатюрный гриндер. Но на таких машинках используется лента для обработки древесины. Следует найти подходящую ленту для стали или немного помучиться с той, что есть в наличии.

Как сделать спуски на ноже болгаркой

Как сделать спуски на ноже в домашних условиях с помощью УШМ? Вопрос довольно щепетилен и не однозначен. Опытные мастера, как один утверждают, что новичкам следует сперва попробовать сделать спуски вручную.

Можно подобрать для себя любое самодельное устройство, которыми пестрит интернет. Есть полно советов, как пользоваться такими приспособлениями. Но рекомендуется ручной способ, чтобы научиться чувствовать металл.

Специальные устройства помогут сэкономить время. Но для новичка это будет только помеха. Для достижения наилучшего реза, необходимо достичь гармонии между спусками и режущей кромки. Попробуем рассмотреть вариант для более или менее опытных мастеров изготовление спусков с помощью УШМ.

Советы специалистов

Прочтите этот материал, чтобы не наделать непоправимых ошибок при работе. В основном они касаются инструмента. Вырезать заготовку в соответствии с шаблоном из листа металла, следует используя круг с толщиной не более 7 мм.

Также возможно появление небольших канавок. Круги обдирочные вполне подходят для выполнения этой работы, особенно хорошо себя показывают от известных производителей.

Стоимость таких кругов не высокая. Научившись пользоваться таким материалом, можно переходить к отрезным, но толщина их должна быть не менее 2 мм. Минусом таких кругов является вибрация при боковых нагрузках.

Весь инструмент начинает ходить ходуном. Это может привести к разрушению диска и нанести всевозможные травмы. Новички не последующие данному совету, всё равно в итоге возвращаются к обдирочным кругам.

Подготовительный этап

Чтобы не бегать по мастерской и искать нужный инструмент, следует собрать необходимые вещи поближе к себе. Не забывайте про технику безопасности при работе с УШМ. Ни в ком случае не рекомендуется снимать защитный кожух. Кроме болгарки понадобятся:

сама заготовка будущего клинка;
шаблон из картона будущего ножа;
металлический уголок;
не громоздкая болгарка, она же УШМ;
хорошие и надёжные тиски;
струбцина винтовая;
ведро с водой.

Основной инструмент для работы это – болгарка. Выбирайте её не больших размеров, максимум под 125 диск, иначе вы будете физически сильно уставать. Слишком мощный инструмент не понадобится. Достаточно 1000 Вт. Работы необходимо проводить в перчатках и в очках.

Вырезка заготовки

Чтобы вырезать заготовку следуйте следующим советам:

Шаблон ножа с помощью маркера следует перенести на металл из которого будет вырезаться клинок.
Вырезание заготовки следует выполнять чётко, в соответствии с линией шаблона. Будьте очень аккуратны с обухом изделия, эту часть клинка нельзя заваливать.
Нанесение линий обуха, делать это следует не толстой чертой, но хорошо видимой.
Металлический уголок следует зажать в тиски и к нему с помощью струбцин прижимается уже вырезанная заготовка.

Для качественного зажима кончика будущего ножа, воспользуйтесь лучше двумя струбцинами. Если она у вас одна, то её следует постепенно перемещать по месту обработки клинка. Клинок должен примыкать к уголку очень плотно. Место обработки должно смотреть на мастера.

Снятие фаски

После подготовительных работ следует вырезать фаску. Для чего этот элемен станет понятно далее. Расположить болгарку следует строго перпендикулярно заготовке. Если на поверхности присутствуют неровности, не отклоняйтесь от первоначального положения.

Сильно прижимать диск к заготовке не рекомендуется, наоборот нужно пробовать, чуть касаясь металла. Так следует снять небольшую фаску по режущей кромке клинка. Следует это делать аккуратно и необходимо выдержать дистанцию в 0,2 мм от линии к середине ножа.

Процесс не требует скорости, тут потребуется терпение и аккуратность. В процессе необходимо остужать деталь, поливайте её водой из ведра. Перегрев может сильно негативно сказаться на готовом изделии. Снять фаску нужно по всей режущей кромке, это будет явная граница, на которую нельзя будет заходить.

Работы по спуску

После окончания работ по формированию фаски следует заняться спусками. Направление движения абразива будет в сторону обуха до отмеченной линии.

Болгаркой следует водить вправо-влево с небольшой амплитудой. Она должна быть 15-20 мм, так будет постепенно сниматься металл. Абразив при этом должен быть строго перпендикулярен режущей кромке. Не забываем охлаждать заготовку.

Не отклоняйтесь от заданных параметров, иначе диск может встать на ребро, что чревато большой головной болью. Пошаговый процесс не позволит испортить все работы одним неверным движением. Давить на болгарку не следует, достаточно её веса.

Изготовление спусков вручную

Ручная заточка затрагивалась в самом начале, стоит вернуться к такому способу. Он рекомендуется для самых начинающих мастеров. Процесс поможет понять саму сталь и почувствовать её. Он очень трудоёмок, и придётся пролить сто потов, чтобы сделать спуски вручную.

Выполняется вся работа напильниками, только в заключении потребуются абразивные камни. Для понимания, сколько нужно сточить, вы ответите себе сами, когда сделаете спуски не один раз. Лениться не следует, на самом деле это будет очень круто – делать спуски вручную.

Читайте также: