Как сделать линзы
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Приводимая здесь табл. 18 содержит конструктивные элементы трех окуляров. Чтобы получить окуляр с другим фокусным расстоянием, нужно все размеры пропорционально изменить. Например, для окуляра с ф=20 мм все размеры нужно удвоить.
Таблица 18. Конструктивные элементы окуляров (см. рис. 67, б, в, д)
Заготовка для линз вырезается трубчатым сверлом вручную или на сверлильном станке с минимальной скоростью вращения. Если нет специальных марок стекла, можно положительные линзы окуляров Гюйгенса, Рамсдена, Кельнера и др., а также линзу Барлоу вырезать из обычного оконного стекла. Все подробности вырезания остаются теми же, что и при вырезании заготовки главного зеркала: грубый абразив, пластилиновый бортик, подклеивание предохранительного листа стекла на выходе сверла и т. п.
При сверлении центробежные силы могут отломить сверло от его хвостовика, если они не соосны. Масса сверла должна быть минимальной - минимальная толщина стенок (1-2 мм), минимальная высота (на 2-3 мм больше толщины стекла), толщина основания (дна) 3-4 мм, но максимальный диаметр хвостовика для данного патрона станка.
Из латуни, бронзы или другого металла выточим ступенчатый шлифовальник (рис. 69,6). Для протачивания вогнутых шлифовальников предварительно в его центре просверливается углубление диаметром 1-3 мм и глубиной немного больше стрелки кривизны. Чтобы шлифовальник не соскакивал с поводка, сделаем специальную шайбу с отверстием, которая будет удерживать шлифовальник на поводке (рис. 69, б).
Мелкие линзы можно шлифовать и на простейшем поворотном столе (см. рис. 32), но лучше сделать простой вертикальный шпиндель (рис. 69, а) с двигателем 25-50 Вт и с ременной передачей. Впрочем, для небольшого станка достаточно резинового пассика. Все это установлено в ящике, снабженном цилиндрическим бортиком, защищающим станок от грязи и на котором крепится шарнир рычага с поводком.
Выточим оправку для крепления заготовки линзы (рис. б9, в). Она имеет бортик высотой примерно 2 мм с тремя или четырьмя радиальными прорезями. При наклеивании заготовки кладем кусочек смолы на торец и нагреваем. Когда смола расплавится, прижимаем к бортику заготовку. Излишки смолы вытекают через прорези. Таким образом, заготовка оказывается строго фиксированной на оправке.
Если обрабатывается выпуклая поверхность линзы, то заготовка устанавливается на шпиндель, а если вогнутая - на поводок. Чтобы не срезать шлифовальник при обдирке, выпуклую линзу предварительно обдерем на наждачном круге заточного станка. Шлифовку начинаем микропорошком М40. Убедившись в том, что неровности после обдирки сглажены, переходим к М20, а через 10 — 20 мин к M l0.
Рис. 69. Шлифовка линз для окуляров; а — вертикальный шпиндель, б — шлифовальник на поводке, в — оправка для крепеления линзы, е— несовпадение геометрической и oптической осей линзы, д — приспособление для кругления линз.
Закончив шлифовку, обычным образом формуем полировальник из смолы. Из-за больших скоростей и давления смолу нужно взять самую твердую. Если ее нет, добавим в расплав канифоли, чтобы ее стало 80—90 % по весу. Можно смолу просто прокипятить. Во время полировки каждые 2—3 минуты даем смоле остыть и одновременно формуем полировальник на линзе. Подобным образом шлифуется и полируется плоская сторона линзы.
Не вдаваясь в подробности, отметим, что точность поверхностей линз для окуляра может быть очень низкой, и поэтому полировку ведем без контроля формы. Это ни в коей мере не относится к линзе Барлоу, поверхности которой должны быть сделаны с точностью не ниже (3—5), ни тем более к линзам проекционных систем, например, окулярной камеры, где точность поверхностей линз должна быть около l /2.
После завершения шлифовки и полировки оптическая и геометрическая оси линзы могут не совпадать (рис. 69, г), поэтому придется сделать кругление линзы. Наклеим смолой линзу на оправку, установленную на вертикальном шпинделe, и сразy, не давая смоле затвердеть, повернем от руки шпиндель, наблюдая за двумя отражениями лампы на обеих поверхностях линзы. Если оптическая ось не совпадает с осью шпинделя, то блики будут при повороте смещаться относительно друг друга. Сместим линзу несколько раз поперек оси в разных направлениях, одновременно наблюдая за бликами. Как только они станут неподвижными относительно друг друга, линза центрирована.
Теперь нужно сошлифовать ее асимметричный выступ. Наклоним станок и, включив его, подведем к линзе латунную пластинку на треугольном основании (рис. 69, д). Смочив пластину и подсыпав абразива № 6, осторожно подведем ее к линзе. Линза начнет стучать н одновременно будет сошлифовываться ее выступающий край. Будем медленно продвигать пластинку в направлении к центру линзы. Через некоторое время линза перестанет стучать, но ее диаметр может оказаться несколько больше расчетного. Тогда, измеряя время от времени штангенциркулем диаметр, продолжим кругление.
В свое время автор, отшлифовавишй немало зеркал, был потрясен тем, что линзу для окуляра можно сделать всего за вечер, а eсли все подготовлено и есть минимальный навык, то можно сделать и пару линз. Если у вас есть заготовки из флинта, можно попытаться сделать и ахроматические линзы для более сложных окуляров. Ничего особенно сложного в этом нет.
Ахроматически линзы обычно оклеиваются, так как цельную “склейку” легче монтировать и кроме того, потери на отражение значительно снижаются. Склеивают линзы бальзамином, который лучше канадского бальзама, но его сравнительно трудно достать, или канадским бальзамом, который можно купить в магазинах “Химреактив”.
Рис. 70. Конструкция оправ окуляров: а — окуляр в картонной трубке, 1 — картонная трубка, 2 — слои бумаги, 3 — трубки-вкладыши, 4 — полевая диафрагма, 5 — пружинящее кольцо; б — окуляр в точеной металлической оправе, 1 — колечко, 2 — винт, 3 — кольцо; в—окуляр с освещенным крестом нитей, 1 — сетка (перекрестие), 2 — лампочка, 3 — светофильтр, 4 — диафрагма, 5 — трубка.
Несколько кусочков бальзама кладут в небольшую пробирку и ставят ее в металлическую кружку, наполненную водой. Нагревают на плите воду до кипения. В этот момент бальзам готов к употреблению. Одновременно на конфорку, включенную на малую мощность, кладут кусочек дощечки толщиной в несколько миллиметров. На эту прокладку укладывают линзы. После того как они нагрелись до 60—70 °С, капают небольшую каплю на вогнутую поверхность одной из линз. Уложив на нее вторую линзу, сильно сжимают их обе, не опасаясь того, что поверхности окажутся запачканными бальзамом. Внимательно следят за тем, чтобы бальзам на склеиваемых поверхностях быстро и равномерно без пузырьков воздуха заполнял всю поверхность. Сразу, как только бальзам pастечется и его излишки будут выдавлены, кладут склейку остывать. Затвердевшие излишки бальзама на торце линз cкалывают ножом, а всю линзу тщательно протирают скипидаром. Когда не останется следов бальзама, линзу моют с мылом и протирают спиртом. Окончательно, еще до высыхания спирта, линзу споласкивают водой.
Сделанные самостоятельно или приобретенные линзы нужно установить в оправе. Pис. 70 показывает несколько вариантов оправ для окуляров. На худой конец оправа может быть сделана из бумаги, склеенной эпоксидной смолой. Но лучше ее выточить из твердого алюминия на токарном станке. Перед установкой линз на место оправу нужно внутри выкрасить черной матовой краской н дать ей в течение суток высохнуть, иначе линзы будут запотевать изнутри.
В чем вообще прикол? Предыстория работы над своими LED-линзами
В какой-то момент мне надоело ставить оригинальные LED-модули в фары. Ибо тут не влезет, а там весь день пилить… Короче надоело, говорю же) Помониторив рынок, найти продукт, удовлетворяющий моим требованиям не удалось. Как итог — были найдены кЕтайские линзы адекватного уровня и с нормальным потенциалом, а затем серьезно доработаны. Сейчас я могу спокойно говорить, что представляю именно свои линзы, без кавычек, а мамкины умники ("ты там чуть чуть сделалЪ другое и продаешь как свое, ыыы") вынуждены еще сильнее напрягать прямую кишку последнюю извилину, дабы обосрать указать на недостатки)))
Изначальную версию, конечно, можно найти, но ключевые моменты различны на столько сильно, что это совершенно разные продукты.
MATRIX BI-LED — это, в первую очередь мое личное видение и понимание "правильного" головного света для всех колёсных транспортных средств, передвигающихся по дорогам общего пользования. Как несложно понять, все довольно субъективно, так что легко может не совпадать с вашим видением. И это нормально) Но адекватная критика как обычно приветствуется!
По причине того, что предыдущая (тестовая) партия не была представлена как следует, акцентировать внимание на различиях версий не будем.
Особенностями текущих модулей MATRIX BI-LED можно назвать:
-рабочая линза 3" с шагренью и авторская конструкция шторки даёт мягкую светотеневую границу (СТГ). Нет резкого перехода свет-тьма, а значит ничего не напрягает зрение водителя на ночной дороге
-отсутствие хроматических аберраций в рабочей зоне (радуга и жёсткая синева на границе света)
-равномерное светораспределение, достаточная (но не излишняя) яркость и ширина заливки
-подсветка знаков, обочин с двух сторон дороги (для этого используется "европейская" версия СТГ)
-термозащита с обратной связью (снижение яркости при перегреве)
-температура света 5500-5700k близка к "нейтрально" белому свету, без ухода в сине-зелёные оттенки
-относительно компактные размеры позволяют использовать модули в фарах с различной конструкцией, в том числе и адаптивной
-крепеж под переходные рамки Hella3R
-возможность простого переноса вентилятора охлаждения с нижней части радиатора на тыльную
-уникальная конструкция оптической системы — никаких хром-отражателей и пластиковых деталей в шторке. 10 светодиодов Luxeon Z ES расположены в виде "матрицы" на толстой медной плате. Световой поток от диодов направляется 6-ти секционной прожекторной линзой, затем проходит узел шторки для формирования СТГ и распределяется 3" рабочей линзой на дорогу
-электромагнит шторки дальнего не имеет полярности
-мощный вентилятор охлаждения 50*50*15мм
-выносные блоки управления с креплением под гайку
Рабочий ток модулей 1.45-1.48А, таким образом выходная мощность в районе 40-44Вт
Граница сработки термозащиты в диапазоне110-115 градусов (на термодатчике)
Некоторые девушки, желая произвести впечатление на окружающих, интересуются, как сделать цветные линзы в домашних условиях. Отметим же, что данная задача – из области фантастики. Если вы не являетесь настоящим профессионалом и не имеете в своем распоряжении необходимого оборудования, можете даже не пытаться. Просто обрабатывая красителями контактные линзы, например, вы ничего не добьетесь. Лишь навредите своим глазам.
Но если сделать цветные линзы в домашних условиях невозможно, то как же изменить оттенок радужки? Для этого вы можете воспользоваться одним из следующих способов:
Лазерная коррекция цвета радужной оболочки;
Длительное использование глазных капель, в состав которых входят аналоги гормона простагландина F2a (радужка потемнеет);
Грамотный подбор наряда и макияжа (подходит людям, у которых глаза обладают способностью менять оттенок в течение дня).
Но не нужно красить контактные линзы или предпринимать другие кардинальные меры. Так вы только навредите своему здоровью.
Конечно, чтобы не мучиться подобного рода вопросами, намного проще, удобнее и безопаснее приобрести в магазине готовые изделия. Ведь хранить цветные линзы в домашних условиях, надевая лишь в случае необходимости, реальнее, чем пытаться сделать своими руками.
Продукция, предлагаемая современными производителями, является абсолютно безопасной для здоровья человека, хорошо пропускает воздух, предотвращает пересыхание слизистой оболочки. Так что, используя готовые цветные линзы от надежного производителя, вы можете абсолютно не беспокоиться, что причините вред глазам.
Хотите рассказать о том, как сами выбирали цветные линзы, или какие другие методы использовали для изменения оттенка глаз? Мы с удовольствием даем вам слово в комментариях.
Искусство фотографии привлекает огромное количество людей. Среди всей, связанной с фотографией разнородной аудитории, ярко выделяются энтузиасты, которые не ограничиваются использованием традиционной фототехники, а жаждут расширить горизонты.
Сейчас рынок предлагает все, что только может понадобиться фотографу, и что он в принципе может себе только представить. Однако не для всех людей этого оказывается достаточным. Изобретатели не перевелись на Земле и продолжают искать новую точку зрения на казалось бы полностью изученную область.
Яркий пример оригинального мышления ‒ работа бельгийского фотографа Рене Сметса (René Smets), который живет в городе Люммен и не только профессионально занимается съемкой, но и конструирует необычные фотоприборы. Не так давно он представил на суд подписчиков своей страницы в сети Facebook новую разработку ‒ объектив для камеры, полностью сделанный из дерева. Эксперты и энтузиасты-изобретатели отмечают, что эта вещь ‒ что-то, невиданное до сих пор. Прибор, несомненно, впечатляет и поражает воображение.
Камера и дерево ‒ возможно ли объединить их в единое целое
Несмотря на абсолютную уникальность объектива, справедливым было бы отметить, что использование различной древесины для изготовления полноценно работающих камер ‒ не новость. Такие попытки предпринимали несколько фотографов ‒ в частности, Карл Топкин (Carl Topkin) не так давно представил на суд общественности камеру большого формата (4x5, Monoreil View), в которой и рамки, и все остальные части были сделаны из дерева им собственноручно, а в качестве линз использовались отшлифованные куски хрусталя (это мастер тоже делал сам). С помощью дрели, клея для дерева и наждачной бумаги Топкин смог сделать работающий аппарат и с успехом им фотографирует.
Особенности деревянного объектива
В октябре 2015 года Рене начал делиться своими чертежами и фотографиями, иллюстрирующими процесс сборки объектива со своими подписчиками в Facebook. Схема конструкции, эскизы и особенности производственного процесса он обсуждал с виртуальными друзьями, чем еще раз доказал, что настоящего художника отличает щедрость, с которой он делится идеями.
После завершения предварительного этапа Рене начал обрабатывать дерево, которое он выбрал в качестве исходного материала. Для изготовления понадобилось два цельных куска, которые не имели внутренних полостей и трещин. Фотограф позаботился о том, чтобы они были тщательно высушены и обработаны. В качестве сырья для корпуса использовалась древесина двух пород: тис (taxus) и одна из разновидностей самшита (buxus).
Тис ‒ небольшое кустарниковое деревце. Известен своей чрезвычайно упругой структурой. Это традиционный материал для изготовления луков, особенно длинных и массивных. К тому же у тиса очень красивый цвет и фактура ‒ красновато-коричневый, с волнообразными прожилками. Самшитовые породы отличаются прочностью, устойчивы к раскалыванию и повреждению. Их всегда применяли для изготовления декоративных предметов, которыми часто пользуются ‒ расчесок, шкатулок, шахматных фигурок, деревянных ложек. Самшиты очень хорошо подходят для тонкой резьбы и обработки ‒ это качество и пригодилось фотографу.
В своем мастерской Рене Сметс выточил основание-заготовку для объектива, а затем очень аккуратно обозначил внутренние насечки-углубления, на которых должны были располагаться элементы. Самым трудным оказалось сделать соединения между линзой и креплением-базой, с помощью которой она соединялась бы с камерой. База линзы врезана в кусок дерева в основании объектива и тоже представляет собой цельный брус древесины без склеенных частей. После того, как все части и детали были готовы, мастер собрал их в цельный, работающий объектив, оснащенный традиционной системой Уотерхауса (Waterhouse) для управления настройками диафрагмы.
Конечно, чтобы полноценно тестировать экзотическое изобретение, у Сметса не было подходящей камеры. Вот почему он с таким воодушевлением взялся за создание деревянного фотоаппарата, который планирует закончить в ближайшее время.
Пока Рене использует объектив в паре с Plaubel-камерой и уже сделал много пробных фото 13х18. Результат получился просто отличным, а объектив работает без единого нарекания. В дополнение к уже имеющимся проектам фотограф планирует сделать собственные пластины для мокроколлодионной фотографии ‒ его увлечение старинными технологиями фотографирования поистине безгранично.
Те, кто так же очарован необычными камерами и любит добираться до самой сути вещей и создавать что-то собственными руками, могут подписаться на публикации Рене Сметса в Facebook. Он часто предлагает интересные темы для обсуждения, советуется с посетителями и выкладывает интересные фото рабочего процесса.
Сам фотограф говорит, что при создании своих камер он вдохновляется природой с ее многообразием и умением удивлять, но осознает, что никогда не сможет сделать что-то столь же совершенное.
Тем не менее, Рене Сметс ‒ явно талантливый ученик природы, обладающий достаточной фантазией и смелостью, чтобы результаты его труда поражали зрителей.
Видеоканал ФотогораЧитайте также: