Как сделать линейный снимок
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Классический пример панорамы, склеенной из трёх отдельно снятых кадров
Панорамная съёмка очень часто применяется в пейзажной фотографии, однако ею не ограничивается. Панорамы делают и в архитектурной, и в интерьерной съёмке, и даже при съёмке портретов!
Технически этот кадр тоже является панорамой. Как и предыдущий снимок, он сделан из трёх вертикальных кадров.
NIKON D810 / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/1250 S
В чём же плюсы панорамной съёмки для фотографа и почему этой техникой стоит овладеть?
Этот кадр я совершенно случайно сделал во время портретной фотосъёмки. На камере у меня был Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor. Чтобы не отвлекаться от своей основной работы, я снял четыре вертикальных кадра, из которых впоследствии и собрал эту панораму.
Один из кадров, снятых для панорамы
Разумеется, не всегда можно использовать вместо широкоугольного объектива панорамную съёмку. Если у вас в кадре много движения или вы сами двигаетесь (едете в поезде, например), склеить панораму просто не получится — положение объектов на снимке от кадра к кадру будет совершенно различным.
- Контроль перспективы и перспективных искажений. Простое свойство перспективы: чем ближе к нам предмет, тем он кажется крупнее. Во многих видах съёмки это может сыграть с нами злую шутку, ведь объекты будут терять свои изначальные пропорции, наклоняться набок и тому подобное. Особенно это заметно при съёмке архитектуры. Например, дом хочется снять не каким-то кособоким из-за перспективных искажений, а вполне прямым. При склейке панорамы на компьютере мы можем эффективно и без серьёзных потерь в качестве итогового кадра работать с перспективой на фото.
Кадр, сделанный широкоугольным объективом. Из-за перспективных искажений дом на фото лишился естественных пропорций.
При склейке панорамы пропорции архитектурного объекта сохранены. А ещё это пример вертикальной панорамы, иногда её называют верторамой.
- Увеличение детализации и разрешения снимка. Опытные фотографы знают, что разрешение лишним не бывает! Да, современные зеркальные аппараты обладают серьёзным разрешением: при грамотной работе фотографа даже с самой простой зеркалки можно печатать изображения форматом 30х45 см. Однако бывают ситуации, когда требуется ещё большее разрешение. К примеру, пейзажи часто печатаются большими форматами. Снимки высокого разрешения удобнее редактировать — у вас всегда есть запас для манёвра, кадрирования. Хотите увеличить разрешение своих кадров в несколько раз? Снимайте панорамы. Очевидно, что, сложив несколько отдельных кадров в один, мы увеличим разрешение итогового изображения. Чем из большего количества кадров состоит панорама, тем больше итоговое разрешение! И разумеется, чем выше разрешение ваших кадров, тем более мощный компьютер понадобится для их обработки, да и сами они будут занимать много места на жёстком диске. Если вам не нужно высокое разрешение, при желании вы всегда можете убавить его, уменьшив снимки при обработке. Как видите, этот пункт я поставил на третье, а не на первое место, так как считаю, что в общем итоге контроль угла обзора и перспективы гораздо важнее в работе фотографа. Особенно сегодня, когда есть камеры, с разрешением 36 мегапикселей (Nikon D810) и более.
Размер снимка — 12416х8278, около 103 мегапикселей. Какая современная фототехника может обеспечить фотографу такое разрешение и угол обзора? Любая, если фотограф умеет работать с панорамами. К слову, это ещё и пример панорамы, сделанной телеобъективом. Она снята на Nikon D810 и объектив Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor.
- Контроль глубины резкости. Ещё одна не совсем очевидная возможность панорамной съёмки. Мы можем делать кадры с очень малой глубиной резкости, сильно размывать фон. Как сделать снимок с достаточно широким углом обзора, но с малой глубиной резкости, характерной для телевика? Для этого необходимо всего лишь снимать панораму на телеобъектив на открытой диафрагме. Если у вас нет портретного объектива, который сильно размывает фон, то один из рецептов для вас — снять панораму на открытой диафрагме и при максимальном зуме тем объективом, который у вас есть. Этот метод отлично работает при съёмке статичных объектов — всевозможных деталей. К примеру, цветов. При должной сноровке так можно снимать даже постановочные портреты, главное — попросить вашу модель не шевелиться, пока вы делаете серию кадров для панорамы.
Панорамная склейка кадров, снятых на не самый светосильный (хоть и качественный) зум Nikon AF-S 24–85 mm f/3.5–4.5G ED VR Nikkor. Съёмка отдельных кадров велась с фокусным расстоянием порядка 70 мм, диафрагма — F5.6. Благодаря панорамной склейке я добился серьёзного размытия фона и приятного боке, чего не всегда можно ожидать от подобного класса оптики.
Портрет собран из двух кадров, сделанных на объектив Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor, поэтому он квадратный. Благодаря панорамной склейке удалось получить интересное размытие фона и необычное соотношение сторон кадра без применения кадрирования.
Что нужно для панорамной съёмки?
Какое оборудование необходимо для панорамной съёмки? Давайте узнаем.
Панорама, сделанная на объектив с сильным виньетированием. На небе особенно заметны чёрные полосы на месте стыков отдельных кадров. Виньетирование (затемнение картинки по краям кадра) также вредно при съёмке панорам, ведь важно добиться равномерной экспозиции по всему кадру. Снимки с виньетированием сводить в панораму гораздо сложнее. Однако умеренное виньетирование, как и лёгкая дисторсия, лечится при обработке снимков в формате RAW.
Объектив должен обеспечивать резкость изображения по всему полю кадра. Кроме того, он не должен страдать от сильной дисторсии — геометрических искажений. Сняв панораму на объектив с дисторсией, на итоговом снимке вы рискуете получить, например, волнообразную линию горизонта или такие же волнообразные дома. В нашем примере геометрические искажения легко можно заметить на лодочной мачте.
Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Штатив. Чтобы все кадры, снятые для панорамы, удалось собрать, они должны быть сняты из одной точки. Постоянную точку съёмки обеспечит штатив. К тому же при панорамной съёмке штатив нужен точно по тем же причинам, что и при обычной съёмке, например, пейзажа. Ведь часто приходится снимать на длительных выдержках. Тем не менее при определённой доле сноровки и подходящих условиях съёмки панорамы вполне можно снимать с рук. Для этого потребуется установить выдержку, подходящую для съёмки с рук, и просто снять все кадры из одной точки. В этой статье все панорамные снимки с людьми сделаны именно с рук.
Какой штатив подойдёт для панорамной съёмки? Любой. Главные требования — надёжность, устойчивость и удобство. Некоторые считают, что съёмка панорам невозможна без специальной панорамной штативной головки. Это не так. Панорамная головка (как и более простое приспособление — нодальная планка) нужна далеко не всегда. Её используют, когда в кадре есть близко расположенный к камере передний план, ведь в этих случаях приходится бороться с явлением параллакса. Подробнее о практике съёмки панорам и борьбе с параллаксом мы поговорим в следующих уроках. Оставайтесь с нами!
Пример панорамы, снятой без использования штатива.
Думаю, многие не раз разглядывали панорамные фотографии улиц в Google Maps или на Яндекс.Картах. Интересная технология, которая позволяет в некотором смысле виртуально поприсутствовать в нужном вам месте.
Кроме панорам улиц на картах Google можно размещать панорамы практически любых мест, хоть собственной квартиры (мне встречались и такие). Они отображаются в виде отдельных кружков на карте.
Способы создания панорамм
Итак, если вы хотите создать сферическую панораму, у вас есть 2 пути:
1) покупка специализированной панорамной камеры, типа Ricoh Theta V, обзор которой я делал пару лет назад
2) создание сферической панорамы путем "сшивания" отдельных снимков в специальных программах (типа PTGui).
Первый способ хорош своей простотой. Достал камеру -> нажал на кнопку -> готово. Однако, у этого способа есть пара существенных минусов.
Первый минус - эти камеры стоят неприлично дорого. Ниже привожу перечень камер, продающихся в ДНС на момент написания статьи.
Второй минус - качество изображения оставляет желать много лучшего, несмотря на, вроде бы, высокое разрешение снимков. Да, на экране смартфона они выглядят приемлемо, но стоит посмотреть на панораму на экране обычного монитора - от пикселей начинает рябить в глазах. Вдобавок, качество оптики и матриц в таких камерах очень посредственное, так что хроматические абберрации и высокие шумы при слабом освещении вам гарантированы.
Плюсы второго способа - относительная бюджетность (можно использовать имеющуюся фототехнику) и хорошее качество получаемых панорам.
Минусы также очевидны. Во-первых, со съемкой придется возиться гораздо дольше. При этом использование штатива является практически обязательным (в отличие от панорамных камер). Во-вторых, на "сшивание" панорамы также придется потратить какое-то время.
Теоретические основы
Итак, если при съемке панорамной камерой основное внимание нужно уделять настройкам и режимам съемки (достаточно подробно описанным в обзоре), то при съемке серии кадров обычным фотоаппаратом необходимо будет учесть некоторые технические аспекты.
Выбор объектива
У объективов есть такой параметр, как фокусное расстояние. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол обзора у объектива и тем меньше кадров необходимо для съемки панорамы.
Таким образом, для создания панорам предпочтительными являются именно короткофокусные (широкоугольные) объективы.
Отдельно стоит упомянуть о такой разновидности широкоугольного объектива, как "рыбий глаз" (aka "fisheye"). За счет значительных искажений изображения такие объективы могут иметь угол обзора 180° или даже больше, что делает их очень удобным инструментом для съемки панорам.
Выбор штатива
Как я уже писал выше, без штатива сделать панораму практически невозможно. Но не каждый штатив подойдет для этой цели. У обычного штатива поворот фотоаппарата происходит вокруг оси, проходящей через центр крепежного отверстия, расположенного на корпусе. В этом случае неизбежно изменение взаимного расположения близкорасположенных объектов и их пропорций при повороте объектива (так называемый параллакс). Пример такого искажения приведен на следующей анимации.
Для того, чтобы избежать этого, необходимо поворачивать фотоаппарат вокруг оси, проходящей через центр объектива. Иногда это место называют нодальной точкой, но это не совсем корректно.
Даже если удается путем долгих манипуляций собрать нормальную панораму, искажения в ближнем поле остаются заметными, да и времени на это уходит неоправданно много, что может отбить желание заниматься этим в дальнейшем.
Для съемки панорам необходимы специальные панорамные головки для штативов, которые позволяют изменять положение фотоаппарата относительно осей вращения, добиваясь минимальных искажений. Также они позволяют повернуть фотоаппарат на 90° для увеличения угла съемки по вертикали.
К сожалению, такие головки довольно громоздки и не слишком удобны.
В первом приближении кажется, что съемка панорам обычным фотоаппаратом - это нудное и утомительное занятие, требующее много времени и дополнительного оборудования. В целом, это так и есть, но процесс можно неплохо оптимизировать.
Оборудование для съемки панорам
Ключевым фактором успеха является выбор объектива. Как я уже писал выше - чем больше угол обзора объектива, тем меньше снимков нам придется делать. Лучшим вариантом в этом случае будет "рыбий глаз". Для моей старенькой Sony NEX-7 самым бюджетным вариантом оказался мануальный объектив Meike 6.5mm f/2.0 под байонет Sony-E. Угол обзора у него 190° - как раз то, что нам нужно.
В объективе нет никакой электроники, поэтому он довольно дешевый - заказ с известного китайского сайта обошелся в 10К рублей с копейками.
Картинка с объектива практически полностью помещается на матрице формата APS-C, только сверху обрезается десяток пикселей, но с учетом большого угла обзора это не критично.
Далее переходим к установке на штатив. Сдвинуть ось вращения вперед нам поможет удлиненная быстроразъемная пластина, заказанная на том же китайском сайте за 600 с чем-то рублей.
С её помощью мне удалось максимально сдвинуть фотоаппарат назад. Правда, объектив оказался слишком "толстым", так что для более-менее свободного вращения фокусировочного кольца пришлось подложить под корпус несколько листов бумаги.
Впрочем, изменение фокусировки при съемке панорам происходит не часто. Достаточно навести объектив на более-менее удаленную точку и на этом все.
Съемка панорамы
Сама съёмка не представляет больших сложностей. Использование фишай-объектива позволяет обойтись поворотом объектива только вокруг вертикальной оси. Теоретически, имея угол обзора объектива в 190° можно "сшить" панораму всего из двух кадров. Однако, учитывая сильное сжатие картинки и общую для большинства объективов потерю резкости по краям кадра, на практике это сделать почти невозможно.
Поэтому я буду "сшивать" панораму из четырех кадров. Величина ISO, фокус, диафрагма - эти параметры будут фиксированы. Выдержка будет устанавливаться автоматически в зависимости от освещенности (при съемке в солнечную погоду это важно). Угол поворота желательно выдерживать поточнее. Если на штативе есть угловые метки, это здорово упростит задачу.
После обработки RAW-файлов можно приступать к "сшивке" отдельных снимков в панораму.
"Сшивка" панорамы
Для создания панорамы можно использовать разные программы, в том числе и бесплатные. К примеру, существует бесплатная программа Hugin. К сожалению, быстро разобраться с ней не получилось.
Из платных можно посмотреть PTGui, на сайте доступна пробная версия, так что можно будет потренироваться в создании панорам (правда, она безбожно засоряет итоговые изображения своим логотипом). Создание панорамы я проиллюстрирую именно на примере этой программы.
Сначала загружаем все 4 снимка в программу и указываем параметры объектива.
Последовательность снимков имеет значение. Отредактировать её можно на вкладке "Source Images".
После загрузки снимков и выбора типа линзы "Circular Fisheye" станет доступна вкладка "Crop", где можно задать площадь обрезки изображения. Это тоже имеет значение для беспроблемной "сшивки".
Если вы хотите убрать какие-то объекты на отдельных кадрах, можно воспользоваться вкладкой "Mask". К примеру, если на одном из кадров появился человек, можно его удалить (разумеется, если та же область пространства присутствует на смежном снимке).
Далее нажимаем кнопку "Align Images" на вкладке "Project Assistant" и переходим в окно предпросмотра. Если все было снято аккуратно, то автоматика отрабатывает отлично.
Далее жмем "Create panorama" на той же вкладке и задаем параметры финанльного изображения.
В итоге получаем неплохую панораму, которую можно разместить на картах Google. При необходимости видимые части штатива можно достаточно легко заретушировать.
Насколько полученная панорама лучше снятой при помощи панорамной камеры и стоит ли игра свеч? Давайте сравним.
Слева - 100% кроп панорамы с камеры Ricoh Theta V, справа - свежесозданная панорама. Размер панорам в пикселях одинаковый.
Как видно, специализированный инструмент от компании Ricoh серьезно проигрывает в качестве.
Теперь сравнение ночных панорам.
В общем, если выбирать между удобством и качеством, то качество как-то предпочтительнее (имхо, разумеется). Да и стоит набор из мануального объектива и штатива заметно дешевле.
Сегодня мы разберем вопрос о том, как добавить ощущение глубины вашим фотографиям, чтобы они стали более живыми и интересным для зрителя. Используя несколько простых, но очень эффективных приемов, которые могут быть применены во время экспозиции, вы имеете возможность улучшить свой снимок. Поэтому мы поговорим о перспективе, глубине резкости и кадрировании.
Советы по материалам Дианы Эфтэйха .
Так как фотография – это оптическая запись реальности, то к ней применимы те же принципы. И для сохранения реалистичности в изображении должна быть передана глубина. Кроме того, усиление ощущения глубины стремится вовлечь зрителя в картину и создать для него эффект присутствия в конкретных условиях. Всем этим можно управлять с помощью различных типов перспектив, которые мы еще обсудим ниже в этой статье, а также используя глубину резкости и кадрирование.
Перспективой в фотографии называют метод представления трехмерных объектов на двумерной плоскости, с сохранением представления об отдаленности объектов по отношению друг к другу, а также визуально передается ощущение о расстоянии между ними и камерой.
Таким образом, чтобы повысить чувство глубины на ваших снимках, вы можете использовать некоторые из ниже перечисленных факторов.
Линейная перспектива
Это наиболее распространенный тип перспективы, используемый в фотографии, который характеризуется сходящимися линиями. Хотя эти линии в основном параллельны, чем дальше они простираются от камеры, тем ближе друг к другу они кажутся, пока наконец не сходятся в одной или нескольких точках. Это случается в том случае, если они имеют возможность простираться на достаточное расстояние в пределах кадра. Таким образом, прямые в фотографии становятся диагоналями, придавая ей ощущение динамизма и увлекая взгляд зрителя вдаль сцены. Так возникает ощущение глубины.
Фото: Ben Fredericson (xjrlokix)
Фото: Баз Ламмерс
Широкоугольные объективы, как правило, подчеркивают линейную перспективу, так как увеличивают глубину восприятия, позволяя расширить расстояние между передним и задним планом сцены. Тем самым они подчеркивают появление сходящихся линий. В то же время телеобъективы зрительно сокращают расстояние между передним планом и фоном, поэтому линии не имеют возможности сойтись.
Это явление известно как сжатие объектива и характерно для телеобъективов, которые как бы сжимают пространство, сокращая расстояние между передним и задним планом. Такой эффект визуально сближает элементы сцены и друг к другу, и к камере, причем в большей степени, чем это есть на самом деле.
Перспектива сходящихся линий также во многом зависит от угла съемки и наклона камеры. Низкий ракурс даст совсем иной эффект по сравнению со съемкой с некоторой возвышенности.
Уменьшение перспективы
Уменьшение перспективы связано с линейной перспективой и описывает способ передачи изображения, на котором чем дальше от камеры находится объект, тем меньше он выглядит. Если у вас есть сцена с дорогой и линиями электропередач по обе стороны от нее, то на ближнем крае, то есть на переднем плане будет появляться самый высокий объект, а затем последуют объекты, которые будут становиться все короче и короче. Такая тенденция будет усиливаться по направлению к заднему фону, пока объекты не превратятся в пятнышко на снимке.
Этот тип перспективы лучше всего работает с элементами, которые имеют идентичный или очень схожий размер и размещены на разном расстоянии от камеры. Чувство глубины кадра будет усиливаться из-за того, что зритель знает о том, что в реальности эти элементы одинаковой величины.
Фото: Джованни Орландо
Представленная ниже фотография является отличным примером обеих линейных перспектив. Вы можете ощутить ярко выраженную глубину с уменьшающей горизонтальной, а также с вертикальной перспективой.
Еще один удачный пример уменьшения в перспективе это популярное использование винтовой лестницы, фотографировать при этом следует сверху. Представьте, что в центре лестницы есть прямая вертикальная линия. Это будет служить своего рода воображаемым горизонтом, хотя, так как речь идет о вертикали, будем считать, что это ось. Чем ниже по лестнице скользит ваш взгляд, тем меньше выглядит круг в центре. И, наконец, он сужается до величины одной точки. Это в том случае, если лестница идет достаточно далеко. На фотографиях ниже отличные примеры с этим приемом:
Фото: Марсель Жермен
Воздушная перспектива
Воздушная перспектива (также известная, как атмосферная) в основном распространена в пейзажной фотографии, где особенно актуальны туманные, неясные сцены. Съемка в дымке и тумане подчеркивает формы субъектов, а также добавляет глубину сцене. Объекты, которые ближе всего расположены к камере, отличаются насыщенным естественным цветом. Но по мере отдаленности объекта от объектива краски блекнут, расплываются и теряют насыщенность.
При взгляде на такую фотографию вам кажется, что сцена состоит из слоев, наложенных друг на друга. Возникает тональный контраст между передним и задним планом, а середина кадра дает ощущение расстояния между ними. Такое разделение плоскостей создает ощущение глубины.
Фото: Джеймсом Иордании
Фото: Марсель Жермен
Легко ощутить глубину в изображении на таких картинах, как те, что вы видите ниже. Сначала глаз воспринимает то, что наиболее очевидно, а именно более темный передний план. Затем взгляд зрителя движется за пределы переднего плана, скользя вглубь сцены, где изображение светлее и светлее. Такие сцены обычно состоят в основном из одного цвета, но контраст между различными плоскостями возникает в результате различия между тем, как падает на них свет, создавая карту тональностей, по которой путешествует глаз зрителя, различая каждую часть одну от другой.
Воздушная перспектива широко используется в живописи, а также обретает все большую популярность среди пейзажных фотографов. Они ловко используют погодные условия в свою пользу, чтобы создавать яркие, по-новому выглядящие изображения даже фотографируя хорошо известные сцены.
Телеобъективы лучше работают, чтобы подчеркнуть воздушную перспективу на фотографии, чем широкоугольные. Потому что часть сцены, которая расположена ближе к камере (в которой присутствует меньше тумана, больше резкость объекта и насыщенность цвета), как правило, выпадает из кадра. И если вы используете телеобъектив, то имейте в виду, что вам может понадобиться штатив, потому что он, как правило, в большей степени подвержен тенденции вызывать дрожание камеры по сравнению с некоторыми другими объективами.
Лучше всего для такого приема подходит зимний туман и пасмурные дни. Хотя и летние туманные дни, также как и низко плывущие облака отлично работают. Грамотно выбирая экспозицию, вы можете обмануть экспонометр вашей камеры, который посчитает, что сцена ярче, чем есть на самом деле, в результате чего получите необходимое подвергание.
Что вам нужно сделать, так это добавить пару остановок, используя функцию компенсации экспозиции на вашей камере, или, если съемка ведется в ручном режиме, то выбрать чтение сцены, а затем настроить скорость затвора, диафрагмы и ISO с передержкой сцены на пару остановок.
Тональная перспектива
Тональная перспектива описывает, как мы воспринимаем размещение объектов в пределах кадра, а, следовательно, и глубину фотографии, основываясь на тональных изменениях от темных к светлым по мере продвижения в кадре. Это может быть подчеркнуто при размещении более светлых объектов на темном фоне, который помогает выделить их и выдвинуть вперед, тем самым добавляя изображению ощущение глубины.
Также немаловажную роль в восприятии ощущения глубины на фотографии играют цвета объектов. Например, теплые оттенки красного, желтого и оранжевого цвета имеют тенденцию продвигать, а холодные цвета, например, синий, фиолетовый и зеленый, как правило, способствуют отступлению. Таким образом, размещение красного объекта на синем фоне или желтого на зеленом будет подчеркивать и усиливать ощущение глубины в фотографии.
Глубина резкости
Глубина резкости влияет на степень четкости и размытия присущую различным элементам кадра. Наш мозг воспринимает четкие предметы, как более близко расположенные, в то время как размытые объекты воспринимаются как отдаленные. Причем, ощущение увеличения расстояния возрастает с усилением размытости объекта.
Представьте себе, съемку с фокусировкой на лице при диафрагме f/2.8, где человек стоит прямо перед кирпичной стеной. Объект будет выглядеть немного резче, чем стена, потому что она отступает на задний план.
Затем попробуйте поставить этого человека в паре метров от стены и сфокусируйтесь. Стена будет выглядеть более размытой, чем в предыдущем сценарии, потому что увеличилось расстояние между ними. Если этот человек сделает еще несколько шагов вперед, то стена будет казаться еще более размытой.
Наибольшее ощущение глубины в изображении возникает в том варианте снимка, где ваша модель наиболее удалена от кирпичной стены. Потому что именно в этом случае разница в резкости между передним планом, то есть моделью и фоном, то есть стеной, является наиболее выраженной.
Фото: Дастин Диаз
Кадр в кадре
Очень эффективным способом добавления глубины в кадре может быть использование в качестве главного предмета объектов переднего плана, которые входят в кадр на фоне отступающих элементов в вашей фотографии. Этот прием вовлекает зрителя в картину, и он ощущает свое присутствие в кадре, где изучает предметы и объекты, а не просто разглядывает фото. Также создается ощущение действия, размера и динамизма.
Фото: Trey Ratcliff
Заключение
Вы ознакомились с простыми, но эффективными методами, которые призваны помочь вам добавить больше глубины в фотографии и сделать их более интересными и привлекательными для зрителей. Некоторые из приемов могут быть использованы в комплексе, в чем вы могли убедиться на примерах из представленных изображений. Когда вы все сделаете правильно, результат вас просто ошеломит.
При ориентирующей съемке место происшествия фотографируется с прилегающей территорией, окружающей обстановкой, строениями, подходами и подъездными путями, которые могут служить ориентирами. Ориентирующая фотосъемка производится с возвышения. Эта съемка может быть выполнена способами линейной, круговой и ярусной панорамы (рис. 7.1)
Фотоаппаратами общего назначения протяженный объект фотографируют по частям. Затем отдельные снимки монтируют в фотопанораму (рис. 7.2).
Способ линейной панорамы применяют для съемки протяженных объектов, находящихся сравнительно близко от фотоаппарата, когда требуется получить изображение в достаточно крупном масштабе. При этом съемку производят с нескольких точек, по возможности равноудаленных от объекта. Аппарат перемещают вдоль объекта, например стены дома, или вдоль воображаемой линии.
Способ круговой панорамы. При съемке круговой панорамы фотографирование производится с одной точки, но камеру после съемки каждого кадра поворачивают вокруг вертикальной оси на некоторый угол так, чтобы каждый последующий кадр не менее чем на 1/3 перекрывал предыдущий.
Наводку на резкость при панорамной съемке производят с расчетом по шкале глубины резкости, так, чтобы при фотографировании последующих кадров фокусировку объекта не производить.
Несоблюдение этого правила приведет к получению разномасштабных изображений, что затруднит печатание и монтаж фотопанорамы.
В отличие от кругового, ярусное панорамирование осуществляется поворотом фотокамеры вокруг горизонтальной оси и применяется для запечатления высоких объектов.
Обзорная фотосъемка. При обзорной фотосъемке фотографируется само место происшествия. Обзорные фотоснимки передают общий вид обстановки места происшествия и содержат изображение пространства, ограниченного непосредственно местом происшествия. Обзорную съемку производят с разных сторон (рис. 7.3).
Узловая фотосъемка. При узловой фотосъемке фотографируются крупным планом участки места происшествия, предметы, имеющие наиболее важное значение. Направление съемки должно обеспечивать привязку объектов к определенному месту, обстановке (рис. 7.4(a), 7.4(6)).
Детальная фотосъемка. При детальной фотосъемке фотографируются отдельные следы и предметы, которые могут стать вещественными доказательствами. Фотографирование следов и объектов выполняется крупным планом по правилам измерительной съемки (рис. 7.5).
Метрическая съемка позволяет определить по фотоснимкам пространственные характеристики запечатленных объектов. В следственной практике используются два вида метрической съемки: с линейным масштабом и глубинным масштабом.
Рис. 7.4(a)
Рис. 7.4(6)
Фотографирование с линейным масштабом осуществляется аппаратом, оптическая ось которого направлена перпендикулярно к плоскости съемки, в которой располагают и масштаб. При фотографировании крупных объектов масштабную линейку помешают на сам объект, а съемку мелких объектов производят с масштабом, лежащим рядом.
Съемка с глубинным масштабом. В качестве масштабов используются ленты и квадраты. Съемка с ленточным масштабом производится следующим образом. Фотоаппарат устанавливают на штатив, а от фотоаппарата вдоль оптической оси объектива на полу или грунте протягивают ленту длиной 10—15 м, шириной 10—15 см с яркими делениями, равными главному фокусному расстоянию объектива. Первое деление ленты производят с полного кадра с увеличением в целое число раз.
В качестве квадратного масштаба используют лист картона, стороны которого одинаковы и кратны фокусному расстоянию объектива. Квадрат укладывается так, чтобы его ближайшая к аппарату сторона совпала с краем кадра. В основу расчетов размеров предметов и расстояний между ними положены известные закономерности, позволяющие вычислять эти параметры по масштабным снимкам. Фотографирование и определение размеров и расстояний по снимкам с глубинным масштабом обычно поручаются специалисту-кри- миналисту.
Читайте также: