Как сделать круглый отлив
Обновлено: 07.07.2024
Изготовление и монтаж отливов обеспечивает защиту оконных проемов от пагубного воздействия атмосферных явлений, таких как дождь, снег и конденсат, который образуется на стеклах из-за разности внутренней и наружной температур. Окна с отливами приобретают законченный вид, дополняя декоративное оформление экстерьера строения.
Виды оконных отливов, классификация по материалам
Неверно подобранный материал для изготовления отливов может стать причиной ряда нежелательных последствий, таких как подтеки на фасаде здания, частичное разрушение откосов окна, отслоение покрытия отлива с последующей коррозией.
Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь представление о том, какие изделия более предпочтительны в каждом конкретном случае. Современный рынок предлагает следующие разновидности.
Оцинкованный отлив
При использовании такого варианта оконных водоотливов первую очередь необходимо уделять внимание качеству цинкового покрытия, которое должно быть равномерным и достаточной толщины. В противном случае атмосферные воздействия приведут к скорой коррозии и последующему разрушению отлива.
Толщина оцинкованной стали, используемой для изготовления, также имеет значение. Слишком тонкие изделия более подвержены деформациям и создают больше шума, поскольку реагируют даже на незначительные порывы ветра. Не следует использовать чрезмерно массивные изделия, по причине их необоснованно высокой цены и нежелательных нагрузок на подоконную область фасада. Чаще всего применяют материал толщиной от 0,3 до 0,5 мм.
Положительные качества оцинкованных отливов:
- невысокая стоимость;
- доступность самостоятельного изготовления профиля;
- можно использовать на любых окнах.
Алюминиевый оконный отлив
Это отливы, изготовленные из алюминия или его сплавов. Для производства используется листовой прокат толщиной 1–2 мм. В зависимости от изготовителя, такие оконные отливы могут иметь однотонное полимерное покрытие или покрытие, имитирующее натуральные материалы (камень, дерево). Еще для декорирования и защиты водоотливного профиля от атмосферных воздействий применяется анодирование поверхности.
Алюминиевый оконный отлив – это качественная, дорогая продукция, устойчивая к механическим воздействиям и рассчитанная на длительное использование в разных климатических условиях. К их недостаткам можно отнести сравнительно высокую стоимость и, свойственный всем металлическим изделиям, шум во время дождя или града.
Пластиковый отлив для окон
Использование на окнах пластиковых отливов наиболее практичный и эстетически обоснованный вариант. Они долговечны, неприхотливы в обслуживании, не подвержены коррозии, имеют презентабельный вид и легко монтируются. Особенно уместно использовать водоотливы из поливинилхлорида для отвода воды от пластиковых окон.
Ламинированные оконные отливы
Это покрытый декоративной пленкой металлический профиль. Для изготовления таких изделий используют оцинкованную сталь, которую сначала покрывают полимерной краской, после чего производят оклейку пленкой. Срок службы ламинированных отливов напрямую зависит от качества оцинковки, целостности пленки и профессионализма работ, предшествовавших ее поклейке.
При ламинировании металлопластикового профиля пленками возможны следующие варианты декора поверхности
Отливы для окон с использованием эпоксидной смолы
Это оконный водоотлив, изготовленный из эпоксидной смолы, армированной стекловолокном или другим волокнистым наполнителем, например, углеволокном. Устойчив к механическим повреждениям и агрессивным воздействиям окружающей среды. Изделиям из эпоксидной смолы не свойственно создавать шум во время дождя или гарда: стеклопластик отлично поглощает звук.
Металлический отлив с полимерным покрытием
Технология изготовления заключается в покрытии оцинкованного металла полимерным красящим составом, которое, как правило, состоит из нескольких слоев. Качество изделия зависит от толщины металла и используемых для покраски материалов.
Такой отлив можно изготовить самостоятельно, приобретя лист соответствующего металла, можно купить готовое изделие или заказать, если подходящего размера нет в наличии. При установке пластиковых окон, чаще всего монтируются именно такие отливы.
- стойкость к коррозии;
- сравнительно невысокая стоимость;
- простота в установке;
- богатый выбор цветов.
- шумят во время дождя;
- требуют бережного к себе отношения, по ним нельзя ходить, стучать, они не стойки к царапинам и прочим пагубным воздействиям.
Изготовление оконного отлива своими руками
Чтобы обеспечить отвод воды от оконных проемов совсем необязательно покупать дорогостоящие изделия, изготовленные в заводских условиях. Для сооружений технического назначения и дачных домиков отливы так же необходимы, как и для прочих построек, но сделать их можно самостоятельно. Особенно если есть уверенность в собственном умении, свободное время и минимум инструмента.
Материалы и оборудование, необходимые для изготовления отлива
- Лист металла. Для самостоятельных работ лучше использовать оцинкованную сталь или металл с полимерным покрытием толщиной 0,3–0,5 мм.
- Ножницы по металлу. Будут необходимы для вырезания отлива. В случае их отсутствия можно использовать болгарку.
- Рулетка, угольник и маркер для и разметки материала.
- Киянка, плоскогубцы.
Процесс изготовления оконного отлива
Сначала необходимо замерить ширину проема. Делается это рулеткой. К полученному размеру прибавляют 4–5 см, чтобы была возможность подогнуть отлив к откосам. Лучше делать черновую заготовку больше на 2–3 см, лишнее можно обрезать позже, в процессе монтажа.
Затем нужно выяснить ширину будущего водоотлива. Для этого необходимо померить расстояние от посадочного места на окне до края стены и прибавить к нему 3–4 см (свес отлива), чтобы вода стекала на некотором расстоянии от стены и не способствовала ее преждевременному разрушению.
Полученный таким образом размер будет ровной частью отлива, дополнительно к нему нужно прибавить ширину всех изгибов:
Конечно, ни пластик, ни акрил, ни дерево не могут стать достойной заменой стали и железу. От самых мелких шурупов до огромных металлоконструкций – везде требуются детали из металла
- 15 мм — полка, которая прикручивается к окну;
- 25 мм – капельник с вальцовкой (5 мм).
Разметку проводят маркером, следы карандаша на металле очень плохо видны. Линии должны находиться с наружной стороны углов сгиба, так, чтобы их можно было видеть во время сгибания металла. С внутренней стороны угла желательно продавить острым предметом канавку. Делать это нужно так, чтобы не повредить полимерное покрытие или слой оцинковки.
Гнуть металл удобно, зажав его при помощи струбцин по линии изгиба между двух деревянных брусков. Если нет струбцин, можно по краям скрутить бруски саморезами так, чтобы не повредить металл. После того как лист зажат, его выгибают в нужную сторону легкими ударами резинового молотка или киянки.
Наличие листогибочного станка может значительно упростить процесс, но далеко не у каждого такой станок есть.
Монтаж оконного отлива
Данная процедура подразумевает наличие отлива подходящих размеров, минимального набора инструментов и материалов.
Инструмент и материалы, необходимые для установки оконного водоотлива:
- ножницы по металлу или болгарка;
- рулетка, маркер, угольник, строительный нож;
- строительный уровень (можно водный);
- дрель или шуруповерт;
- монтажная пена, кровельный или силиконовый герметик;
- также может понадобиться цементный раствор и мастерок;
- заглушки на торцы отлива.
Установка водоотлива
Последовательность действий для монтажа отлива из металла подойдет и для изделий с цинковым или полимерным покрытием:
- Обрезка отлива в размер с припуском на подгиб. Например, если оконный проем 90 см, то отлив нужно отрезать 94 см (по 2 см на сторону).
- С торцов водоотлива делают надрезы на величину припуска (в этом примере — 2 см) и загибают под прямым углом вверх.
- Идеальный вариант, если обработка откосов будет проводиться после монтажа отливов и загибы впоследствии окажутся под слоем штукатурки.
Если в процессе эксплуатации отлива есть вероятность, что по нему будут ходить, например, чтобы помыть окна, то для предотвращения его деформации следует соответственно подготовить основу. Для этого понадобится цементно-песчаный раствор. Им выводят основание таким образом, чтобы водоотлив прилегал к нему по всей плоскости, и если на эту плоскость наступят, вся нагрузка придется на цемент, а не на тонкий металлический отлив.
В большинстве случаев никто не занимается столь сложной подготовкой основания. Пустое пространство между водоотливом и низом оконного проема заполняют монтажной пеной. Ее наносят достаточным слоем: одну полосу непосредственно под окно, вторую – на край стены, в месте свеса отлива.
Прикручивать отлив нужно так, чтобы не перекрыть дренажные отверстия снизу окна. Капельник должен быть выставлен четко по уровню, это необходимо для равномерного отвода воды. В противном случае вода будет стекать с одного края отлива, на стене образуется потек, и отделочный материал преждевременно придет в негодность и осыплется.
Видео по теме: Изготовление отлива для окна
Отливы на открытых балконах как были раньше экзотикой, так остаются и теперь, при современном строительстве и отделке.
Я имею ввиду отливы не на оконных блоках крытых балконов, а металлические отливы на плите перекрытия балкона.
ОТСУТСТВИЕ ПРОФИЛЯ НА БАЛКОНЕ.
Отсутствие этой детали является причиной разрушения многих балконов. Особенно интенсивно процесс происходит на не остекленных балконах в начале и конце зимы, когда снег днем подтаивает, а ночью талая вода замерзает в трещинах и разрушает бетон при расширении.
Разрушение происходит не сразу. Проблема проявляется постепенно и поэтому незаметна. На нее не обращают внимание не только у нас:
На застекленном балконе повреждения, также, могут происходить, если вы решите сделать утепление . При определенных условиях (не всегда) будет появляться конденсат. А дальше – по сценарию, что был показан раньше.
Никакой бетон не выдержит в таких условиях. После появления трещин, в бетоне начинается усиленный процесс коррозии несущей арматуры балконной плиты. Со временем, диаметр арматуры уменьшается и железобетонная конструкция постепенно становится бетонной. А бетонная конструкция, как известно, не работает как консоль.
Разрушение арматуры на балконной плите.
О чем и говорит обрушение балконов.
Балконы без отливов
При отсутствии отливов, процесс разрушения не останавливает даже гидроизоляция и облицовка керамической плиткой.
Вода с балконной поверхности не должна стекать по стене. Очаг разрушения просто смещается на торец балкона или стену. На примере с фотографий видно, что разрушение начинается по периметру плиты (в этих местах наибольшие повреждения).
Балконы, обычно, имеют уклон от стены на край. Вода по нему стекает, затем по торцу балкона и дальше, по нижнему краю плиты. Капля не сразу отрывается от бетона. Чтобы это произошло должен стоять олив.
Балконы без отливов.
Разрушенные морозом площадки балконов в Сыктывкаре.
В нашем случае от значительных разрушений поверхность стены спасает облицовка из пенопласта. Поэтому разрушению подверглась только шпаклевка и фасадная краска.
За рубежом фирмы , занятые производством плитки, на этот случай предусматривают специальный профиль.
Профиль фирмы “LITOKOL”.
Более детально (в файле PDF) показаны ниже профили Bordtec :
При отсутствии таких изделий в продаже, их может заменить, на некоторое время , любой отлив или капельник. Но сплошной металлический лист под плиткой будет создавать микротрещины.
Не всегда (и не каждый) установленный отлив спасает балкон от разрушения. Его нужно еще правильно установить и правильно выполнить весь комплекс работ на балконе:
- уклон на стяжке
- прочность крепления стяжки на балконной плите и прочность самой стяжки
- гидроизоляция балкона
- укладка плитки на правильный клей с правильным заполнением швов.
- заполнение примыкания плитки к отливу герметиком.
Разрушение балконов с установленными отливами.
Больше всего на балконе страдает крайний ряд плитки , который укладывают на отлив. Причин несколько:
- Расширения отлива создают микротрещины.
- Металлические стойки ограждения создают условия для проникновения влаги под плитку.
- На торце некоторых балконов и террас расположен массивный уголок из металла. Он также оказывает воздействие, подобное этому .
На видео дальше показан такой пример. Причем, плитка отвалилась только на крае по которому стекала вода. На другой стороне “Г” образного балкона облицовка осталась невредима:
При отсутствии гидроизоляции, слабом уклоне и не той затирке , последствия бывают еще хуже. В коротком отрывке из видеоролика показан такой балкон:
P.S.
1.Отливы на балконе с первой фотографии были, все – таки , установлены со временем. Остается открытым вопрос: “Насколько это можно было сделать нормально по готовой плиточной облицовке?“
Отливы на балконе, после ремонта фасада.
2. А поляк , который в первом ролике (в 2014 году) не устанавливал отливы на край балкона, в 2016 г. изменил свое отношение. Что интересно , новый ремонт происходит в том же доме, но балкон другой.
Скорее всего, через два года стал известен отрицательный результат укладки плитки без отливов на первом балконе. И все равно, новая технология вызывает вопрос. В ролике, на 7.35 минуте, торец плитки замазывается клеем.
ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ
ВАРИАНТОВ.
Там, хорошо бы, заделать торец силиконом или полиуретановым герметиком. Еще лучше, в
момент укладки крайнего ряда, промазывать край плитки (1 см) герметиком. С последующей (дополнительной) заделкой торца герметиком.
В новой технологии осталась старая проблема. Капля , стекая по торцу, будет постепенно проникать под плитку. Единственно, процесс разрушения затянется дольше:
Вопросы из писем и консультации в скайпе:
Первый случай .
Балкон очищен от асфальта
Судя по фотографии, трудно понять качество основания на балконе – рыхлый бетон (после многолетней заморозки с пропиткой влагой) или прочный. Непонятна пленка на поверхности. Это пропитка , которая была под асфальтом или вы нанесли грунтовку. Но в любом случае, я прибил бы сетку кладочную (диаметр стержней 4-5 мм, ячейки 100 х 100мм), затем выставил бы два маяка с уклоном 2-3% .
По маякам сделать стяжку раствором М 200 ( 1:2). Затем закрепить отлив. Затем нанести гидроизоляцию в смесях. Какая продается в вашем городе мне трудно сказать. Скорее всего есть хорошие финские смеси. Но необходимо читать инструкцию на мешке – на какую поверхность можно наносить ее. Скорее всего только на сухую стяжку. Поэтому необходимо подождать полного высыхания. Гидроизоляцию наносить с запуском на стену . Мне кажется там у вас цементный плинтус – его срубить и заменить после укладки плинтусом из кусков плитки .
Чтобы было понятнее – что-то подобное сеткой я делаю здесь . Только там ступени были ровные и в одну плитку – поэтому обошлось без стяжки.
Если плитка на балконе будет керамогранит – то нанесение клея на обе поверхности, на плитку и на стяжку. Лучше гребенка 6 мм. В итоге даст слой клея 10 мм. Клей (как один из вариантов) СМ17 “Ceresit”.
Затирку для заполнения швов нужно взять пригодную для крылец, балконов.
Второй случай .
Варианты установки отливов на балконах и террасах можно скачать в файлеPDF. Это рекомендации разработаны для системы Schlüter®-DITRA . Но некоторые идеи можно применить и без полиэтиленовой мембраны.
30 августа, 2017
Доброго времени суток.
30 августа, 2017
На балконе проблемный участок – большое количество прутьев ограждения и массивный уголок по периметру.Разные температурные расширения стяжки и металла будут возобновлять трещины ( какие сейчас существуют в старом основании).
Можно оставить 6 креплений ограждения по периметру, а остальные вырезать снизу на высоту 15 см.Затем укрепит все квадратом на сварке с дополнительным креплением в стене.
По слоям я бы сделал так:
Отлив на металле закрепить на монтажной пене, а на стяжке – забивными дюбелями.
Гидроизоляцию наложить поверх отлива. Стык отлива и стяжки промазать по стеклоткане или сетке.
4 сентября, 2017
Нет прутья резать не буду и доп. уголки ставить не хочу, хочу оставить как есть (хотя конечно понимаю что тоже разрушится), но не думаю что за 2-3 года развалится, если лет 5-10 простоит уже норм, преидущий вариант продержался около 7-8 лет (т.е плитка была брошена на горбатую , крашеную стяжка, на непонятный клей).
Старая стяжка была снята до плиты, зоны разрушения/выемки плиты (по периметру) под краем П-образного швеллера (куда затекла вода) были по возможности максимально очищены от мусора, в т.ч пылесосом, вся плита была прогрунтована в т.ч и участки под швелллером, край швеллера были очищен от ржавчины, а также уголок к которым крепятся прутья ограждения, покрашены два раз грунтовкой и 2 раз краской (с пром. сушкой)
Под край швеллера был набит раствор из пескобетона “Эталон” (М-300)
Далее была залита стяжка под уголок ограждения , слой – примерно 5см с керамзитом (фракции 10-20мм) и еще примерно 4-5см чистым пескобетоном.
Пока жду когда пройдёт 28 дней, потом тщательно промажу небольщие щели в стяжкеу уголка крепким раствором и вокруг прутьев (дополнительно покрашу в этих местах каждый прут – 2 раз), потом поверх стяжки нанесу 1-2 слоя ГИ Церезит CR65 опять же уделив особое внимание краю и вокруг прутьев
И если например прикрепить отлив поверх КГ например на клей-герметик – FIX ALL CLASSIC SOUDAL? , т.е по возможности хотелось бы обойтись минимумом отверстии в плитке/ги и стяжке т.е куда все равно может проникнуть вода, ну или буду использовать дюбели и нерж. крепёж и под шляпку самореза/ов обязательно уплотнитетельное кольцо+промазать герметиком вокруг шляпки.
Плюс также вокруг каждого прута поверх отлив промазать герметиком.
и чем плох/и вариант/ы крепления приведённые в моей теме ?
и если например не вырезать отверстия по прутья ножницами , а выштамповать круглую дырку отступив от края отлива который будет заходить на сам балкон и до этой дырки уже ножницами прорезать – по ширине прута (с неб)
4 сентября, 2017
Возможен и ваш вариант. Но мне больше нравится такое решение, когда изоляция заходит на отлив:
Чем меньше у воды будет возможностей проникнуть в стяжку, тем дольше конструкция проживет. У всех ваших вариантов плитка заходит за прутья.Это все будет иметь уродливый вид (исходя из числа прутьев).
Вы правы, можно сделать прорез на отливе напротив каждого прута, а дальше круглое отверстие.Прорези можно накрыть сверху изоляцией по стекловолокну, как в ролике.
Отверстия, перед установкой дюбелей, можно заполнить частично герметиком. Забивной дюбель уплотнит и заполнит все щели.
4 сентября, 2017
Который из моих вариантов, у меня их 4 приведено в теме на мастерсити 🙂 ?
Согласен, но тогда нужно было демонтировать старое ограждение и делать новое или переваривать старое, т.е крепить отлив, далее стяжку и к ней уже крепить ограждение, а это и затратно и долго, был бы первый этаж, тогда попроще – можно с улицы с лестницы делать, у меня 4-ый.
Чем меньше у воды будет возможностей проникнуть в стяжку, тем дольше конструкция проживет. У всех ваших вариантов плитка заходит за прутья.
согласен.
Это все будет иметь уродливый вид (исходя из числа прутьев).
ну постараюсь аккуратнее вырезать:
1).простой прямоугольный квадратный вырез +/-1,5-2мм
мм по бокам туда затирку плотно, плотно, а поверх отлив и промазать плюсом герметиком как я писал выше.
2). вырезать с отступом коронкой дырку, затем сделать два пропила паралелльно, и диском шлифануть, получим прямой вырез и “дно” круглое – под арматуру ограждения.
3). тупо на краю сделать вырез коронкой, на половину круга, получится полукруглый вырез.
единственно только профиль у арматуры не круглый, а скорее ближе к овальному с насечками, и немного скрученный, т.е овал как бы немного “скручен” под углом приварен у уголку
либо заплачу и вырежу гидробразивом
4 сентября, 2017
3 ВАРИАНТ – Плитка должна лежать сверху на отливе, а не отлив накрывать плитку.
1 ВАРИАНТ – Лучше, чтобы изоляция накрывала отлив. Но и в этом варианте целую плитку можно начинать укладывать от прутьев.
2 ВАРИАНТ – Непонятный крепеж сквозь плитку.
4 ВАРИАНТ – Самый плачевный. Не думаю, что пять лет простоит. В Краснодарском крае может и простоит. В Иркутской области – нет.
Доброго времени дня. Каркасный дом построен год назад. Сделан балкон и под ним эркер. Вчера на внутренней стене эркера заметил капли воды. Пирог балкона (снизу вверх ). Крыша эркера ( основание балкона) ОСБ по лагам. Далее наклеена битумная изоляция технониколь сверху поставлен капельник. Точно уже не помню, но может капельник поставили под изоляцию. Нало смотреть фотоархив. До отделки так дом простоял в зиму. Нисючего не текло. В мае сделали сверху стяжку ЦПС 5 см по арм сетке, в состав стяжки добавлена гидрофобна добавка. Стяжка слелана с уклоном к краю балкона. После высыхания стяжки , было нанесено три слоя гидроизоляции Килто, а с верху уложен керамогранит и швы затереть затиркой с добавкой гидрозащиты Килто. Пирог над капельником получился толстый и края по торцам ничем не защищали. Где может просачивается влага, казалось бы что меры предприняты серьезные. Может стяжка и керамогранит “продавили ” пластину капельник и получился обратный наклон горизонтальной части капельника, по которому влага стала затекать под гидроизоляцию? Возможно от протопки дома появились микротрещины м/д гидроизоляцией и капельником?
Больше разумного обьяснения не нахожу.
10 октября, 2017
Со слов сложно понять всю конструкцию. Насколько я понял все выглядит как на рисунке. Если начинать перечень слоев от балкона,то это так:
КЕРАМОГРАНИТ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КИЛТО
5 СМ СТЯЖКИ С АРМИРОВАНИЕМ
БИТУМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ЛИСТ ОСБ
Намокать стена стала в каком месте? Возле капитальной стены или в районе капельника?
Если балкон не отапливается, то есть ли на перекрытии теплоизоляция? Какой слой и какая? Есть ли пароизоляция?
Намокания не было, когда дом не отапливался?
Насколько низкая была температура, когда вы начали обогрев? И какой это примерно район (город)?
То, что слой стяжки над капельником получился толстый – это не совсем хорошо. Вода течет по торцу стяжки и напитывает ее влагой. Со временем торец начнет разрушаться. Его нужно было защитить. Но так быстро не могло произойти разрушение и протекание. Тем более, что в основании рубероид.
13 октября, 2017
Добрый день. Вы правильно описали пирог балкона. Протекает по капельнику, он уложен под рубероид,т.е. вся гидроизоляции над ним. Если покачать капельник за край-из щели пузыриться влага. Уехал в командировку, как временную меру обмана торец по вашему совету гидроизоляцией, и наклеил внахлест кровельныу ленту Никобанд. На работы всего было несколько часов . По возвращении буду ставить большой отлив и закрывать балкон крышей и стенами из стекло пакетов. Проблемное место будет под козырьком – капельник плоской частью ляжет на керамогранит.
что делать?
нижняя часть балкона всегда мокрая…
сверху плитка, торец сухой. отлив есть но минимальный…
местные знатоки утверждают что вода по торцу стекает внизу и потом расходиться по нижней части балкона…
Так это можно проверить, не дожидаясь дождя. Вылить ведро воды на балкон и смотреть как стекает по отливу. На конце отлива должен быть загиб (слезник), который не дает капле прилипать к отливу и стекать по торцу балконной плиты.
Если такое происходит, то нужно (если возможно) под существующий отлив подставить новый – правильный.
а работы заказать можно? или только консультации? не вижу телефона для связи. Заранее благодарна!
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Как только владельцу квартиры или дома приходит в голову идея установить новые окна, он сразу же должен задуматься о таких конструктивных элементах, как отливы. Они представляют собой своеобразные наружные подоконники, которые решают проблему излишек влаги, способной нанести вред и окну, и даже фасаду. Такие конструкции придают оконной зоне завершенный и эстетичный внешний вид.
Особенности
Отливы для окон предназначены для того, чтобы отводить воду с оконных стекол. Кроме того, они мешают влаге попадать на раму и подоконник и препятствуют разрушению строительных материалов, а значит, защищают стены от повышенной влажности. В противном случае после каждого дождя отваливалась бы штукатурка, а деревянные рамы постепенно приходили в негодность. Помимо защитных функций, водоотводы обладают еще и эстетической функцией – они делают облик окна завершенным и украшают фасад.
Монтировать изделия можно в любой момент: как на этапе возведения самого здания, так и после начала эксплуатации. В первом случае гораздо проще и дешевле проводить монтажные работы – здесь есть возможность загерметизировать все швы и стыки с минимальными потерями времени и денег.
Решив монтировать отливы после начала эксплуатации, заказчик столкнется с несколько усложненными технологиями. Однако такое решение не нанесет сильный урон кошельку, а работа все равно будет выполнена качественно.
Технические требования
Согласно ГОСТ при монтаже отливов нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Такая особенность объясняется необходимостью предотвращения перекрытий специальных водоотводных отверстий, которые размещаются на наружной стороне оконной коробки. Свес конструкции должен быть равен 3-4 см.
Кроме того, специалисты советуют не игнорировать мероприятия, предотвращающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами укладывать прокладки, они же гасители, которые будут снижать шумовое воздействие дождевых капель.
ГОСТ указывает на то, что перед монтажом водоотвода должна выполняться гидроизоляция наружного откоса стены при помощи специальной ленты. Ее края заходят на стену под окном и на вертикальные зазоры. Этот промежуток идет с закруглением, то есть без углов, и должен составлять 50 мм. Лента монтируется с помощью монтажной пены – она будет помогать испарению влаги из шва и защите от осадков стены. Наружное изделие крепится на саморезы, а для шумоизоляции в случае металлического отлива используется монтажная пена.
Также минимальная ширина отлива составляет 90 мм, а для измерения длины следует отмерять расстояние между краями оконного проема с наружной стороны. К полученным замерам прибавляются 3-4 см с каждой стороны. Готовое изделие должно быть больше расстояния между краями с внешней стороны оконного проема на 6-8 см.
В процессе монтажа изделий СНиП в большей степени регламентирует проведение самой процедуры: соблюдения безопасности труда в строительстве, гигиенических требований и пожарной безопасности.
Разновидности наружных оконных водоотводов отличаются используемыми материалами. Например, конструкции создаются из листовой стали. Самым дешевым считается оцинкованный лист стали, а самым дорогим – с нанесенным цинковым покрытием и дополнительно окрашенный красками на основе полимеров. Благодаря обширному спектру цветов можно подобрать отливы, которые будут идеально гармонировать с любым фасадом.
Металлические водоотводы устанавливаются как на пластиковые, так и на деревянные окна в кирпичных, блочных и деревянных домах. Процесс монтажа простейший – по желанию такие изделия устанавливаются своими руками.
Служить отливы из металла могут до 50 лет, что является довольно приличным сроком.
Листовая неоцинкованная сталь в последнее время применяется очень редко, по причине того, что под воздействием осадков довольно быстро возникает коррозия, особенно в городских условиях. Чтобы предотвратить разрушение материала, лист покрывают специальной краской, но в дальнейшем все равно придется очищать ее от ржавчины и проводить восстановительные работы.
Если покрытие выполнено из полимеров, то срок эксплуатации продлевается, при этом звуки от осадков станут значительно тише. Возникает также устойчивость к влиянию кислот и необходимая прочность. При правильном уходе такие изделия способны прослужить до 25 лет, но следует оберегать их от появления царапин. Металлические отливы обычно крепятся с шагом в 20 мм.
Толщина отливов, изготовленных из оцинкованных листов, составляет чуть больше 0,5 мм. Такой параметр позволяет конструкции обладать необходимой жесткостью и гасить вибрации, являющиеся естественным проявлением осадков. Эти изделия стоят намного дешевле, но, к сожалению, подвергаются воздействию кислотной среды.
Также набирают популярность конструкции из ПВХ. Чаще всего такой отлив служит дополнением пластикового окна. Конструкции изготавливаются из материала, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, но, несмотря на это, разрушения все равно происходят. Материал относительно скоро теряет пластичность и стойкость, на нем образуются микротрещины, в которых накапливается пыль, и поселяются биологические виды. Поэтому водоотводы из пластика не могут служить более 30 лет.
Сравнивая две разновидности отливов, можно сделать вывод, что пластиковые варианты выдерживают большие статические нагрузки, но быстро выходят из строя, а металлические долго служат, но обладают низкой механической прочностью и нагреваются в летние месяцы. Кроме того, пластиковые материалы отвечают за звукоизоляцию во время дождя, а в случае металлических, чтобы защититься от шумов, потребуются дополнительные меры. По стоимости металлический отлив дешевле.
Иногда для отливов используют различные нетрадиционные материалы, например, титан и медь. Естественно, в этих случаях стоимость и самой конструкции, и монтажных работ будет гораздо выше. Медные водоотводы считаются самыми долговечными и качественными. Для них используется обычная медь, малахитовая патинированная либо оксидированная черная.
Титановые отливы обладают повышенной прочностью и износостойкостью, но и стоят дороже вышеописанных вариантов. Изготавливают и водоотводы из алюминия, причем часто своими руками. Для этого полосы толщиной в 1 мм изгибаются и окрашиваются в необходимый цвет. Их прочность лучше, чем у металлических, а значит, и срок годности выше.
Алюминиевые изделия изготавливаются белыми или коричневыми шириной до 35 см. При транспортировке поверхность таких конструкций обязательно покрывается защитной пленкой, которая убирается по прибытии на место назначения.
Отливы могут даже быть выполнены из сверхпрочной эпоксидной смолы, в составе которой присутствует стекловолокно. Этот материал не боится коррозии, уменьшает шумы и изготавливается в черном, коричневом или белом цвете. Часто на оцинкованные отливы устанавливается еще один дополнительный элемент из полиэстера. Эта накладка повышает прочность и устойчивость к кислотному воздействию. Кроме того, ее можно раскрасить в различные цвета.
Все отливы обладают загибом для крепежа к окну и боковыми и нижними загибами, призванными обеспечить стекание воды. От стены они выставляются на 3-5 см. У нижнего загиба имеется капельник.
Стоимость отливов зависит от следующих факторов:
- страны, в которой он произведен;
- материала, из которого он изготовлен;
- от имеющихся размеров.
Отдельно стоит рассматривать мансардные окна. Они не имеют подоконников и отливов, а система открывания чаще всего отличается от обычных оконных систем. Вместо этого, от влаги оно защищается 2-3 контурами резинового уплотнения между рамой и поворотной створкой.
Размеры
Отливы бывают различных размеров. Они часто реализуются в готовом виде под стандартные габариты оконного проема, но иногда покупатели выбирают изделия по уникальным индивидуальным размерам.
Очень важно правильно снять размеры основания отлива, причем как в случае покупки готового изделия, так и в случае составления чертежа и реализации собственного. Однако это не является особой трудностью, так как точность снятия может варьироваться на несколько миллиметров, да и осуществить такие вычисления довольно просто.
В первую очередь, предстоит с помощью угольника подсчитать малый катет первого угла, затем так же поступить со вторым. Сумма катетов прибавляется к длине отлива и рамы окна – получается общая длина отлива.
Затем прибавляется один сантиметр в случае врезки и два сантиметра – в случае подгибания краев. Так что в чистом виде длина отлива – это расстояние между наружными срезами оконного проема, плюс 60-80 мм на допуски по краям. Ширина наружного подоконника напрямую зависит от размеров уступа, то есть расстояния между краем стены и оконной рамой. Дополнительно нужно прибывать к этой цифре 30-40 мм на козырек и принять во внимание угол наклона отлива относительно горизонта.
Металлические водоотводы производятся шириной от 9 до 40 см и длиной до трех метров. Толщина стали и нержавеющей, и оцинкованной составляет 0,5-1 мм. Следует упомянуть, что отлив можно изготовить любого размера по желанию заказчика.
Дизайн
Так как отливы не только защищают оконные конструкции, но и являются декоративным элементом, то при выборе стоит учитывать цветовой фактор. Во внимание принимается и расцветка с дизайном самого окна, и оформление фасада, и внешний вид самого отлива. Это приспособление должно выглядеть аккуратно и в спокойных тонах.
Производители предлагают внушительную линейку цветов, но наиболее популярным все равно остается белая цветовая гамма, особенно в комбинации со стандартными пластиковыми окнами. При необходимости изделие может быть окрашено по специальной технологии в любой оттенок по каталогу RAL. Оконный отлив чаще всего выбирается в тон раме окна. Но креативное решение позволяет экспериментировать с конструкциями контрастного цвета – с таким решением здание будет выглядеть необычно. Также использование тиснения и перфорации позволяет создавать уникальные модели, привлекающие пристальное внимание к такой постройке.
Отливы могут также отличаться конфигурациями и фактурами. Большинство таких элементов выпускается под стандартные формы окна, а для необычных дизайнерских задумок всегда можно приобрести индивидуальный отлив на заказ. Наружные подоконники из металла бывают не только в виде стандартных изогнутых прямоугольников – им придается форма ярусов и ступеней, округлая или полукруглая, выпуклая или вогнутая форма. Ограничиваются возможные решения только фантазией мастера-изготовителя.
Конфигурация, как правило, подбирается в зависимости от материала, из которого построен дом. Например, отливы в каркасном доме или в доме с вентилируемым фасадом будут кардинально отличаться от отливов в классическом кирпичном или панельном строении.
Красивый и аккуратный фасад, а также прочные стены дома, не подточенные непогодой, сможет обеспечить правильно оборудованная крыша. Именно она способна защитить строение от атмосферных осадков и на долгое время сохранить его первоначальный внешний вид, обеспечить защиту материалов от пагубного воздействия погодных условий. Особого внимания достойна система удаления излишков влаги с кровли, поэтому установка отливов на крышу была, есть и будет одной из приоритетных задач во время строительства дома. Как это делается своими руками? Разберемся на конкретных примерах.
Установка отливов на крышу
Отлив представляет собой желоб прямоугольного или круглого сечения, расположенный под свесом крыши
Устройство и предназначение
Система отливов дождевой и талой воды представляет собой совокупность элементов, позволяющих сначала собрать, а потом вывести избыток влаги в специально предназначенное для нее место – канализацию, емкость для стоков и т. д. Система не дает воде стекать по стенам дома и портить отделочные, да и основные элементы строения. Если вода не будет отводиться с кровли систематизировано, то со временем не только уничтожит красоту стен строения, но и, проникая в места стыков стен и крыши, постепенно разрушит само здание.
Монтаж водосточной системы
Внимание! Кровля, не оборудованная отливами, не может хорошо защитить здание от воды. Дело в том, что в таком случае жидкость стекает с нее хаотично, попадает на мауэрлат, образует вокруг строения лужи, которые негативно воздействуют на фундамент и дорожки, окружающие дом.
Система отлива состоит из желобов, закрепленных вдоль карниза кровли, которые отвечают за сбор жидкости с кровельного покрытия. Далее собранная вода поступает через воронки в вертикально расположенные трубы, ведущие к местам сбора воды – канализации, емкостям и т. д.
Элементы наружного водостока
Сливы для дождевой воды
Отливы могут быть изготовлены из нескольких материалов. Каждый их них имеет свои недостатки и достоинства.
Таблица. Материалы, используемые для изготовления отливов.
Водостоки пластиковые для крыши
Схема расположения стоков для различных видов кровли
Цены на водостоки
Подготовка к монтажу
Перед тем как будут начаты работы по монтажу отливов, важно озаботиться подготовкой всех необходимых инструментов. Для установки могут потребоваться:
- инструмент для нанесения разметки – например, маркер;
- рулетка – используется для снятия мерок;
- угольник, линейка – могут также пригодиться для нанесения разметки, требующей точности углов (например, при укорачивании желобов);
- шуруповерт, дрель – для крепления элементов стока;
- ножовка по металлу – пригодится для придания элементам конструкции нужных размеров;
- длинная бечевка – удобна для выравнивания кронштейнов-держателей по определенному уровню во время их крепления;
- стремянка – без нее под самый верх строения будет забраться очень сложно.
Минимальный набор инструментов для монтажа отливов
Также стоит запастись саморезами, герметиком. Работать рекомендуется осторожно, особенно находясь под самой кровлей. Лучше всего, если будет использоваться страховочный трос, но это касается только достаточно высоких зданий. Также на помощь рекомендуется пригласить помощника, который в нужное время сможет поддержать элементы конструкции или что-то подать.
Цены на силиконовые герметики
Установка желобов
Шаг 1. Первым делом осуществляется нанесение разметки и определение мест крепления держателей-крючьев желоба. Шаг между ними должен составлять примерно 60-90 см. Если он будет значительно превышать указанные параметры, то отливы не выдержат давления снега (снеговую нагрузку) в зимнее время года и сломаются. При этом крючья монтируются так, чтобы обеспечить определенный наклон желоба – иначе вода по нему течь не будет или будет это делать очень плохо, накапливаясь в желобе. Наклон водосборного желоба должен быть не менее 0,5 см на каждый метр длины. Также учитывается и то, что край крыши должен в будущем нависать над желобом примерно на 5 см. Первый и последний держатели должны быть смещены вертикально относительно друг друга на 5 см при максимальной длине водосбора 10 м.
Установленные держатели для желоба
Шаг 2. Перед закреплением держатели размечаются, при этом в расчет берется требуемое для правильной установки вертикальное смещение.
Правильная разметка держателей
Шаг 3. Желоба водосбора монтируются вдоль карниза крыши при помощи предназначенных для этого кронштейнов или крюков. Фиксация длинных держателей производится на доски стропил либо же на карнизную планку до начала укладки отделочного покрытия крыши. Для крючьев создаются небольшие желобки, шириной и длиной подходящие к месту крепления держателя. Сам крюк прикручивается к дереву саморезами или болтами.
Создание желобков для длинных держателей
Монтаж длинного держателя
Если кровля смонтирована полностью, то используются компактные либо короткие держатели, которые тоже крепятся на саморезы на лобовую доску.
Монтаж короткого держателя
На заметку! Держатели длинные имеют большую надежность по сравнению с компактными, они смогут выдержать достаточно сильную нагрузку.
Шаг 4. Сначала производится фиксация первого и последнего держателей в системе. Затем между ними протягивается бечевка, которая поможет ориентироваться при установке последующих держателей. И перед креплением остальных крючьев требуется убедиться, что карниз установлен строго горизонтально. Если это не так, то уровень обязательно учитывается при нанесении разметки. Для определения горизонта используется строительный уровень.
Между держателями натягивается бечевка
Шаг 5. С каждой стороны от места крепления воронки, которая будет отводить воду из водосбора в сточную трубу, также должны быть прикреплены держатели. Они фиксируются примерно на расстоянии 150 мм по обе стороны от места монтажа сливной воронки.
Шаг 6. Начинается установка воронок для слива воды. Их количество должно быть строго определенным. При расчете нагрузки на систему требуется помнить, что одна сливная труба, которая будет соединяться с желобами как раз при помощи воронок, должна принимать в себя жидкость с площади не более со 120 м 2 проекции ската кровли на горизонт и не более чем с 10 м длины одного желоба. Именно с учетом этих значений и производится разметка мест монтажа воронок.
Сливная труба будет соединяться с желобами при помощи воронок
Шаг 7. Производится создание отверстий в желобах для установки воронок. Для этого на желобе отмечаются предполагаемые места установки сливных воронок, при помощи ножовки вырезается отверстие круглой или V-образной формы и диаметром 10-11 см.
На желобе вырезается отверстие
Шаг 8. Края отверстия на желобе немного загибаются наружу.
Края отверстия загибаются наружу
Шаг 9. Воронка надевается на выбранное и подготовленное на желобе место, крепится стороной в замке на внешней его стороне, а также при помощи фиксаторов, которые загибаются внутрь желоба.
Фиксаторы загибаются внутрь желоба
Шаг 10. Производится установка торцевых заглушек водосбора. Они монтируются на те части желоба, которые будут считаться концевыми, чтобы вода не вытекала наружу в этом месте – то есть на торцы желоба, которые не имеют соединений с другими частями системы отливов. Перед установкой стык для надежности обрабатывается силиконовым герметиком.
Установка торцевой заглушки
Заглушка промазывается силиконовым герметиком
Совет! Более плотно присоединить заглушку к торцу можно, используя резиновый молоток для подбивки или прикрутив ее саморезом.
Шаг 11. После сборки водосборы могут устанавливаться на предназначенное им место. Для этого желоб вводится в крюк так, чтобы край его оказался внутри завитка держателя.
Шаг 12. Соединительные уголки желобов фиксируются особым накидным фиксатором.
Шаг 13. Соединение отдельных желобов для увеличения общей длины производится встык за счет применения специальных соединителей. Обычно такие соединители имеют особую (как правило, прорезиненную) прокладку, которая обеспечит герметичность и надежность соединения. Между водосборами, края которых лежат на этом элементе, должно оставаться расстояние 3-4 мм.
Для стыковки желобов используются специальные соединители
Цены на популярные модели шуруповертов
Монтаж сточных труб
После того как были смонтированы желоба для сбора жидкости с кровли, осуществляется установка сливных труб и подведение их к месту сбора воды.
Шаг 1. Определяется нужная длина трубы стока, которая должна быть такой, чтобы соединить между собой желоба с коленом и колено вывода жидкости. Распилить трубы для придания им нужной длины поможет ножовка. В целом же, труба должна иметь такую длину, чтобы конечное колено, расположенное на выходе из трубы, находилось на расстоянии 20 см от земли или отмостки. Иначе брызги вытекающей жидкости будут разлетаться во все стороны.
Шаг 2. Монтируются на стену строения держатели трубы. Они монтируются так, чтобы труба приняла строго вертикальное положение или имела совсем небольшой уклон. Расстояние между отдельными кронштейнами должно быть около 2 м, но при этом одну трубу должны удерживать два держателя.
Расстояние между держателями
Шаг 3. Фиксация кронштейнов осуществляется при помощи надежных металлических креплений. Сначала кронштейны устанавливаются в местах соединений – например, в месте стыка трубы с коленом или соединительной трубой в верхней части. Далее и сама труба фиксируется на установленных кронштейнах.
Кронштейн крепится шурупами
Шаг 4. Производится соединение всех элементов стока. Для этого между собой соединяются водосточная труба, колено трубы, соединительная труба (при необходимости), колено слива.
Соединение элементов стока
Шаг 5. Конструкция выравнивается по уровню, только после этого соединительная труба присоединяется к воронке желоба.
Труба присоединяется к воронке желоба
Внимание! Сливные трубы должны устанавливаться примерно каждые 5-6 м длины края крыши для эффективного удаления воды. Также лучше всего предусмотреть их места расположения на углах строения, особенно это касается домов, имеющих сложную геометрию.
Видео – Монтаж отливов
Дополнительная информация
Ошибки при монтаже водостока крыши
Вывод дождевой воды лучше всего осуществлять в специально сделанные канавки, ведущие к канализации. Также можно установить под сливными трубами и емкости для сбора. Собранная таким образом вода может пригодиться на садоводческие и другие нужды.
В целом, места вывода должны располагаться так, чтобы они не мешали передвижению по территории дома, а также чтобы вода, стекающая по трубам, не наносила вред растениям, высаженным вокруг. Во время сильных дождей потоки жидкости могут нанести непоправимый вред культурам.
Водосток из канализационных труб
Для монтажа отливов потребуется немного опыта владения строительным инструментом, желание и знание информации о том, как производится вся работа поэтапно. В целом, ничего сложного здесь нет, но все-таки пренебрегать доскональным изучением инструкции не стоит. Исправлять допущенные по незнанию ошибки часто оказывается слишком сложно.
Читайте также: