Как сделать корса
Обновлено: 05.07.2024
Как говаривал один знакомый пионервожатый: "Дядя Rudoznatetz стал мужчиной"! Пришла пора и мне познать все прелести замены лампы в головных фарах. Разумеется, всё произошло неожиданно. Не во время. И не в тех условиях, о которых мечтается.
Ещё накануне вечером поставил авто на парковку в полной исправности. А на утро Опель встретил меня ослепшим на один глаз. И, да, конечно же, у нас с собой было. Разве можно ездить без запасных ламп? Вот только -26 за бортом, ранее утро и сильный ветер не привлекали к активным телодвижениям с оптикой.
Затолкав нудного перфекциониста подальше в… глубины души, отвёз ребятёнка в школу. Потом были ещё дела. Потом — полдень. Потом… в общем, зима и мороз, как оказалось, пришли надолго. Синоптики сказали, мол, тепло будет в мае. Я им поверил. А гаража тёплого нет. И паркинга подземного тоже не вижу. Пришлось всё делать на парковке, под ветром, в ожидании возвращения ребятёнка из школы.
Чтобы не забыть последовательность действий — такое и захочешь, так не забудешь — составил небольшое руководство к действию. Ежели кому-то окажется полезным — порадуюсь. Но, оговорюсь, мои действия актуальны для рестайлинговой фары, ибо авто 2012 г.в.
На других конструкциях действия могут быть иными.
А теперь, собственно, порядок мытарств с комментариями и дополнениями.
Поскольку я свято верю в непоколебимость технической литературы, то инструкцию по эксплуатации читаю внимательно и обязательно. А инструкция советует для замены лампы ближнего света в правой фаре "снять крышку блока предохранителей и выкрутить наливную горловину бачка омывающей жидкости". А поскольку я ещё и обычный человек, то не чураюсь мнения более опытных собратьев-автомобилистов. Корсаводы со стажем в эту библию — мануал по эксплуатации — не верят и советуют кто во что горазд: отогнуть бампер; снять бампер; отогнуть подкрылок; купить хирургическо-гинекологические зажимы и т.д. Дело осложнялось тем, что мои лапы, в смысле, ладони; то есть - руки, никак нельзя назвать узкими, или маленькими. Типичные ручищи! Коими мне предстояло влезть в небольшой зазор между фарой и торцом блока предохранителей.
Прежде всего внимательно определился с местом пляски: напротив горловины бачка находится секция дальнего света фары. Туда мне лезть не надо. Снимать горловину не имеет смысла. А вот крышку блока предохранителей снять стоит. Лишним пространство не бывает.
После снятия крышки блока, пришла пора снять крышку с фары, с секции ближнего света.
Если всё сделать по написанному, то у вас получится вот такая картина
Далее можно просунуть руку и нащупать фишку лампы. Можно просунуть и телефон и сфотографировать фишку лампы. Я сделал оба этих действа.
Вот так выглядит секция ближнего света фары при взгляде из моторного отсека. Голову, правда, просунуть не получится. Поэтому приходится верить фотокамере
Ухватившись за фишку, попробовал вытащить, слегка покачивая. А она — БЕМС! И вытащилась!
Вот в таком виде вынимается лампа из гнезда фары
Тут бы мне внимательно посмотреть и запомнить всё. Но, "что я — лампу не смогу поменять?!" — возопило моё гипертрофированное чувство собственного величия. Поэтому я просто сфотографировал лампу, совершенно упустив из виду явную подсказку для последующего монтажа обратно.
А вот теперь меня ждали Танцы-с-бубном и Опель-Кама-сутра. Причём, ехидно и гадко посмеиваясь… чтобы не цапнуть, случайно, колбу лампы — пришлось работать в защитных перчатках. Ну, какие есть. А были с кевларовой защитой ладони. Хорошие. Прочные. На ветру и морозе становящиеся колом и не защищающие руки от мороза.
Вытащил из фишки перегоревшую лампу. Поставил новую. Осталось установить всё на место. Пространства мало. Попробовал правой лапой, ну, рукой, то есть. Несподручно. Запястье не гнётся в ту сторону, куда просится лампа. Пробую одной левой. Уже удобнее. Лампу удаётся разместить внутри фары. Но она не стопорится, гадина. Поматерился. Не помогло. Лампа не фиксируется. Вспомнил всю инженерную школу Германии добрым словом. Потом — недобрым. Не помогло, не фиксируется. Пробую поставить лампу, потом надеть фишку. Понимаю, что можно лампу уронить вовнутрь фары. Бросаю эту затею… отогреваю руки. Достаю телефон и лезу рассматривать гнездо для лампы.
Ясно вижу на 15 и 21 час упругие стопорные пластинки, которые фиксируют юбку лампы в установке. Ясно вижу два паза на 18 и 24 часа. Какого чёрта не лезет язычок лампы в паз?! Я же держу его точно вниз! Скривив скептическую мину разворачиваю лампу на 180 градусов, язычком вверх. ТЫНЦ! И лампа защёлкивается на своём месте! "Ахтыжебжешьтвайумашу!" — именно так облегчённо выдохнул я и защёлкнул все крышки обратно.
Обязательно делаем проверку работы контрольным включением.
Лезу в тепло, рассматривать фото, сгоревшую лампу и делать выводы.
А выводы гласили следующее: если быть внимательным и поставить бы лампу сразу язычком вверх, то на всю процедуру замены лампы ушло бы минут 15. Если не спешить. И фотографировать каждый шаг. Ну, а так… зато — бесценный опыт!
Контрольный осмотр показал, что новая лампа светит поярче старой. Видимо, не зря я был недоволен яркостью ближнего света: вроде, веер неплохой, но приходится вглядываться в дорогу. Оказывается, лампы устали и нуждались в замене.
Для блюстителей строгих правил: "галочки на стене тоже есть, регулировка фар не сбитая. Но целью фото было запечатлеть именно разность в яркости световых пятен.
Словом, вот так решается проблема перегоревшей левой лампы. Пожалуй, соглашусь с приверженцами "парной замены всего": замена ламп головного света сразу парами имеет место быть. Причина: разная интенсивность свечения. Про срок службы вопрос остался открытым. На "теплоходе" разница в сроке службы ламп составила более 12 000 км и продолжает увеличиваться. Посмотрим, что ответит немецкая автошкола своим корейским коллегам?
В этом руководстве я рассмотрю основы того, как работает дрифт, и как использовать эти знания в assetto.
Как завести машину в занос:
1. Сядьте в угол немного дальше от центра. Вы не хотите выходить на гоночную трассу здесь, так как вам нужно иметь место за пределами угла. Избегайте торможения на прямой и отпускайте тормоза при достижении скорости поворота.
2. Кратко поверните к внешней стороне поворота, при необходимости используя торможение на трассе (прижимая педаль тормоза к повороту), чтобы уменьшить любую возможную недостаточную поворачиваемость. Вы не хотите тратить много времени на это движение, достаточно, чтобы создать перенос веса на внутренние колеса.
3. Практически сразу же резко поверните в правильном направлении поворота. Если все сделано правильно, обратная передача веса на внешние колеса должна расшатывать заднюю часть автомобиля настолько, чтобы нарушить сцепление с дорогой.
4. Задняя часть автомобиля начнет скручиваться – это сужает радиус поворота и, таким образом, позволяет преодолевать довольно крутые повороты на скорости. Если необходимо, поверните автомобиль в обратном направлении, чтобы удерживать курс в желаемом направлении. Как только вы пройдете вершину поворота, постепенно уменьшайте блокировку рулевого управления. Как только вы закончите поворот, примените прогрессивный газ, чтобы ускориться на выходе из поворота.
Я бы очень порекомендовал посмотреть больше видео от того Sim Racing Bloke, который он делает очень подробным ассетом для руководств.
Избыточная поворачиваемость (автомобиля) имеет тенденцию к более резкому повороту, чем предполагалось.
Недостаточная поворачиваемость – (автомобиля) имеет тенденцию к менее резким поворотам, чем предполагалось.
Это выполняется при входе в поворот и использовании полного газа, чтобы вызвать сильную избыточную поворачиваемость в повороте. Для этого вам понадобится много лошадиных сил.
E-Brake (ручной тормоз) Drift
Эта техника очень проста: задействуйте E-Brake или ручной тормоз, чтобы вызвать потерю сцепления с дорогой сзади и уравновешивать дрейф из-за рулевого управления и люфта дроссельной заслонки. Это также можно использовать для исправления ошибок или точной настройки углов смещения. Основная техника дрифта, используемая в автомобилях с передним приводом.
Смещение блокировки переключения передач
Это достигается за счет снижения оборотов при переключении на пониженную передачу до поворота и затем быстрого отпускания сцепления, чтобы создать нагрузку на трансмиссию и замедлить задние колеса, вызывая избыточную поворачиваемость. Это похоже на включение электронного тормоза на повороте, но это следует делать на мокрой земле, чтобы минимизировать повреждение трансмиссии.
Дрейф капли грязи
Для этого задние колеса сбрасываются с дороги в грязь, чтобы сохранить или увеличить угол сноса без потери мощности или скорости и подготовиться к следующему повороту. Этот прием очень полезен для автомобилей с малой мощностью. Не пытайтесь использовать эту технику во время дрифта, иначе вы потеряете драгоценные очки.
Это выполняется путем раскачивания автомобиля по направлению к внешней стороне поворота, а затем с помощью отскока сцепления, чтобы бросить автомобиль в нормальное направление поворота. Это техника тяжелых раллийных гонок, используемая для изменения положения автомобиля при прохождении поворотов.
В этой технике задняя шина на внутренней стороне поворота или вершины отскакивает от бордюра, теряя сцепление с дорогой, что приводит к избыточной поворачиваемости. Не пытайтесь использовать эту технику во время дрифта, иначе вы потеряете драгоценные очки.
Это выполняется путем торможения следа в повороте. Потеря сцепления достигается и затем уравновешивается посредством рулевого управления и движений дроссельной заслонки. Это в основном для поворотов со средней и низкой скоростью.
Это выполняется на гоночных скоростях. При входе в поворот на высокой скорости водитель очень быстро убирает ногу с дроссельной заслонки, чтобы вызвать небольшую избыточную поворачиваемость, а затем уравновешивает дрейф за счет рулевого управления и движения дроссельной заслонки. Автомобиль, который используется для этого стиля дрифта, должен быть нейтрально сбалансированным, поэтому избыточная поворачиваемость вызовет сама себя. Если машина проезжает какой-либо поворот, этот прием не сработает.
Это делается путем вытягивания электронного тормоза через пролив, чтобы начать дрейф с высоким ангелом, и удерживания его, чтобы подготовиться к повороту впереди. Эту технику можно выполнять только на высокой скорости.
Качающийся дрифт (Чоку-дори)
Это медленный обморок из стороны в сторону, похожий на дрейф, когда задняя часть качается вперед и назад по проливу. Отмечая, что делать со скандинавским фильмом.
Скандинавский флик – это техника, часто используемая в ралли, метод ослабления сцепления задних колес автомобиля на рыхлых поверхностях с целью быстрого поворота в крутом повороте. Самые крутые повороты и шпильки обычно требуют использования ручного тормоза, но щелчок можно использовать вместе с ручным тормозом или без него. Название произошло от финских и шведских раллийных гонщиков 1960-х годов, которые широко использовали его с большим успехом.
Поверьте, добавьте немного евробита, играя в assetto, и вы станете в 10 раз лучше в дрифте.
Это все об Assetto Corsa – Советы и приемы для Driftng – Видеоурок; Надеюсь, вам понравится читать Руководство! Если вы чувствуете, что мы должны добавить дополнительную информацию или мы забыли / ошиблись, сообщите нам об этом, оставив комментарий ниже, и спасибо! До скорого!
Сеты (настройки машин) устанавливаются папку "ДОКУМЕНТЫ" . \Users\Имя Вашего Компьютера\Documents\Assetto Corsa\setups\Машина на которой вы едите\Трасса.
. \Documents\Assetto Corsa\setups\ferrari_2017\spa Настроики руля закинуть в папку "ДОКУМЕНТЫ" . \Users/Document/Assetto Corsa\cfd\controllers\savedsetups
Ctrl+A - регулировка ABS
Ctrl+T - регулировка ТС
Ctrl+G - включить/выключить автоматическую КПП
Ctrl+H - скрыть/отобразить все элементы HUD
Сtrl+I - включить/выключить линию траектории
Сtrl+L - включить/выключить имена над игроками
Ctrl+Q - включить/выключить индикатор повреждений
Ctrl+D - отобразить индикатор повреждений на некоторое время
F1 F3 F5 F6 F7 - переключения камер, видов
F8 - скриншот без интерфейса, встроенная функция игры
F9 - переключение режима списка игроков (внизу экрана)
F11 - вкл./выкл. виртуальное зеркало
F12 - скриншот, функция Steam
1.4. Повышение производительности.
Незначительно повысить ФПС можно за счет некоторых настроек
ССЫЛКА - Описание настроек графики
Новый графический движок под весьма ругательным для русского уха названием Yebis 2. Сам движок предоставляет возможности тонкой настройки эффектов свечения, глубины резкости и motion blur, три варианта рендеринга HDR-эффектов, подстройка цветов и многое другое. Разработчики заявляют, что все эффекты получаются реалистичными с точки зрения физики, и это не может не радовать.
YEBIS 2 является одной из популярных в игровой индустрии технологий для достижения эффектов блума, глубины резкости, размытия в движении, симуляции оптики и прочего.
Yebis 2 позволяет разработчикам создавать удивительные эффекты пост-обработки в реальном времени с использованием HDR-рендеринга. Очевидно, что большинство процессов происходит в GPU.
9. Extra FX ( Улучшение графики )
Данная настройка улучшает графику может снизить FPS и загрузить систему. Игра станет ярче и красивее если у вас слабый пк отключите данную опцию.
Читайте также: