Как сделать колки чтобы держали строй
Обновлено: 07.07.2024
Диаметр отверстия больше колка где то на 2 мм, вроде немного но из-за этого колок прокручивается и не даёт настроить.
Зубчатая часть похожая на кольцо меньше диаметра отверстия. Проблема ещё в том что отверстие под колок находится под углом гже то 50 градусов.
Вложения Колок от Укулеле Screenshot_2020-05-04-10-10-29.jpg (37.21 КБ) 1484 просмотра На гайку похожая часть колка болтается в отверстие под колок, поэтому нельзя настроить инструмент Screenshot_2020-05-04-10-11-31_1.jpg (178.36 КБ) 1484 просмотра
Мне кажется, вариантов тут два. И оба они очевидны. Либо подбирать-делать втулку. Либо заклеивать и сверлить новые отверстия.
А вам не кажется что там под другие колки сделано?
По фото что то не ясное место - кажется там как на скрипке коробка -тогда и отверстия конусные - тогда заклеивать и снова делать отверстие или поставить деревянные колки просто.
Да, это новодел, деревянные колки должны быть в оригинале. Но были сделаны колки от укулеле для более простой настройки, из-за этого туда уже не вернуть родные т.к отверстия большие везде. Я тоже больше склоняюсь к тому, что нужно типа чепика туда вставить, а потом заново сверлить. Вчера разобрал сам всё и понял, что не 2 мм там, а намного больше, просто благодаря тому, что колок в углу находится это не давало ему сильно болтаться.
К сожалению нужного инструмента нет, и опыта подобного ремонта, отдам мастерам лучше. Хотя, боюсь они мне там на огромное количество клея приделают и всё этим кончится. Но клей в данном случае пусть и учитывая кастомайзинг будет не правильным?
Я пробовал поставить такие колки на укулеле. Отверстия сверлил ступенчатые, чтобы нигде ничего не болталось. В итоге выкинул их и поставил обычную вертикальную механику - эти китайские чудеса абсолютно не держали. Колки такого вида нормальные только с планетарной механикой внутри, но они стоят как паровоз.
Кстати было уже на форуме что если это китайские то сразу в мусор - они хуже деревянных. Можно попробовать поискать деревянные побольше - может виолончельные, хотя не в курсе размеров.
А чепик надо делать чтоб волокна шли поперек чепика, а не вдоль. А то он будет слишком мягкий.
Или более простой вариант - из дерева потвёрже. А то технологически трудно сделать ровный цилиндр поперёк волокон - только если есть трубчатое сверло с соответствующим внутренним диаметром, либо токарный станок. А так - старым проверенным способом, пробиванием через стальную пластину с отверстием нужного диаметра.
В данной инструкции мы будем разбираться, каким образом привести гитару в чувство своими силами. Если вы готовы отнести гитару мастеру, можете не тратить время. И не забываем, что здесь не учебник, а инструкция!
С амое главное, что можно найти в инструкции – это алгоритм. То есть, правильный порядок действий. Способов же самих действий – множество. Здесь будут приведены не все варианты всех возможных действий, а лишь некоторые. Точнее те, которые на мой личный взгляд являются максимально простыми, доступными и необходимыми. И еще раз о целевой аудитории. Моя основная цель – дать подростку из деревни Кукуево возможность обрести достаточный для саморазвития инструмент. А буратины… Они могут и купить качественный инструмент, и отнести в мастерскую.
1. Подготовка к ремонту
Рекомендую сразу после покупки гитары произвести полную разборку, дефектовку и сборку инструмента. Уже после проведения одной этой операции мы можем, например, обнаружить сустейн, которого не было ввиду обломков спичек, подложенных под нижний порожек и сорванных винтов крепления грифа и т.п. Да и в плане подготовки к ремонту полная переборка не повредит. Саму разборку описывать не имеет смысла. Поэтому приступим к дефектовке и сборке.
Колки
Есть много видов колков. С открытой/закрытой механикой, для гитар с металлическими струнами и нейлоновыми, локовые (запирающие), с автообрезанием струны (кошерные?)…
Здесь хочу остановиться на двух моментах.
Теперь поговорим о ситуациях, когда к работе колка есть претензии.
Если удалось отремонтировать – ставим колок на гриф, затягиваем. На б/у гитаре на всякий случай контролируем диаметр отверстия в головке грифа под колки. Бывает, что в (современных) 10-миллиметровых отверстиях стоят колки старого типа, более тонкие.
Бридж
Озер (Other)
Теперь проверяем остальные элементы, их крепление, качество пайки. Проверяем, чтобы нигде не осталось лишней смазки, которая может попасть на руки, струны. И не забываем контролировать состояние отверстий под каждый шурупчик. Если отверстие разбито, без всякого пафоса вставляем в отверстие зубочистку с клеем.
И прежде, чем приступить непосредственно к ремонту, сначала предварительно отстроим гитару.
2. Отстройка
Общий порядок отстройки гитары (настройка высоты тона струн по тюнеру производится перманентно):
- Настройка прогиба грифа анкером
- Настройка высоты струн по верхнему порожку
- Настройка высоты струн по нижнему порожку
- Настройка высоты магнитного датчика
- Настройка мензуры
Настройка высоты тона струн (по тюнеру)
Закончили с дифирамбами – настраиваем открытые струны по тюнеру. Если будет не лень, возможно, еще поговорим в третьей части о правильной настройке гитары. Особенно это важно будет любителям настроить гитару по флажолетам и т.п.
Если у нас струны геометрически расположены очень высоко или очень низко над 12-ым ладом, сразу опускаем/поднимаем струны винтами на кобылках бриджа по таблице из первой инструкции.
Настройка прогиба грифа анкером
После настройки анкера, скорее всего, трогать мы его уже не будем! И не потому, что не хотим, а потому, что это уже не будет нужно. Конечно, в процессе настройки и ремонта нам придется регулярно проверять и строй гитары по тюнеру, и настройку анкера, но высота струн по порожкам имеет небольшое влияние на анкер, поэтому, проверять – проверим, но регулировать его вряд ли уже придется.
Итак, струны настроены, высота струн примерно соответствует желаемой. Зажимаем 3-ю или 4-ю струну на первом ладу (левой рукой), большим пальцем правой руки зажимаем струну в районе пятки грифа (~15 лад на электрогитаре). Тянемся указательным или средним пальцем правой руки до 7-го лада и, прижимая струну к ладу, проверяем наличие необходимого просвета в 0,2 – 0,3 мм. Если просвет больше – немного затягиваем пулю анкера. И наоборот. Но не буду растягивать эту часть. Мы уже говорили об этом. Если любите играть погромче, делайте просвет чуть больше, и наоборот. Но в пределах 0,1 – 0,5 мм.
Напоминаю, что любое действие с гитарой требует настройки гитары по тюнеру. Не все соблюдают это правило, но очень желательно ослаблять струны перед затяжкой анкера. Так гриф с анкером дольше проживут.
Настройка высоты магнитного датчика
Не стоит искать стандартные положения датчиков в миллиметрах. У них у всех магнитное поле разной силы. Способом, описанным выше, вы найдете точное положение в вашем случае. Далее, можете немного поиграться с высотой, опуская датчик чуть ниже найденной точки. Здесь уже на вкус и цвет… Наивысшее возможное положение бриджевого звукоснимателя не так хорошо слышно, тем не менее, есть смысл поискать наивысшую точку именно по звуку. В рекомендациях производителей гитар, обычно указываются цифры от 1,6 мм. до 3,4 мм. Можно ориентироваться на эти цифры, как некую точку отсчета. Учтите, что слишком близкое расположение датчика к струнам мешает отстройке мензуры.
Замечание. EMG имеют встроенный усилитель и, по этой причине, слабый магнит. Не обращайте внимания на разговоры о рекомендациях EMG. К обычным датчикам они отношения не имеют.
Настройка мензуры
Если предстоит дополнительный ремонт гитары, мензуру отстраиваем после завершения ремонта. Это финальная операция. И еще один момент. Мензуру отстраиваем на новых струнах.
На электрогитаре в большинстве случаев мензуру можно отстроить достаточно точно. Процедура настройки мензуры выглядит следующим образом:
- Настраиваем по тюнеру высоту тона открытой первой струны в Е (Ми).
- Проверяем по тюнеру высоту тона первой струны, прижав её на 12-ом ладу.
- Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит ниже ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно укоротить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа в сторону грифа.
- Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит выше ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно увеличить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа от грифа. Так как струна при этом натянется, её нужно предварительно ослабить.
- После отстройки положения седла настраиваем по тюнеру открытую струну и опять проверяем на 12-ом ладу. В случае необходимости повторяем процедуру.
- Переходим к следующей струне.
3. Ремонт
Теперь переходим к доведению гитары до ума. Вы уже должны были понять, какие проблемы есть на вашей гитаре при покупке. У вас могут быть несколько проблем сразу, может быть только одна. С колками мы уже успели разобраться. Переходим к следующим возможным проблемам, которые мы можем устранить своими силами. Я исхожу из того, что гитарных мастеров рядом с вами нет, а состояние инструмента не позволяет свободно играть на гитаре часами. Конечно, есть риск угробить инструмент. Но ваш основной инструмент в этом деле – аккуратность. Здесь нет и в помине третьего квалитета точности или зазора в 0,5 мкм. Так что не боги горшки обжигают… Просто делайте все аккуратно и не спеша. Возможно, и в вашем городке скоро появится гитарный мастер.
3.1 Высота струн
Если высота струн превышает норму при настроенном анкере (или просто мы хотим получить максимально низкое положение струн над ладами), начинаем с проверки высоты пропилов на верхнем порожке. Сразу распишем правильный алгоритм действий при настройке высоты струн.
Настраиваем гитару по тюнеру.
- Настраиваем анкер. Настройка анкера зависит от натяжения струн! Настраиваем гитару по тюнеру.
- Настраиваем высоту струн по верхнему порожку. Настройка высоты струн по верхнему порожку не зависит от высоты струн по нижнему порожку! Настраиваем гитару по тюнеру.
- Настраиваем высоту струн по нижнему порожку. Настройка высоты струн по нижнему порожку зависит и от высоты струн по верхнему порожку, и от настройки анкера! Настраиваем гитару по тюнеру.
п.1. Анкер мы уже настроили.
Замечание. Я пробовал оставлять запас меньше 0,1 мм, но в этом случае нужно уметь очень точно выставлять анкер. Да и сам порожек имеет свойство со временем протачиваться. Поэтому оставляем как минимум 0,1 мм, и проблем не будет.
Поговорим о форме пропилов под струны. Правильная/неправильная форма пропила показана на рисунке. Понятно, что треугольным надфилем делать пропилы не стоит. Струну будет заклинивать в таком канале. Гитара не будет держать строй, струны будут рваться у порожка, но… Очень часто именно треугольными надфилями эти пропилы и делают). Просто надфили, пилки, ножовочные полотна нужно подбирать под размер, придавать им форму…
Если кроме треугольного надфиля под рукой нет ничего подходящего, хотя бы немного прокручивайте надфиль, придавая полукруглую форму пропилу под струну. В идеале, можете купить специальные пилки под каждый калибр струны с полукруглым радиусом, но… Я их купил. Стоят они совсем не тысячу. А посадил я их довольно быстро. В любом случае, не забудьте сразу проверить струной свободу хода и отсутствие закусываний в пазе.
Материал верхнего порожка, качество пропила, правильные углы – это всё очень важно. Это один из самых ответственных узлов гитары. Именно из-за него, чаще всего, гитара не держит строй, а не из-за колков. \ Именно из-за него трудно зажимать аккорды в открытой позиции, а Фа-мажор от первого лада начинают люто ненавидеть. Постарайтесь отнестись к процедуре максимально ответственно, подберите инструмент, делайте все внимательно и аккуратно.
п.3. Настройка высоты струн по нижнему порожку. Теперь мы еще раз проверяем натяжение струн по тюнеру, регулировку анкера, высоту струн по верхнему порожку, и переходим к нижнему порожку.
Теперь в очередной раз проверяем натяжение струн по тюнеру, проверяем регулировку анкера, проверяем высоту струн по верхнему порожку, проверяем высоту струн над 12-м ладом. Если алгоритм выполнен правильно – высота струн должна прийти в норму.
И еще раз подчеркну. Анкер регулируется по просвету над 7-м ладом независимо от высоты струн над грифом, а дальше, если необходимо изменить высоту струн, работаем только с порожками!
Алгоритм настройки высоты струн над грифом неизменен. Надеюсь, когда-нибудь пандемия свернутых анкеров любителями настраивать анкером высоту струн, закончится… Хватит переводить природные ресурсы!
3.2 Выравнивание ладов
Работу по замене ладов, по выравниванию накладки и т.п., лучше проводить в мастерской. Причем ценность мастерской вовсе не в наборе инструментов и приспособлений. Ценность в руках мастера. Вставить новый лад не сложнее, чем забить гвоздь. Но что бы сделать это правильно и аккуратно, потребуются руки, растущие точно из плеч. В домашних условиях, скорее всего, мы можем позволить себе только выровнять высоту ладов. А сама операция возможна только на грифе с ладами, имеющими достаточную высоту для выравнивания. Здесь мы рассмотрим общий порядок, и если решите выполнять эту процедуру, посмотрите еще пару-тройку видеороликов на эту тему.
Выравнивание необходимо в тех случаях, когда при отстроенном анкере и высоте струн мы слышим призвуки (звон) струны о соседние лады. Если звон слышен лишь на двух-трех участках грифа – работаем непосредственно с отдельными ладами, требующими шлифовки. Если звенит весь гриф, выравниваем все лады разом.
Сначала поговорим о выравнивании сразу всех ладов.
Снимаем струны и закрываем поверхность грифа (кроме самих ладов) малярным скотчем. Переходим к самой отвественной операции.
Лайфхак. Для получения ровной плоскости мы можем использовать две отностительно неровные плоскости/поверхности. Например. Если мы возьмем два наждачных бруска, ровность которых весьма относительна, и начнем их притирать друг к другу, в конечном итоге мы получим две достаточно плоские поверхности. Еще один момент. Для выравнивания грифа могут использоваться любые инструменты, но мы должны проверить их геометрию. Как один из способов, возьмите в магазине дорогую лекальную линейку и положите ее в корзину, поищите в магазине прямой отрезок дешевого металлического профиля или китайского строительного уровня на ровность, верните лекальную линейку обратно. В любом случае, вопрос с выравниванием грифа по ровной плоскости решить придется!
Следующий ответственный момент.
Снимаем верхний порожек. Способы снятия порожка бывают разными. Все зависит от способа вклейки, материала и т.п. В самом простом случае порожек выбивается ударом молотка через деревянную проставку. На гитарах, на которых порожек облит лаком, подумайте, сможете ли вы восстановить внешний вид гитары после выбивания порожка.
Шлифовка. Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Теперь берем, например, деревянный брусок с отшлифованной ровной гранью, наклеиваем на его рабочую плоскость наждачную бумагу (начните с Р400), и аккуратно, от первого до последнего лада шлифуем поверхность ладов до того момента, пока на всех ладах не сотрется след маркера. Это будет означать, что выравнивание ладов закончено.
Чем длиннее брусок, которым мы шлифуем лады, тем точнее нам нужно выставлять геометрию грифа. И наоборот. Если взять брусок в треть/четверть длины грифа, точность настройки ровности грифа будет иметь меньшее значение, но и качество выравнивания ладов будет ниже.
Восстановление геометрии лада. При шлифовке мы сделали поверхность лада плоской. Точка изгиба струны сместилась, следовательно сместился и строй инструмента. При извлечении звука струна задевает плоскость лада, что уменьшает время звучания и делает звук мутным. Наша задача – восстановить округлую форму короны лада. Мы можем использовать напильники со специальной формой рабочей части – закатники, либо обычные напильники, придавая нужное закругление поворотом рабочей части напильника. Чаще всего используется треугольный напильник, у которого острые грани углов зашлифованы на точильном камне.
Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Придаем короне лада округлую форму, пока след маркера не превратится в узкую, тонкую полоску, в верхней части лада.
Полировка. Теперь нужно пройтись по каждому ладу стальной ватой, наждачной бумагой от Р1000 до Р2500 и отполировать войлоком с пастой ГОИ.
О выравнивании отдельных ладов.
Для выявления отдельных торчащих ладов нам потребуется специальный угольник. Выбираем длину грани так, чтобы угольник прикасался сразу к трем ладам. Теперь немного покачиваем угольник. Если средний, под гранью угольника, лад выше остальных, угольник будет покачиваться, как качели. Вместо угольника можно использовать отрезки стальной/жестяной линейки, подходящие по длине. Так как линейки имеют относительную ровность, рекомендую рабочую поверхность выровнять шлифовкой о ровную плоскость с наждачной бумагой. Отмечаем место покачивания на ладе маркером и переходим к следующему ладу.
Теперь нам нужно сточить лишнюю высоту лада до того момента, пока угольник не перестанет покачиваться. Стачивать можно деревянным бусочком с наждачной бумагой со средней зернистостью (Р: 240-400), напильником с мелкой насечкой и т.п. Главное – не просадить высоту ниже соседних ладов. Теперь восстанавливаем геометрию лада и полируем.
3.3 Непараллельность грифа и струн
Косо пропиленный верхний порожек определяется осмотром в области самого порожка со стороны накладки грифа. Маленькое расстояние от струны до края лада будет уже возле выхода струны из порожка. Нужно просто заново разметить и перепилить верхний порожек или сместить топлок. Чтобы не покупать новый порожек, можем засыпать в паз (пазы) мел или соду и капнуть каплю суперклея. Затем перепилить пазы порожка заново.
Гитары с вклеенными грифами и нижними порожками несем в мастерскую.
Самый простой вариант ремонта – обработка торцов лада плоским напильником. У нас есть два варианта. Либо мы будем обрабатывать каждый торец лада отдельно надфилем, либо обрабатываем сразу несколько ладов одним большим напильником.
Сначала мы создаем угол 90 градусов торца лада. Т.е. добиваемся того, чтобы лад полностью сравнялся с боковой поверхностью накладки. Работаем либо большим полотном напильника без ручки сразу по всем ладам, либо по отдельному торцу лада надфилем.
Затем создаем угол 60-70 градусов короны лада в сторону струны. Угол указан приблизительный. Но угол в 45 градусов слишком сильно укоротит рабочую поверхность лада.
Остается только скруглить острые грани торца лада надфилем и мелкой наждачкой.
В данной статье мы поговорим о гитарных колках или, что более правильно, колковой механике. Даже если вы пока далеки от игры на гитаре или другом струнном инструменте, вы наверняка представляете себе что такое колки и для чего они нужны. Однако небольшая теоретическая часть никогда не повредит.
Итак, гитарные колки - это специальные приспособления, позволяющие регулировать натяжение струн, а значит и отвечающие за настройку инструмента. Они являются обязательной частью любой гитары и позволяют экспериментировать со строем и натяжением. Поэтому к выбору колков для своего инструмента необходимо подойти со всей ответственностью: от качества фурнитуры во многом зависит то, как хорошо будет строить гитара, как долго она будет удерживать строй, а также быстрота и удобство подстройки инструмента.
Устройство колка
Колок гитары состоит из 3-х элементов: шляпки, непосредственно червячной системы и штока – на него наматывается струна. В основе лежит зубчато-винтовая передача: вращая ручку, прикреплённую к винту, мы заставляем вращаться винт, который в свою очередь передаёт крутящий момент на шестерню, к которой закреплён шток. Струна наматывается на шток.
Зубья шестерни расположены под углом, чтобы они могли скользить по нарезке винта. Шестерни обычно изготавливают из антифрикционных материалов, самыми популярными из которых являются латунь или бронза.
Сам винт жестко закреплён к корпусу колка. Чтобы под воздействием давления шестерни он не сломался, во-первых, их делают из стали, во-вторых, шестерня устроена так, что плотно облегает витки нарезки винта, распределяя равномерно нагрузку.
Червячный механизм передаёт крутящий момент только в одну сторону: от винта к шестерне, а наоборот блокирует.
Одной из основных характеристик гитарных колков является передаточное число, которое показывает сколько раз нужно повернуть колок, чтобы вал совершил один оборот вокруг своей оси. Рассмотрим пример. Передаточное число 16:1 показывает, что для полного поворота вала (штока) со струной нужно 16 раз провернуть ручку колка на 360 градусов. Соответственно, чем выше передаточное число, тем медленнее вы будете натягивать струну при установке, но тем точнее можно настроить инструмент.
Колки могут быть прямые или реверсивные (левые или правые), данная характеристика говорит о том, с какой стороны головки грифа следует установить колки и определяется наклоном зубьев на шестерне и видом нарезки винта, точнее даже расположением ручки.
Также при покупке следует обратить внимание на такие параметры колков, как диаметр валов и расстояния между осями этих валов, на ширину планки.
Какие требования предъявлять колкам?
1. Отсутствие люфта, что зависит от точности подгонки деталей и используемого материала (предпочтительно – твердые сплавы).
2. Стабильность строя при подтяжках и использовании тремоло. Данный параметр зависит от того фиксирует струну колок или нет и сколько витков вокруг вала намотано.
3. Точность и быстрота настройки, которые зависят от передаточного числа и от того, насколько туго вращается колок.
4. Надежность. Данный параметр определяется материалом колков и качеством их изготовления. Что касается материала, то колки должны соответствовать вашей гитаре и струнам на ней. То есть металлические струны требуют металлических валов, ибо пластиковые втулки будут сильно резаться и мяться под действием металлических струн.
Типы гитарных колков
1. Открытые. Данный тип колков встречается чаще всего и представляет собой открытый механизм, что следует из названия. К положительным моментам таких колков можно отнести то, что они удобны в обслуживании и позволяют без проблем продуть их или смазать, не разбирая. К минусам можно отнести их незащищенность от физического воздействия.
2. Закрытые колки имеют механизм, защищенный крышкой. Соответственно они меньше подвержены повреждениям, чем открытые колки, но при этом сложны в эксплуатации. Так, чтобы элементарно продуть и смазать механизм, необходимо вскрыть каждый колок.
3. Локовые (замковые) колки имеют механизм, который надежно фиксирует струну в штоке так, что вероятность проскальзывания струны сводится к нулю даже при активном использовании рычага тремоло. К плюсам данного вида колков можно отнести и то, что установка струн проходит значительно быстрее по сравнению с традиционными моделями. Из минусов можно отметить цену, которая в 2-3 раза превышает цены на классическую фурнитуру.
4. Обычные колки (без затяжки струн) как следует из названия, не имеют механизма зажатия струны.
Учитывая особенности установки колков, можно классифицировать их на следующие виды:
6, 5 или 4 в линию, то есть с одной стороны головки грифа;
3+3, 3+2, 2+2 и т.д., то есть по обе стороны головки грифа;
колки, крепящиеся на болты;
колки, устанавливаемые без болтов.
Также колки можно классифицировать по типу инструмента, для которого они предназначены: для классической гитары, акустической, электро- или бас гитары, мандолины, скрипки и т.д.
Например, для классической гитары расстояние между крайними валами должно быть по стандарту 70 мм, а диаметр вала может быть 9 или 10 мм. Для других видов гитар размеры могут быть другими, но основные принципы останутся такими же.
Для колков бас-гитар не так критично большое передаточное число, но оно обычно выше, чем на гитарных колках.
Уход за колками
Как любой механизм, колки требуют определенного ухода. Итак, что можно сделать, чтобы сохранить колки в прекрасном рабочем состоянии?
1. Регулярно прочищать с помощью небольшой щеточки и продувать колки от пыли, грязи и прочего мусора (1-2 раза в месяц).
2. Подтягивать крепление колков отверткой или ключом (примерно раз в месяц), чтобы избежать люфта, ведь болты имеют свойство раскручиваться.
3. Добавлять в механизмы смазочный материал (примерно раз в квартал), можно использовать для этих целей специальную смазку или машинное масло. Данная процедура позволяет сделать ход колка более плавным и значительно увеличит срок службы фурнитуры.
4. Контролируйте прилагаемое усилие при установке или разборе недорогих колков, в дешевой фурнитуре существует опасность сорвать резьбу и привести механизм в негодность.
5. Регулируйте мягкость хода специальным винтом, расположенным сверху ручки колка
И напоследок дадим несколько советов относительно того, на что же нужно обращать внимание при покупке колков.
Сделайте выбор в пользу колков с максимальным передаточным числом – они имеют более долгий срок службы и позволяют точнее настроить гитару.
Любители пользоваться тремоло-системой, обратите внимание на локовые колки. Да, они дороже, но при этом надежно держат строй и позволяют заменить струны в 2 раза быстрее.
Выбирайте колки проверенных и известных производителей, которые специализируются на выпуске хороших и качественных колков, если вам позволяет бюджет, чтобы ваши ожидания оправдались.
Если на вашей гитаре голова грифа не расположена под углом к самому грифу, то выбирайте фурнитуру с изменяемой высотой штока, что позволит добиться равномерного давления струн на верхний порожек.
Не экономьте. Дешевые колки повышают вероятность того поломки, деформации и плохого зажатия струны.
Знаете друзья я понял, что периодически надо, ходить в гости. Нет серьезно. Пришел, посмотрел на знакомого и понял о чем можно написать статью. Особенно когда знакомый обладатель Fender Stratocaster, купленного с рук. И абсолютно не держащий строй гитары. Самое, что интересное, что когда мы поняли, в чем дело смеялись долго. Но давайте по порядку, какие вообще могут быть проблемы с гитарным строем.
Вообще есть две причины расстройства гитары. Либо вы зажали деньги на струны, либо у вас проблемы с механикой. И поверьте, чаще всего второе. Ну, что строй гитары все еще плывет, тогда вам сюда.
Внимательно осмотрите гриф. Вообще для начала посмотрите ровный ли он у вас. Для этого посмотрите на него как на картинке, либо с обратной стороны.
Неровный тогда закручиваем или откручиваем анкер. Если не знаете как, то хочу вас обрадовать к вашей гитаре шла инструкция и сейчас самое время ее прочитать.
Посмотрите на остальные детали грифа, какие из них могут болтаться. Их надо подкрутить до разумного предела. Колки закручиваем только в том месте, где они крепятся с гитарой. Чаще всего это гайка, могут быть винты. Но есть один винт на каждом колке, который регулирует как сложно или легко его будет крутить. Вот их либо не трогаем, либо подкручиваем, но смотрите осторожно иначе, потом устанете крутить колок.
Теперь необходимо осмотреть порожки. Очень часто они попросту протираются, и струны начинают в них заедать. Еще они могут заедать, если вы ставите реально очень толстые струны. В обоих случая посмотрите на порожки и если вы видите, что есть проблема, то вам пора в магазин за новыми.
Особенно нефиксированный вот корень почти всех зол. Но что тут сказать. Для начала проверьте на ржавчину, поржавел вперед в магазин. Потом могли ослабнуть пружины и строй плавает. Либо еще причина может быть в том, что машинка заедает, тогда надо все смазать, в магазинах есть специальные смазки.
Не советую вам изготавливать смазки самостоятельно, хотя на ваш страх и риск, пожалуйста.
И еще очень важный момент, многие гитаристы накручивают на колок 15-20 оборотов струны, это не правильно, витки струны не должны накладываться друг на друга иначе струны могут пружинить и расстраиваться.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать. Если гитара все еще расстраивается, то еще раз внимательно осмотрите ее, особенно механические части. И попробуйте поменять струны.
Ах да в чем была проблема у моего друга. Он поставил новенькие струны, не самой большой цены и сразу начал играть на гитаре, понятное дело новые струны в течении суток растягиваются и не особо держат строй.
Что за адище и пиздец вместо советов?
Вообще есть две причины расстройства гитары. Либо вы зажали деньги на струны, либо у вас проблемы с механикой. И поверьте, чаще всего второе. Ну, что строй гитары все еще плывет, тогда вам сюда.
Так речь о том, что гитара не держит строй - или принципиально не строит? Это абсолютно разные вещи. Старые струны и слишком большой прогиб грифа относятся ко второму случаю и совершенно не относятся к первому.
Посмотрите на остальные детали грифа, какие из них могут болтаться. Их надо подкрутить до разумного предела. Колки закручиваем только в том месте, где они крепятся с гитарой. Чаще всего это гайка, могут быть винты. Но есть один винт на каждом колке, который регулирует как сложно или легко его будет крутить. Вот их либо не трогаем, либо подкручиваем, но смотрите осторожно иначе, потом устанете крутить колок.
Лол, впервые вижу чтоб колки называли "остальными деталями грифа". Они ещё, представляешь, разные бывают. Подтянуть их, конечно, обычно стоит, но, зачастую, проблемы потери строя связаны не с ними: червячная передача она кагбэ работает достаточно просто.
Теперь необходимо осмотреть порожки. Очень часто они попросту протираются, и струны начинают в них заедать. Еще они могут заедать, если вы ставите реально очень толстые струны. В обоих случая посмотрите на порожки и если вы видите, что есть проблема, то вам пора в магазин за новыми.
Какой магазин? Что ты там купишь? Что за ахинея? Порожек, во-первых, надо смазывать. Во-вторых - в магазинах обычно продаются заготовки порожков, которые всё равно надо допиливать самому. Под те калибры, которые ты используешь.
90% проблем с нестроевичем при фиксированном бридже или грамотно отстроенном односторонним тремоло связаны или с несмазанным порожком, или с кучей витков на колках - или и с тем и с другим.
Читайте также: