Как сделать колесо на велике
Обновлено: 03.07.2024
Превратите свой велосипед в идеальное средство передвижения!
Автор: Василий Попов
Любой велосипедист рано или поздно задумывается об апгрейде своего средства передвижения, и это правильно. Далеко не всегда, покупая велосипед, мы в полной мере можем предвидеть, как и где будем кататься.
Зачастую любителям хочется сделать езду более комфортной, увеличить расстояние и скорость передвижения. Также апгрейд может помочь выйти на новый уровень тем, кто решил перевести езду на велосипеде из хобби в спорт.
Но с чего начать? Замена какого навесного оборудования принесет наиболее заметный результат? Или проще сразу рассмотреть покупку нового велосипеда?
Эта статья подскажет вам сравнительно недорогие, но эффективные способы улучшить свой велосипед.
0. Настройка
Этот способ увеличить комфорт и производительность своего велосипеда, как ни странно, бесплатный, поэтому в нашем списке из пяти пунктов он идет под номером “ноль”. Да-да, вы не ослышались: денег тратить не придется, только немного времени.
Правильная установка высоты и угла наклона седла, положения руля и его высота могут на удивление сильно повлиять на комфорт езды. А чем удобнее нам сидеть на велосипеде, тем быстрее и дальше мы готовы ехать, не так ли?
Высота седла для большинства дисциплин и видов езды настраивается одинаково: в нижнем положении педали нога должна полностью выпрямляться, если поставить на педаль пятку. В обычном же положении, когда вы ставите на педаль переднюю часть стопы, нога должна быть чуть заметно согнута. Это позволяет снять лишнюю нагрузку с суставов и увеличить эффективность передачи усилия с мышц ног на педали.
Такие мелочи, как угол наклона и продольное положение седла, как ни странно, могут влиять на целый ряд негативных ощущений: онемение рук, дискомфорт в в области таза, усталость и боль в спине и даже в локтях. Если седло слишком наклонено вперед, мы сильнее опираемся на руки, вместо того, чтобы сидеть в седле. И наоборот - седло, откинутое назад, повышает нагрузку на низ поясницы и таз.
К сожалению, единого правила тут нет, всё слишком сильно зависит от вида велосипеда, ростовки рамы, длины рук велосипедиста и так далее. Определить комфортное для вас положение поможет метод проб и тестов. Сперва воспользуйтесь пузырьковым уровнем и выставьте седло ровно горизонтально. Покатавшись немного, прислушайтесь к своим ощущениям, плавно скорректируйте наклон и переместите седло чуть вперед или назад, если есть необходимость. Отличие в 2-3 градуса наклона и 5-10 мм положения может кардинально изменить ощущения при езде.
Также, в зависимости от вида велосипеда, можно поиграть с наклоном руля, высотой, если вынос руля регулируемый, положением манеток переключения скоростей.
1. Покрышки
Очень большую роль для скорости и наката играют покрышки, ведь именно они являются связующим звеном между велосипедом и дорогой или бездорожьем. Правильный выбор покрышек и оптимальное давление в них позволят избежать потери усилия, увеличить устойчивость и уменьшить количество проколов.
В России самым популярным видом велосипеда является горный хардтейл. Однако самая популярная среда езды - это город, для которого данный вид велосипеда не предназначен. Покрышки на таких велосипедах, как правило, широкие (от 2 дюймов и выше), накачиваются до 2-3 атмосфер, а рисунок протектора рассчитан на зацеп за мягкий грунт, а не на жесткое сцепление с гладким асфальтом. Как следствие, мы теряем накат, усилие, необходимое для разгона, увеличивается, сцепление на мокром асфальте оставляет желать лучшего, да и гудит такая резина при езде по твердому покрытию так, будто вы за рулем трактора.
Идеальным решением в таких случаях будет замена на "слик" или "полуслик" - более узкие и гладкие покрышки с менее выраженным протектором. Для езды по городу, грунтовкам и парковым дорожкам более чем достаточно ширины покрышки 30-40 мм (1,2-1,6 дюймов), а давление, которое держат такие покрышки, доходит до 6-7 атмосфер, что существенно улучшает скоростные характеристики и уменьшает вероятность прокола.
Большим преимуществом будет и вес - более компактные покрышки имеют меньшую массу, а инертность колес является важным фактором в легкости разгона.
Этот же совет работает и в обратную сторону. Например, вы перевозите городской велосипед на дачу для поездок по лесным тропинкам. Узкие и гладкие покрышки будут проскальзывать и вязнуть в мягком грунте, а на высоком давлении каждая кочка будет отдавать в седло и руль. Имеет смысл поменять покрышки на широкие внедорожные и понизить давление, чтобы мягче проходить препятствия на пересеченной местности.
Замена комплекта покрышек может обойтись всего в 1500-2000 рублей, а эффект будет очень заметен. Главное - не забудьте измерить зазоры в вилке и между перьями, в которые должны входить покрышки, чтобы не купить слишком широкие.
2. Трансмиссия
Те, кто знаком с понятием "groupset", при мысли о замене трансмиссии, как правило, хватаются за голову, ведь замена набора переключения скоростей - довольно дорогое удовольствие. Но мы рассмотрим лишь частичную замену, а именно, изменение соотношения передач.
Этот совет подойдет тем, кто даже переключившись на максимальную скорость, продолжает крутить педали на повышенном канденсе. Хочется разогнаться ещё сильнее, но, вот незадача: повышать передачу уже некуда, а сопротивление педалей всё ещё довольно низкое.
В таком случае имеет смысл посмотреть на кассету (задние передачи) и систему звезд (передние передачи) своего велосипеда. Чтобы увеличить усилие, можно заменить переднюю звезду на более крупную, либо поменять кассету на вариант с тем же количеством передач, но меньшим размером младшей звезды. Передние звезды бывают размером более 50 зубьев, а задние начинаются с 10-11.
Возможна и противоположная ситуация, когда вам часто приходится ехать в горку, а усилие даже на самой низкой передаче остается слишком высоким. Тогда поможет замена кассеты на ту, у которой самая большая звезда крупнее. Самые большие задние звезды имеют размер 48 и даже 50 зубьев, из-за размера их в шутку называют сковородками, но, как правило, для комфортного подъема хватает 34-40.
Естественно, при замене размеров звездочек, вам придется изменить и длину цепи. Если вы уменьшили размер кассеты, достаточно будет укоротить цепь на несколько звеньев, но если вы пошли по пути увеличения, то нужно будет купить новую цепь подходящей длины.
Не помешает посоветоваться с веломехаником насчет совместимости кассеты или системы с вашими шифтерными манетками и переключателями, а также насчет оптимальной длины цепи.
Замена кассеты или системы обойдется вам в 1000-3000 рублей, а цепь стоит в среднем около 1000-1500 рублей.
3. Велоодежда
Принято считать, что велоодежда прежде всего служит комфорту, но это не совсем так. Разумеется, велосипедные футболки, джерси, куртки, шорты и тайтсы разработаны с максимальным вниманием к удобству - минимум трения, дышащие ткани, удобные карманы, удлиненный задний край на верхней одежде, мягкая подкладка под пятую точку. Всё это действительно помогает во время дальних поездок или интенсивных тренировок, но это далеко не единственный плюс.
Велосипедная одежда имеет еще и большое аэродинамическое преимущество - более облегающий крой и материалы, обладающие минимальным сопротивлением воздушному потоку, как ни странно, действительно дают прирост к скорости. По результатам разных исследований в аэротрубе, прирост в скорости составляет от 2 до 5 километров в час. Это не так существенно для прогулочной езды, но участникам даже любительских гонок такое увеличение скорости явно пригодится.
В любом случае, велоэкипировка нужна любому увлеченному велосипедисту. Для городских покатушек достаточно подобрать нижние шорты с мягкой накладкой для комфортной посадки и удобную футболку, что обойдется в 1000-2000 рублей. Любители скоростных заездов существенно улучшат результаты с помощью хорошего комплекта гоночной экипировки, цены на который начинаются от 3000 рублей.
4. Контактные педали
Переход на контактные педали - важный и, как правило, переломный шаг в жизни велосипедиста. Переломный не потому, что вы начнете чаще падать и ломать себе что-нибудь, а потому, что обратно на “топталки” вы точно не захотите возвращаться.
Преимуществ масса - это и увеличение эффективности педалирования, и более жесткое сцепление с педалями с практически нулевой вероятностью соскальзывания с них, а также, что самое главное, это повышенный контроль велосипеда.
Почему же все увлеченные велосипедисты не переходят на них?
Как правило, против контактных педалей приводят три аргумента: цена, удобство и безопасность. Разберемся со всеми тремя.
По поводу цены. Опасения обычно обусловлены тем фактом, что недостаточно купить только педали, нужна еще и специальная обувь. Однако, это не так уж разорительно: пару педалей и пару велотуфель в магазине Декатлон можно купить всего за 1699 и 2999 рублей соответственно. То есть, комплект обойдется вам меньше чем в пять тысяч рублей, а пользоваться им вы будете точно не один сезон.
Второй пункт - удобство. У тех, кто видел, как шоссейные гонщики стучат контактными педалями по асфальту, мог сложиться в голове образ велообуви как чего-то абсолютно непригодного при обычной ходьбе. Но это относится далеко не ко всем видам обуви. Чаще всего используют педали формата SPD - у них контактный механизм спрятан вглубь протектора и никакого дискомфорта при ходьбе не вызывает.
Ну и последний момент - безопасность. Начинающие велосипедисты боятся контактных педалей из-за вероятности не успеть выстегнуться при падении. Этот вопрос решается довольно легко: достаточно потренироваться один день в безопасной обстановке (парк, двор, свободная от машин парковка), и выстегиваться вы будете уже на автомате, не задумываясь.
Разумеется, не стоит сразу после обновки ехать кросс-кантри марафон, но пара дней спокойной и аккуратной езды помогут вам как следует освоиться.
Снятие/установка переднего колеса на велосипеде — это одна из простейших задач, которая может потребоваться велосипедисту. Обычно снимают переднее колесо для транспортировки или хранения велосипеда, но так же бывают ситуации, когда требуется снять колесо, чтобы заклеить камеру или поменять покрышку.
Как снять переднее колесо?
Если у вас дисковые тормоза, задача еще больше упрощается, однако не забудьте вставить прокладку между тормозными колодками т.к. при транспортировке или ремонте вы можете случайно нажать на тормоз, колодки сожмутся и усложнят вам процедуру установки, особенно если тормоза гидравлические.
Для того, чтобы снять колесо с велосипеда с ободными тормозами нужно расстегнуть колодки или спустить переднее колесо.
Чтобы расстегнуть, рассоединить колодки нужно прижать их к ободу руками в месте соединения троса, и потянуть за дугу так, чтобы она вылезла из паза.
Откручиваем, снимаем колесо.
После того как вы разобрались с тормозами приступаем к снятию. Колесо может быть присоединено двумя способами к вилке:
1) Болтом — тогда потребуется рожковый или накидной ключ нужного размера (обычно от 13 до 17 размера, но чаще всего 14 или 15 размер). Болтовое соединение сейчас встречается на детских, подростковых, а также дешевых велосипедах.
Как установить колесо?
Процесс установки обратно противоположный снятию.
1) Обязательно проверьте направление резины при установки (сравните с задним колесом).
2) Не пережимайте эксцентрик, когда вы нажимаете на ручку эксцентрика она должна опуститься без особых усилий, но так же проверьте, чтобы колесо не болталось.
3) Проверьте центр колеса, прокрутите его несколько раз и нажимайте передний тормоз, колесо не должно тереться о колодки.
Если не знаете как поменять камеру читайте нашу статью, а также заходите в наш веломагазин.
На обычный велосипед такие колеса не поставишь, поэтому будем собирать новый — из металла и старых запчастей от велосипеда.
Основные этапы работ
После этого автор приваривает к раме еще один отрезок профильной трубы, чтобы можно было закрепить сиденье. Само сиденье, как и руль, можно снять со старого велосипеда.
Теперь останется только установить большую звездочку с педалями, и натянуть цепь. Короткая цепь соединяет заднюю втулку со ступицей, к которой крепится колесо от авто.
Зачищаем металл от ржавчины болгаркой, грунтуем и затем красим. Подробно о том, как сделать крутой велосипед с колесами от автомобиля, рекомендуем посмотреть в этом видеоролике.
Катание зимой на велосипеде давно уже не выглядит чем-то особенным. Многие велосипедисты катаются круглый год, не особо переживая.
Если снега и льда нет, то, в принципе, катание не особо сильно отличается от весенне-осеннего периода: нужна только тёплая одежда, перчатки, смазки, и контроль давления в колесах в зависимости от температуры окружающего воздуха.
На самом деле этот вопрос не такой простой, как кажется и не имеет однозначного ответа.
Всё зависит от поверхности, по которой вы ездите. Если чаще всего ездить приходится по городским дорогам, покрытым жестким утоптанным снегом – это одно, если нужно катить по обледеневшей дороге – другое, если любите прогулки по свежевыпавшему снегу в парке, лесу – это уже третье.
К тому же летняя резина при отрицательных температурах дубеет, уменьшая сцепление с поверхностью и быстрее изнашиваясь. Конечно, если городские службы убирают снег по всему городу, а на дорогах сухо – то с точки зрения сцепления колеса с дорогой всё отлично.
На мой взгляд, такая покрышка подойдет, но не всегда. На ней не рекомендуется ездить по скользкой поверхности: по льду, укатанному до состояния ледяной корки снегу, по обледенелому асфальту. Т.е. практически во всех городских покатушках. Но она отлично подойдет для размокшего грунта или грязи, на которую выпал снег и она еще не совсем замерзла или для поездок по рыхлому снегу, по снежной целине.
Если велосипед катится по плотному, укатанному автомобилями и утоптанному пешеходами снегу, но не до льда, то катиться можно практически на любой покрышке, кроме гладкой сликовой.
Проблема грязевой покрышки в том, что она, в отличие от остальных, дает слишком малое контактное пятно с дорогой.
А ведь как раз площадь контакта колеса с дорогой – один из главных критериев устойчивости и управляемости велосипеда.
Как видно из рисунка выше – самая маленькая площадь у грязевой покрышки. Полусликовая резина дает максимальную площадь, а её небольшие грунтозацепы по бокам увеличивают устойчивость, вгрызаясь в снег. Но самый лучший вариант, естественно, специальная зимняя резина. У неё грунтозацепы расположены чаще и они больше по площади, чем на грязевом протекторе. Наличие небольших металлических шипов позволяет ей еще эффективнее вгрызаться в плотный снег и не скользить на льду или очень плотном снежном насте.
Еще один небольшой совет от любителей зимних катаний: не нужно зимой использовать колеса с протектором, у которого по центру есть сплошная полоса резины. Покрышке не чем зацепится за снег – она скользит на плотном насте.
Итак, для хорошего сцепления с дорогой, покрытой снегом в зимних условиях, нужно выбирать покрышку со следующими параметрами:
- изготовлена из специальной зимней резины, чтобы быть мягкой, эластичной и не дубеть на морозе;
- должна быть широкой, насколько позволяет ширина обода;
- грунтозацепы лучше брать мелкого или среднего размера для увеличения площади контакта с дорогой;
- в центре протектора не должна быть сплошная полоса резины;
- наличие шипов – большой плюс.
Как узнать, что покрышка предназначена для зимы
Обычно в названии зимней велосипедной резины есть слова "Winter", "all seasons", или еще что-то в том же духе.
Если на протекторе есть шипы в грунтозацепах – то она точно зимняя, летом они вообще не нужны.
На самой покрышке может быть нарисована снежинка или написано "W", "Winter", "All seasons".
Более подробно, о том, что означают цифры и надписи на велопокрышках описано здесь.
Езда зимой на велосипеде по автомобильным дорогам
Очень часто велосипедисты в городах передвигаются по проезжей части дорог. Если Вы там то же много катаетесь, то очень рекомендую ездить только на шипованных покрышках! Правда это касается только тех районов страны, где зимой есть снег.
Почему? Да все очень просто:
Первое. Даже если дорогу чистят – на асфальте равно остается тонкий слой льда.
Третье. Часто всё это не лежит сплошняком, а разбросано на дороге рваными кусками разной толщины и неровными краями.
Поэтому здесь нужно очень хорошее сцепление и управляемость велосипедом, а это может обеспечить только шипованная резина. Вероятность падения в таких условиях резко возрастает, и оно может привести, прямо скажем, к фатальным последствиям. Ещё не забывайте надевать велосипедный шлем, в случае падения – шапка не спасет.
И еще. Шиповку лучше не накачивать до максимального давления, а ездить на слегка подспущенной резине. В таком состоянии колесо лучше катит и сцепляется с дорогой. Но не опускайте давление ниже минимального, указанного производителем. Зимняя резина делается из мягкой резины, а при очень низком давлении покрышка может потрескаться или даже прорваться.
Дополнительные варианты для велосипедиста увеличить сцепление с дорогой в зимних условиях
Не все могут себе позволить сезонно переобуваться на зимнюю и летнюю резину по разным условиям.
Стяжки на колесо
Самый дешевый и простой вариант увеличить сцепление колеса с зимней дорогой – использование строительных стяжек. Правда подходит он только для колес велосипедов без ободных тормозов.
Плюсы его в том, что все можно сделать быстро, просто и дешево. Причем так же быстро все можно и снять.
Вам понадобятся пластиковые стяжки, нож, ножницы или бокорезы.
Каждую пластиковую стяжку нужно обернуть вокруг обода и покрышки, затянув её и защелкнуть так, чтобы замочек был сбоку. Замки на стяжках нужно чередовать, одни замки располагая сбоку на правую сторону, другие – на левую. Для ориентировки равномерного распределения стяжек по всей длине окружности колеса лучше всего использовать спицы. Можно у каждой спицы ставить две стяжки: с одной стороны спицы – замок с левой стороны колеса, а с другой стороны – замок справа.
Использовать старую велосипедную цепь, надетую на колесо
Подходит для всех типов тормозов на колесах. Делается достаточно просто и быстро. Берутся две старые велосипедные цепи, рассчитывается длина окружности колеса велосипеда, колесо сдувается до состояния совсем мягкой покрышки и, после надевания цепи, вновь надувается. Давление в покрышке, скорее всего, придется держать максимальное, чтобы цепь плотно сидела и не слетала во время движения.
Опыт практического использования говорит о том, что на укатанной дороге и рыхлом снегу велосипед катит нормально – цепь не дает колесу уйти в занос. Хуже по люду, старому слежавшемуся снегу и асфальту. Торможение на льду и гололеде плохое – велосипед катится, как на коньках. Хотя нельзя сказать, что не тормозит совсем. На асфальте сильно гремит.
В общем, это вариант на любителя, хотя он имеет и свои плюсы:
- очень дешевый, практически даром – нужно просто взять две старые цепи;
- подходит для всех типов тормозов;
- быстро ставится и снимается;
- можно ставить, например, только на одно переднее колесо.
Если цепь слетит во время движения – никуда не потеряется, но ехать дальше будет нельзя.
Промышленные и самодельные противоскользящие цепи на велосипедные колеса
Есть разные варианты: от простых самодельных до профессиональных для сложных условий катания по снегу и льду. Тут каждый выбирает себе сам, то, что хочет.
Покрышки reTyre
Идея, в общем интересная, но о реальном опыте эксплуатации ничего сказать не могу. Вызывает вопросы то, как поведет себя молния после поездок по грязи и пыли.
Читайте также: