Как сделать кадр в движении
Обновлено: 07.07.2024
Фотография передает движение нашей жизни в идеальных кадрах, бросающих вызов времени. При съемке движения большая часть стандартных правил неприменима, так что если вы не знаете основ передачи движения, то рискуете за считанные секунды упустить нужный момент.
Иногда мы не хотим останавливать момент, а скорее показать движение, которого порой так не хватает застывшим фотографиям. К тому же повествовательный элемент делает фотографии в движении намного интереснее обычных. Вы же помните, даже крупица знания может привести к большим свершениям, поэтому сегодня мы разберем азы фотосъемки в движении и дадим несколько простых советов, которые помогут вам сделать все как надо.
Движение в фотографии: что это и как его передать?
Если говорить кратко, то суть фотографии в движении заключается в передаче динамики. Добавляя небольшое размытие в снимок, вы сможете рассказать целую историю. Такой повествовательный элемент сделает изображение оригинальным и менее статичным.
У фотосъемки в движении есть еще одно преимущество — такие фотографии выделяются, потому что создают нужную атмосферу. И если фото машины, застывшей во времени, показывает всего лишь машину, тот же снимок с размытым фоном, на котором машина является единственным объектом в фокусе, обладает намного большей глубиной.
Передача движения с помощью размытия помогает сфокусировать внимание. Размывая все, кроме основного объекта, как на снимке внизу, вы убираете все возможные отвлекающие детали и по-настоящему сужаете фокус на фотографии.
Стоп-кадр
Движение в фотографии можно передать в форме остановленного в воздухе действия. Такая техника характерна для спортивных фотографов. Эффект достигается за счет короткой выдержки и серийной съемки. Главное здесь — запечатлеть движение и показать самый эффектный момент. Наш глаз естественным образом заполняет пробелы и присваивает такому снимку определенное действие.
Со стоп-кадром интересно экспериментировать и дома: например, фотографируя проточную воду или другие моменты, которые мы обычно упускаем из виду. Если вы работаете с макросъемкой, можно поиграть с настройками вспышки. Нужно только не забывать о цели и успеть зафиксировать движение, застывшее во времени.
Размытие в движении 1: Размытый объект с фокусом на фоне
Этот тип фотографии в движении лучше всего работает для съемки быстродвижущихся объектов. Наверняка, вы уже читали нашу статью 20 классных лайфхаков для фотографов и экспериментировали с таким стилем. С помощью длинной выдержки вы можете показать быстродвижущиеся объекты в контрасте с четким фоном. Здесь крайне важно использовать штатив для устойчивости камеры, а то вместо отчетливого фона может получиться одно большое расплывчатое пятно.
Размытие в движении 2: Размытый фон с фокусом на объекте
Отличие этого типа фотографий от предыдущего состоит в том, что во время фотосъемки вы перемещаете камеру за объектом на длинной выдержке. Это создает другой тип движения, в котором вы выделяете движущийся объект, размывая фон, как это было бы видно с позиции вашего объекта.
Чтобы картинка не вышла смазанной целиком, лучше воспользоваться штативом. Следите за тем, чтобы камера стояла ровно, пока вы ее передвигаете и следите за объектом. Придется немного попрактиковаться.
Последовательность действий
А вот чуть более продвинутая техника: последовательность действий. Вам придется немного поработать на этапе пост-обработки, но усилия того стоят — вы получите уникальные, передающие движение фотографии. По сути, вы делаете несколько стоп-кадров, и потом составляете их вместе.
Вам понадобится устойчивый штатив, чтобы фотоаппарат оставался в одном и том же положении во время нескольких снимков из последовательности действий. Позже вы сможете объединить кадры и показать разные моменты движения в фотографии.
Выбор одной из техник будет зависеть от того, что вы хотите передать на снимке. Нужно будет много тренироваться и экспериментировать с условиями освещения, выдержкой и вспышкой. Даже со штативом фотосъемка движения может занять у вас много времени и потребовать множества пробных кадров. Главное — не сдавайтесь!
Будьте в тренде: для этого потребуется только смартфон – iPhone или Android – и специальное приложение. Какое именно? Выбирайте сами: мы составили рейтинг бесплатных программ для создания движущегося фото с описанием каждой из них. Программы перечислены в случайном порядке, какая из них будет лучшей для вас – решайте сами!
Таблица сравнения приложений
Уровень подготовки пользователя
Развернуть таблицу Свернуть таблицу
Анимированное фото и его отличие от GIF
Фотография в движении привлекает внимание пользователей, а в Инстаграме есть только один способ завладеть вниманием аудитории: интересный визуальный контент. Это эффективный инструмент для расширения аудитории, которым пользуются и коммерческие аккаунты, и обычные люди, которые любят экспериментировать и радовать своих подписчиков. Так что будем учиться делать фото живым.
Werble – Фотоаниматор
Цена: бесплатно с минимальным набором эффектов и водяным знаком.
OS: iOS 10.0 или новее.
В библиотеке этого приложения для движения на фото – более тысячи эффектов: анимация и спецэффекты на выбор, возможность создавать кастомизированные коллекции фильтров, комбинировать их. Есть возможность рандомизации объектов. Коллекции регулярно пополняются. Для пользователей организуют различные челленджи внутри сообщества. Созданные снимки с эффектом движения можно сохранить на свое устройство, а можно сразу опубликовать в социальных сетях.
StoryZ Живые фото
Цена: бесплатная базовая версия; пакеты и подписки от 99 до 4690 руб.
OS: iOS 11.3 или новее; iPadOS 11.3 или новее; macOS 11 или новее; Android 5.0 или новее.
Возможно, вам уже попадали видео, где фото словно оживают. Из статичных изображений создается целый видео клип. Создать подобное видео может каждый, для этого даже не требуется особых навыков в видеомонтаже, а лишь специальное приложение и смартфон. Вот пять лучших приложений, которые помогут сделать из любых фотографий настоящий клип.
Чтобы создать анимированное фото нужно:
Инструментарий в приложении доступный и разнообразный
Приложение бесплатное, некоторые эффекты открываются после просмотра рекламы, а некоторые можно докупить.
Распространяется: бесплатно, есть реклама. Некоторые инструменты можно покупать в магазине приложения.
Доступно на: App Store, Google Play
Русский язык: есть
Cinemargraph
Очень удобное и простое приложение для создания видео с большим выбором фильтров и эффектов. Есть в Cinemargraph и создание анимации из фотографий и изображение.
Из минусов приложения можно выделить отсутствие русского языка (его разработчик обещает добавить со временем).
Распространяется: бесплатно, есть реклама. Некоторые инструменты можно покупать в магазине приложения.
Доступно на: App Store, Google Play
Русский язык: нет
Vimage
Это приложение обладает более простым инструментарием по сравнению с предыдущим, но нужно сказать, что разработчики стараются регулярно его обновлять, добавляя новые функции. Так что, как видео редактор, приложение очень неплохое.
Уже сейчас с помощью Vimage можно создать эффект движения на фотографии. Лучше всего его использовать, когда нужно создать легкий эффект – колыхание ткани, движение волос от ветра, покачивание листы и так далее.
Распространяется: бесплатно, но есть встроенная реклама. Некоторые инструменты доступны только после покупки в магазине приложения.
Доступно на: App Store, Google Play
Русский язык: есть
Plotaverse
Создать эффект движения с помощью этого приложения очень просто:
— нужно выделить объект, которому нужно придать эффект движения;
— задать опорные точки и направление.
С Plotaverse можно выделять сразу несколько объектов, создавая разные по скорости и направлению движения картинки.
Инструментарий очень богат – фильтры, переходы, стикеры, контрастности и так далее. В целом, хорошее приложение для создания красочных и необычных видеороликов.
Распространяется: платно, некоторые инструменты доступны в версии Pro.
Доступно на: App Store. Версия для Android есть, но приложение временно недоступно для скачивания с Google Play.
Русский язык: есть.
Motionleap
Еще одно удобное и просто приложения для анимации фотографий и изображений. Отличительная особенность – выделить объект очень легко, так как Motionleap отлично распознает фон и детали на изображениях.
Можно задать нужную скорость движения, причем у нескольких объектов на одном изображении могут быть разные скорости движения.
В Motionleap выбор инструментов очень большой, есть возможность создавать 3D-элементы
Есть большой выбор инструментов для редактирования видео, только весь инструментарий платный.
Распространяется: платно по подписке (есть пробный период – 3 дня).
И не забывайте, что в рамках Магистратуры мы проводим конкурс: оставляйте в комментариях под постом ваши эксперименты со съемкой в движении до 10 июля включительно. Наши эксперты выберут победителя, и мы подарим ему фирменные призы от Nikon! Также будем рады увидеть в комментариях ваши дополнения к советам.
Напоминаем, что от одного участника мы ждем до 7 фото с указанием используемой при съемке техники. На конкурс принимаются работы, снятые на Nikon.
Автор: Кирилл Умрихин
«Если речь идёт о съёмке спорта, я практически всегда заранее нахожу фокус и выстраиваю композицию. В горах, например, я снимаю без света, потому что его очень сложно доставить до места съёмки. В воде особо кадр не выставишь: когда тебя вертят волны, ты знаешь, что тебе надо попасть в фокус, чтобы не было капель, и ты думаешь о том, правильную ли позицию ты занял относительно спортсмена и относительно волны, которая может обрушиться перед тобой. А при съёмке с катера того же виндсерфинга сильно трясёт. Так что всё зависит от того, что вы хотите.
Если вы хотите получить резкий и четкий кадр в движении, то нужно использовать короткую выдержку, быстрее, чем 1/500 секунды. Дальше все зависит от вида спорта. Автомобильные гонки лучше снимать на 1/1000 и ниже, а при съёмке плавания или бега можно использовать выдержку выше.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 2000
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D4s
Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/4000
ISO: 100
Фокусное расстояние: 200 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G ED II
3. Резкость кадра
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/6400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 16 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D
4. Скорость реакции
Под съемкой в движении можно понимать и быструю смену окружающего пространства или объектов вокруг фотографа. Мой совет — держите всегда камеру наготове, чтобы не упустить удачный ракурс или важный момент.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 280
Фокусное расстояние: 300 mm
Камера: Nikon D4
5. Эффект заморозки
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/200
ISO: 500
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D750
«Первое и самое сложное при съёмке любого движения — это подобрать выдержку. Задача решается немного легче, если у вас есть время на повторный дубль, но что делать, если в запасе всего несколько секунд, и второго кадра может и не быть? Тогда стоит подготовиться заранее. Конечно, важны навыки определения выдержки, которые приходят со временем ко всем практикующим фотографам, но пока вы набираетесь опыта, иногда можете допускать ошибки, которых не стоит бояться.
1. Подобрать выдержку
Для начала, вам нужно решить: хотите ли вы абсолютно заморозить кадр? Тогда выбирайте выдержку тем короче, чем быстрее движется объект в скомпонованном вами кадре. Причем именно в заданной компоновке! Его абсолютная собственная скорость нас не особо интересует. Тут можно с запасом укорачивать выдержку, хотя и в этом случае не переусердствуйте, чтобы излишне не ограничить свет. Как общий совет для начинающих предлагаю такие выдержки: человек стоит — 1/60 и короче, человек идёт — 1/160 и короче, человек бежит — 1/320 и короче. Причем чем объект ближе к вам, тем выдержка должна быть меньше, а чем дальше, тем её можно сделать длиннее.
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/2500
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G VR
2. Съёмка на длинной выдержке
Иногда для того чтобы показать движение, нужно, наоборот, немного удлинить выдержку. В таком случае есть два способа показать скорость. Первый — с фиксированным положением фотокамеры. Тогда мы получим резкий фон окружения и немного смазанный объект. При этом желательно смазать его не целиком, а только самые быстродвижущиеся элементы. То есть выдержка должна быть достаточно короткая, чтобы вы получили резкое окружающее пространство и частично объект (например, туловище, голову и руки бегущего легкоатлета), но при этом часть основного объекта выйдет смазанной (например, вторая нога). Также можно дополнить этот приём использованием вспышки, которая дополнительно подчеркнет направление движения и зафиксирует спортсмена в кадре. Только помните, что вспышка должна быть синхронизирована по задней шторке (режим REAR). В этом случае выдержки могут быть и 1/60 секунды, и даже длиннее.
Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 4
ISO: 100
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
3. Использование проводки
Второй способ показать движение на относительно длинной выдержке — использовать проводку. В таком случае мы ведем камеру вслед за объектом, стараясь сохранять его в одной позиции в видоискателе, а затем нажимаем кнопку спуска затвора, продолжая при этом вести камеру за объектом. Для помощи в слежении через видоискатель можете ориентироваться на точки фокусировки или разграфку фокусировочного экрана. В таком случае мы сохраним основной объект в относительной резкости, а всё вокруг него сдвинется-смажется. Тут чем длиннее выдержка, тем больший эффект, но для начала поэкспериментируйте в диапазоне от 1/15 до 1/60 секунды.
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF NIKKOR 20mm f/2.8D
Следующим шагом к интересному снимку, я думаю, является фокусировка. Конечно, можно положиться на автомат, и пусть он решает, за кем ему следить, но в таком случае первый и последующие советы можно не читать, а в дальнейшем привыкать радоваться тому, что нравится вашей фотокамере. Тут хочу предложить заранее настроить режимы, зная о предстоящей съёмке. Сам я использую преимущественно следящую фокусировку (AF-C) при динамическом выборе зоны. Причем больше всего мне по душе по 21 точке при 51 имеющейся (или 9 при 39). Этот режим хорош тогда, когда ваш объект постоянно в кадре и вы ведёте его в ожидании удачного момента. Если же объект пока не виден, но вот-вот должен появиться в определенном месте, причем очень ненадолго, тогда удобнее всего пользоваться покадровой фокусировкой (AF-S) и, соответственно, одной точкой для наведения на резкость.
Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/5000
ISO: 320
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G VR
5. Чувствовать момент
«Скорее всего, если вас попросить представить себе что-то из мира спорта и движения, запечатлённое на фото, это будет что-то с правильной экспозицией и выдержкой, позволяющей запечатлеть каждую деталь. Однако, если вы планируете снимать какой-то экшн, я предлагаю выйти за рамки того, что вы, вероятно, привыкли видеть на страницах таблоидов, и попытаться сделать изображения, которые надолго запомнятся вашему зрителю. Вот мои рекомендации:
Используйте экстремально длинные выдержки. Вы наверняка слышали или читали, что для передачи динамики рекомендуется снимать на длинных выдержках. И мой совет для таких случаев следующий: делайте выдержку такой, чтобы фон превращался в красивый паттерн, не отвлекающий зрителя от объекта съёмки. Пробуйте, начиная от 1/20 секунды, и снижайте выдержку до таких значений, при которых уже не удаётся выставить корректную экспозицию.
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/15
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II
2. Неравномерное движение
Проще всего на длинных выдержках снимать предсказуемо двигающиеся объекты вроде автомобилей, однако ради действительно уникальных кадров пробуйте снимать объекты, двигающиеся неравномерно. Футбол, бокс, баскетбол, плавание, танцы — пробуйте всё. И будьте готовы потратить солидное количество времени и попыток, прежде чем получите стоящие кадры.
Диафрагма: f/18
Выдержка: 1/10
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 400mm f/2.8G ED
Мало нам сложностей! Давайте добавим ещё. Довольно легко снимать объекты, двигающиеся равномерно и далеко от вас. А я порекомендую подойти максимально близко, насколько позволяет ситуация. Возьмите ваш самый широкоугольный объектив, выставляйте максимально длинную выдержку — и получите интересный цилиндрический фон. Если объект длинный, в фокусе будет только его часть. Возможно, что данная техника съёмки не годится для вашей ситуации, а может быть, есть интересные варианты с тем, чтобы в фокусе оказалась конкретная деталь изображения. В случае, если речь идёт о человеке, как правило, в фокусе должно быть лицо.
Выдержка: 1/10
Диафрагма: f/13
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G
И снова с ног на голову! Вы можете рассказать о динамике, не пытаясь брать объект в фокус. Если у вас есть красивый или просто интересный фон, сделайте его резким, а объект пусть проносится мимо. Или это могут быть дети, гоняющие мяч. В данной технике выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы передать динамику, но достаточно короткой, чтобы зритель с первого взгляда мог понять, что происходит в кадре.
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II
5. Экспозиция и источники света
Диафрагма: f/22
Выдержка: 1/1250
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II
«Для меня съёмка в движении — это, прежде всего, спортивный жанр. Поэтому я расскажу о нём на примере спортивного репортажа. А лучшим советчиком для вас будет только ваш опыт работы с фотоаппаратом. Хотите получить практику — выходите к ближайшей дворовой площадке, где наверняка найдётся сюжет для съёмки. Пытайтесь мысленно представить будущий снимок, а каким он будет — всё зависит только от вас.
1. Установка параметров
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/1250 с
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 260 mm
Камера: Nikon D4
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/1000 с
ISO: 5000
Фокусное расстояние: 550 mm
Камера: Nikon D4
Держите кнопку нажатой наполовину во время съёмки. Тогда автофокус будет уже сфокусирован на нужном вам объекте, и вы успеете сделать кадр в подходящий момент. Старайтесь работать с открытыми глазами. Это позволит лучше воспринимать границы кадра. Для нестатичной съёмки включите следящий режим автофокуса (AF-C). Также при съёмке спорта я ставлю динамический режим AF с 21 точкой, который позволит не потерять объект из зоны фокуса. Переведите фотоаппарат в режим серийной съёмки. Пытайтесь предугадать действие человека (объекта). Именно чувство интуиции даёт возможность успеть сделать кадры, в то время как реакция на происходящее может запоздать.
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1600 с
ISO: 6400
Фокусное расстояние: 32 mm
Камера: Nikon D4
Нестандартный ракурс поможет сделать снимок более выразительным, а заранее выставленный вручную фокус даст резкое изображение там, где это задумывалось.
Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/1000 с
ISO: 2500
Фокусное расстояние: 200 mm
Камера: Nikon D4
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/40 с
ISO: 200
Фокусное расстояние: 19 mm
Камера: Nikon D4
Для того чтобы фотографировать спорт, совсем не обязательно обладать дорогой техникой. Если имеющегося в сюжете света достаточно, то можно обойтись и без высоких значений чувствительности и светосильной оптики.
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/1000 с
ISO: 200
Фокусное расстояние: 140 mm
Камера: Nikon D80
Друзья, вам помогли наши советы? Не забывайте, что в комментариях мы ждем ваши фотоэксперименты. Удачи! И обязательно добавляйте наш блог в друзья для участия в конкурсе в рамках Магистратуры!
Читайте также: