Как сделать игрушечные колонки
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Была отличная игрушка - стал страшно хрипеть динамик, просит починить - а я не умею. помогите! Есть старые динамики от других ненужных игрушек. можно ли ими воспользоваться?
Руками. Если нет рук - обратиться к тому, у кого они есть.
Хрип может зависить от разряженных батареек, или от внутренних причин в микросхеме. Открываете игрушку с помощью отвёртки. Откручиваете саморезы на задней крышке. Открываете. Находите динамическую головку. Сравнивете размеры динамических головок. Если подходят по размерам, то откручиваете. Затем разрезаете 2 провода и скручиваете. Заизолировать можно скотчем. Проверяете. Продолжает хрипеть. . Меняете батарейки на новые. Продолжает хрипеть. Собираете и выбрасываете.
молча. провода подсоедени так же как на старой, если надо батарейки вставь
От старого 2 провода оторвать, к другому припаять. Опасных напряжений нет.. .
Колонки для компьютера из гофрокартона своими руками. Ранее уже упоминавшийся на сайте автомобиль еще жив и приносит пользу. Но в силу жизненных обстоятельств на машине давно уже отсутствовала автомагнитола , а встроенные в двери многополосные динамики не использовались и были бесполезны. Считаю разумным, когда исправная вещь продолжает работать, а не лежать бесполезным грузом. Ради эксперимента решил сконструировать акустические колонки из гофрокартона, сразу оговорюсь, что при этом не преследовалась цель создать супер пупер акустику. Результат получился просто отличный. Колонки из гофрокартона стоят затраченного времени. Реальный звук и великолепная прочность. Автор делится своими опытом с фото и видео.
Как сделать самодельные стерео колонки своими руками из гофрокартона
За основу стерео колонок взяты две картонные коробки подходящего размера. Для придания коробке жесткости и формирования акустического ящика для тяжелого динамика коробка должна быть усилена. Усиление колонки осуществлялось проклейкой клеем ПВА существующих соединений, вставкой своими руками в пустоты кусочков гофрокартона и приклеиванием целых дополнительных кусков. Реально получается прочная сендвич конструкция. Куски гофрокартона, как и при изготовлении самодельного ящика для инструментов вырезались канцелярским ножом. Работа проходила неспешно с хорошим высушиванием каждого приклеенного элемента. В качестве грузов для приклеивания использовались подручные предметы, например, книги. В итоге боковые стенки стали трехслойные, а фронтальная поверхность четырехслойная. Коробка стала жесткой, но осталась очень легкой. Смотрите фото и видео.
Для установки автомобильного динамика на лицевой поверхности рисуется своими руками круг при помощи циркуля или круглой емкости подходящего диаметра. Отверстие можно вырезать электролобзиком или ножом. Примеряем акустическую головку и отмечаем четыре крепежных отверстия. Конечно, крепежные винты качественно не удержат динамик в гофрокартоне, поэтому саморезы после выхода из картона лучше крепить к широкой прочной поверхности, которая не продавит при прикручивании картон. Для этой цели из обрезка фанеры вырезана прижимная планка, к которой и крепятся саморезы крепления динамиков, здесь могут быть применены и четыре небольших куска фанеры. В местах прохода саморезов предварительно просверлены тонкие отверстия. Динамик жестко закрепился в картонной коробке.
Для задней крышки по месту были вырезаны два куска гофрокартона и склеены между собой. Соединительный кабель выведен через угол снизу колонки, от излишнего натяжения он защищен узлом на проводе. Два куска вклеен в заднюю стенку. После высыхания клея приклеены элементы закрытия коробки. Внутри оставьте немного кабеля для излечения динамика из колонки. Рассматривалась возможность установки фазоинвертора, но по расчетом работа туннеля будет эффективна только на коробке большего объема.
У меня така, начало 90-х, Япония.
Сам удивляюсь состоянию. 1985 год, а не царапинки. До этого был еще Onkyo M-508, тоже красавец со стрелками, также в идеальном состоянии. Сейчас радует нового владельца.
И сколько такая штука стоит? По боковым деревяшкам сразу видно что аппарат из прошлого, но характеристики на уровне.
да, и не нужно забывать про расчеты объема, которые измеряются в литрах. Я имею в виду огромный ящик при сравнительно небольших мощностях динамиков. Ну и, таки да, нужен пассивный кроссовер, для разделения частотных диапазонов, для избежания воспроизведения одинаковых частот разными динамиками. Пограничные частоты могут звучать громче без него, а это уже не элитное звучание, а гаражное рукожопство.
Самодельная акустика, как хобби для рукастых, вызывает уважение. Но качество таких вещей всегда вызывает сомнения. На специализированных заводах такие вещи разрабатываются и совершенствуются годами, испытываются в специальных лабораториях и т.д. и т.п. Самоделкину переплюнуть именитых производителей акустики класса HI-FI и HI-END, по моему, невозможно. А выбирать акустику нужно не по цене, а по своим ощущениям. Мне, например, понравилась по звучанию акустика Jamo. При прослушивании разных вариантов очень не понравилась (кстати дорогущая) Английская акустическая система. Звук, на мой вкус, очень резкий, акцентированный на средние частоты. Консультант со мной согласился, но сказал, что Англичане так представляют себе качественный звук. Так пусть они его и слушают сами. А вообще, рассуждать на эту тему можно только владельцам своих домов. В многоквартирных домах нет смысла покупать дорогую мощную аппаратуру. Соседи не дадут спокойной жизни.
Вы очень удивитесь: студийное оборудование, на котором записывается и сводится ВСЯ музыка, во много раз дешевле, чем вся эта хай энд акустика. Например средний ценовой диапазон студийных мониторов (звуковых колонок) начинается от 200 зеленых за штуку. Есть, конечно, и дороже, но тем не менее. Странно слушать музыку на акустике стоимостью в десятки тысяч зеленых, причмокивать при этом языком от прозрачности звука, даже не подозревая, что звукорежиссер мониторил этот звук на акустике дешевле 1000. Кстати, в нормальной акустике применяются различные сорта дерева, как и в музыкальных инструментах.
Со слухом все в порядке, если на фонограмме различаю и шум дождя,шорох листьев, скольжение пальцев по струнам и при этом громкость прослушивания значительно ниже твоей. В принципе спор бесполезный, говорить можно если послушать у меня потом у тебя. Потом у тебя как в китайской рекламе 540 ватт в сумме(это смешно), согласись что 100 ватт во фронт и 100 ватт в тыловые каналы это дикая разница. Ну и про колонки, первые 10 лет то же наслаждался S-90, а потом выкинул, и не говори что подвес у головок не дубеет.
(((. согласись что 100 ватт во фронт и 100 ватт в тыловые каналы это дикая разница.)))
Таким образом акустику никто не подбирает. Для музыки используются фронтальные колонки (у меня, например, по 170 вт в номинале), а тыловые используются для просмотра фильмов и концертных записей с DVD , как шумовые. В моем комплекте - по 60 вт. Вполне достаточно. Отдельным каналом идет Sub. У меня не очень мощный - 170 вт. Хотелось бы по мощней, но финансы были ограничены.
А чего про километры расчетов, этой конструкции, ничего не сказано? Не все так просто, как тут описано.
Я не понял, среднечастотник, болтающийся в воздухе - это элитная акустика? Скажите, как изолировать звук, идущий в противофазе от тыльной части динамика? Кроме красивого корпуса, акустика должна и звучать.
Слишком много дыр + корпус НЧ динамика не разделен с корпусом ВЧ, что будет сказываться на звуке. Конструкция паршивая. СЧ динамик выше ВЧ динамика - это совсем не логично. Посмотрите конструкцию Bowers&Wilkins 800 d. Это идеальная конструкция
Итак, согласно предыдущего поста начинаю цикл статей по изготовлению своей портативной акустики. Считаю что необходимо не только рассказать рецепт, но и рассказать немного о теоретической и практической части акустико строения. Теория будет изложена очень кратко. Более подробно можно почитать в интернете. HiFi систему и тем более HiEnd с этим знаниями вряд ли получишь, но качества можно добиться очень приемлемого и даже лучшего чем многие массовые системы. Для изготовления так же будут использованы распространенные материалы, которые преимущественно можно купить в близлежащем магазине. Настоящую систему необходимо рассчитывать более профессионально, погружаясь в талмуды и опыты, однако на первый раз ограничимся относительно простой но надежной конструкцией. Спешу успокоить - более половины (боюсь даже более 70%) всей массовой акустики вообще никак не просчитывается — сделали корпус как попало или как красиво, вставили динамик и используют усилитель по принципу чтобы не сгорело.
Изготовление акустики начнем с теории динамика. Динамик это устройство, которое превращает электрический сигнал непосредственно в звуковую волну. По устройству динамик от наушника мало чем отличается от динамика в автоколонке или обычной любой другой. Бывают конечно и динамики другого устройства, но самые распространенные построены по принципу — магнит, катушка и диффузор. Для нас в данный момент интересны 4 момента: Мощность, диапазон частот и сопротивление катушки.
Обычно динамики бывают нескольких видов по диапазону : широкополосные (ШП), высокочастотные (ВЧ), средне частотные (СЧ) и низкочастотные (НЧ). Обычно для портативных применяются широкополосные — один динамик который производит максимальный спектр частот. В идеал это 20 Гц — 20 Кгц однако даже в HiEnd системах таких динамиков не встречается. Будем работать с тем что есть на рынке в большом количестве, к примеру для первого раза вполне подойдут широкополосные автомобильные динамики 10 см. Не в коем случае не пиарю марки динамиков, но по опыту вполне приличные можно купить уже за ~1000 рублей:
В принципе подойдут любые 10 см, с сопротивлением 4 ом и номинальной мощностью выше 20 (беру с запасом).
Экспериментируя с ними, опытным путем, понял что мощность произведения звука, без существенных искажений у всех 4'' ограниченна 10 вт. Для посиделок/дискотеки у костра в количестве около 10 человек вполне достаточно.
После подаваемых 10W они начинают некорректно производить низкие частоты (бум бум) и характерно хрипят. 13 см уже производят 15W, 16 см — 20W и так далее. Связанно это с физикой. Поэтому нормальные сабвуферы (НЧ. тыц тыц) в авто занимают половину багажника и требуют соответствующий объем помещения для динамика.
Конечно для качественной акустики корпус это отдельная тема, на самом деле идеальным с точки физики считается каплевидный корпус с большим шаром, куда крепится динамик. Корпус нужно рассчитывать в соответствии с динамиком и прочее.
Если есть знакомый с токарно-фрезерным станком по дереву, который сможет сделать деревянный цилиндр из дерева то задачу существенно упрощается. Просим его сделать такой корпус из полена, далее залакировать дерево и всё. Можно в конце усилить пластиком. Такой вариант развития вполне применим.
Для извлечения первоначального звука подойдет любой телефон или плеер от дядушки Али. На первый этап этого звука вполне хватит для воспроизведения.
А вот с окончательным усилителем сигнала придется повозится.
Можно купить уже готовую плату, опять таки от дядюшки Али, можно купить почти готовую плату и припаять провода, можно купить в рассыпную и спаять полностью самому. На первый раз рекомендую на всем известном сайте найти готовый и не мучатся.
С усилителями так же есть над чем подумать. Есть несколько базовых типов: А, В, С, D (за более подробной информацией опять таки можно пойти в ЯГугль)
Самый первый это А — шикарный звук, однако КПД и прочие параметры нам не подходят.
Массовый АВ — уже лучше, но греется зараза и КПД тоже низковат — порядка 60%. Хотя на нём вполне можно построить хорошую систему с минимумом деталей, используя микросхемы TDA, к примеру TDA7297. Спаять можно даже самому навесным монтажом без платы. Сначала я сделал для себя усилитель на этой схеме. Однако АКБ очень быстро садился. Буквально пара часов и стандартная ИБП батарея 12В/7Ач идет на зарядку.
Относительно новые класса D – очень экономичные. КПД достигает 90%. Начинающему в пайке достаточно сложные но помогает дядюшка Али. Готовую плату под ключ (ставил проводки, зажал и готово) можно приобрести за 200 деревянных, есть такие же платы для пайки (проводки питания и аудио надо припаять к уже готовой плате), соответственно дешевле.
Ищется по словам PAM8610. Я лично взял для пайки. По тесту скажу что качество звука вполне хорошее если не включать на полную громкость и ограничится 2/3. По времени питания на 2-3 порядка выше чем TDA, а то и в 4.
Для более качественного звука можно взять TA2024 но она и дороже в 2-3 раза. Качество кстати существенно выше. Это уже не голый D класс а Т. КПД такой же, однако за счёт цифровой обработки сигнала повышается качество. Некоторые даже сравнивают с ламповыми усилителями. Лично для меня рядом не стояло, но эту разницу не всегда можно услышать. Обычно можно уловить только с качественными колонками и в хорошем помещении.
Вообще сейчас всюду встраивают этот класс — он экономичный, позволяет добиться высоких мощностей без огромных радиаторов.
Читайте также: