Как сделать форсунку для распыления жидкости в цилиндре

Обновлено: 08.07.2024

Любой человек, чья деятельность связана с растениями, садоводством или выращиванием их в теплицах и парниках, знают, насколько трудно ухаживать за всей этой зеленью. При этом, необходимо регулярно поливать растения, ведь без поды они банально погибают.

Если у вас большое количество деревьев и другой зелени, то полив может занять действительно долгое время. Особенно, если для полива вы пользуетесь примитивными способами вроде лейки. Ведь шланг можно применять далеко не всегда: хрупкую зелень он может просто разрушить.

Но кроме полива существуют такие процедуры как нанесение удобрений, побелка и другие, которые требует специальных агрегатов для полива и распыления. В качестве агрегата, с помощью которого можно поливать, распылять удобрения и даже белить, используют опрыскиватели, например ручной помповый.

Подобное устройство представляет собой резервуар с двигателем или помповой установкой. Внутри него создаётся давление, за счёт чего жидкость поступает в шланг, который заканчивается распылителем для того, чтобы её можно было распределять максимально равномерно (к примеру опрыскиватель жук 10 литров).

А в случае с побелкой распылитель требуется также для того, чтобы избежать появления комочков белого вещества. Как видите, достаточно простой аппарат позволяет существенно упростить работу по поливу, побелке и насыщению растений удобрениями.

Для чего необходим распылитель?

Одной из наиболее важных составляющих любого опрыскивателя является именно распылительный форсунок. Иначе жидкость поступала бы крайне мощным потоком, который может банально повредить растения. Кроме того, так гораздо проще регулировать напор и управление водным потоком.

Эта часть крепится к штанге на самой концовке.

Принцип работы форсунок действительно прост: жидкость передвигается из бака по шлангу к штанге, в конце которой находится распылитель. Он распределяет цельный поток воды на большое количество небольших струек, которые не окажут на растения пагубного напора.

Кроме того, это позволяет увеличить площадь полива. Так что распылитель можно назвать действительно важной частью опрыскивателя, несмотря на небольшой размер. Все виды и типы распылителей можно применить на самых различных опрыскивателях.

Это опрыскиватель для сада и огорода, Жук, ручной помповый, аккумуляторный comfort 12 л, помповый stanley и бензиновый ранцевый садовый. Стоит сказать, что более детальный принцип работы любого опрыскивателя зависит от его типа и конкретной модели.

Различные типы

Особенности любого распылителя зависят его типа. Рассмотрим основные типы распылителей для опрыскивателей и их характерные черты.

Инжекторные

Одним из наиболее распространённых видов распылителей можно назвать инжекторные изделия.

Данные распылители для опрыскивателя состоят из корпуса и инжектора, в который вода поступает через специальное отверстие, которое может иметь самые разные калибры.

Именно от размера отверстия и зависит производительность всего аппарата.

Так как воздуха в воде меньше, чем самой жидкости, пена и получила своё название. Другие преимущества таковы:

Дефлекторные

Если вы хотите распылять удобрения, то наиболее эффективным вариантом распылителя станет изделие дефлекторного типа. Он отличается от аналогов тем, что создаёт достаточно компактных капель, которые под большим давлением вырываются из распылителя.

Это позволяет избежать ожога растения большим количеством химикатов и, в то же время, большое давление позволяет ветру сносить струю. Она изначально формируется горизонтально, что даёт возможность более уверенно управлять потоком. А это очень важно при работе с удобрениями, пестицидами и другими веществами.

Дефлекторный распылитель выгодно отличается от любого другого распылителя ещё и тем, что гораздо меньше забивается благодаря продуманной системе расположения отверстий. Таким образом, вы сможете дольше работать с химикатами без чистки распылителя.

Дефлекторное изделие позволяет работать в максимально щадящем режиме для растений, а также уверенно управлять устойчивой к ветру струёй.

Щелевые

Щелевые распылители можно назвать одним из наиболее универсальных видов подобных изделий, так как они позволяют работать как с жидкостью, так и с химикатами. Они отличаются такими характерными чертами, как:

образование крупных по размеру капель, что предотвращает их снос ветром;
при работе с химикатами происходит насыщение их воздухом для более щадящего влияния на растения, а также меньшего расхода вещества;
создание плотной струи, которой удобно управлять, что немаловажно как для работы с жидкостью, так и для полива водой;
высокая выносливость к любому давлению, что делает распылитель действительно прочным и способным создать действительно плотную струю.

При использовании щелевых распылителей крайне важно плотно закрепить его на штанге, чтобы не было никаких щелей и отверстий, ведь данные изделия подвергаются высокому давлению. А нарушение герметичности может привести к поломке.

Двухфакельные

Одной из самых модерных и производительных моделей распылителей является двухфакельный вариант. Данный распылитель имеет сразу два отверстия для распыления, что позволяет разделять поток воды на 2 струи, которые падают на растения под разными углами.

Это очень удобно, ведь передняя часть отвечает за распыление воды в нижних областей растений. Заднее отверстие станет отличным приспособлением для полива верхних слоёв.

Двухфакельные изделия позволяют поливать растения полностью: и сверху, и снизу, при этом, вам не потребуется самостоятельно менять угол распыления. Ведь отверстия уже установлены таким образом, что вам будет удобно поливать зелень и сверху, и снизу, не меняя положения руки и концовки распылителя.

Виды распылителей по количеству и форме струй

Но данные аксессуары для опрыскивателей отличаются не только по способу доставки жидкости и формирования струи, но и по количеству струй, их форме. Различают следующие разновидности подобных изделий по данному показателю.

Одноструйные

Одноструйные распылители применяются в основном для распыления воды, так как напор получается достаточно большим. Обычно подобные изделия используются для того, чтобы насыщать водой грунт, так как поток достаточно сильный, чтобы направлять его на растения при максимальном давлении.

Плоскоструйные

Плоскоструйные распылители чаще всего используются при работе с химикатами, ведь они позволяют равномерно распределять удобрения по всей поверхности растений. При этом, даже сильное давление не станет причиной поломки растений от напора, ведь чем выше давление, тем шире струя.

Многоструйные

Многоструйные распылители используются как для распыления воды, так и химикатов, так как большое количество струй позволяет равномерно покрывать участки растений и удобрениями, и водой.

Снегоход является очень функциональным и практичным средством передвижения по зимнему бездорожью. Снегоходы Поларис – надежные машины в самую снежную зиму.

Прицепной зерноуборочный комбайн – высокая производительность и качество работы. Здесь можно ознакомиться со всей информацией о комбайне.

Мини культиватор для дачи – отличный вариант за небольшую цену. Их используют на маленьком земельном участке или в саду.

Одной из негативных черт подобного аксессуара является формирование небольших капель, которые при маленьком давлении могут быть снесены ветром.

Как видите, есть самые разные распрыскиватели, которые различаются не только формой, количество струй, но также и сферами применения. Поэтому выбор необходимо делать исходя из ваших требований к работе опрыскивателя.

Как правило, стоимость подобных аксессуаров небольшая: едва ли вам удастся найти распылитель по цене не больше 500 рублей.

Что нужно для самодельного аксессуара?

Но иногда случается, что найти действительно оптимальный для вас опрыскиватель, с необходимым распределением потока воды, а также подходящим расположением отверстий, то вполне можно сделать подобный аксессуар самостоятельно. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

Материалы весьма распространённые, которые можно найти практически в любом доме, даже не выходя в магазин. Поэтому изготовление распылителя своими руками вполне доступно каждому.

Как сделать самому?

Если вы собираетесь делать распылитель самостоятельно, то вам следует придерживаться пошаговой инструкции, которая поможет сделать действительно эффективный агрегат для опрыскивателя:

Так, сделать распылитель самостоятельно можно без сверх усилий благодаря нашей инструкции. В интернете вы можете найти множество других видов самодельных аксессуаров.

Так, правильный подбор распылителя или же самостоятельное его создание станет залогом эффективной работы опрыскивателя с абсолютно любой жидкостью. От него также зависит и комфорт для пользователя. Поэтому уделите этой, на первый взгляд незначительной, детали максимум внимания!

В популярной литературе встречается много конструкций распылительных устройств, предлагаемых для самостоятельного изготовления, но зачастую свои обязанности они выполняют весьма посредственно.

Считаю, что наиболее эффективны для распыления самых разнообразных жидкостей – форсунки центробежного типа. Предлагаю такую форсунку, простую в изготовлении и надежно распыляющую жидкости, вязкость которых колеблется в широком диапазоне.

Рис. 1. Корпус форсунки

Форсунка состоит из трех деталей:

корпуса в виде металлического угольника (рис. 1), накидной гайки (рис. 2) и дроссельной шайбы (рис. 3).

Рис. 2. Накидная гайка

Детали форсунки вытачивают на токарном станке. Наиболее подходящий материал – латунь, которая отличается достаточной коррозийной стойкостью и сравнительно легко обрабатывается.

При изготовлении форсунки придется учесть некоторые особенности ее конструкции. На разрезе “А-А” (см. рис. 1) видно, что отверстие диаметром 2 мм, соединяющее входной патрубок с резьбой М12х1,5 с цилиндрической камерой, максимально смещено от оси. Просверлить это отверстие, выдержав необходимое расстояние оси отверстия от оси детали довольно сложно.

Рис. 3. Дроссельная шайба

Поэтому в заготовке корпуса сперва выполняют глухое отверстие под резьбу М12х1,5 и сверлят в дне глухого отверстия другое отверстие диаметром 2 мм, расположив последнее на некотором расстоянии от оси большого отверстия (глубина 2-миллиметрового отверстия 5…6 мм). Затем растачивают цилиндрическую камеру. При формировании камеры ее глубину и диаметр делают такими, чтобы вскрылся канал отверстия диаметром 2 мм (на рис. 1 диаметр камеры равен 11 мм). Понятно, что диаметр и глубина камеры зависят от расположения отверстия диаметром 2 мм. И главная задача при выполнении камеры – обеспечить поступление жидкости в камеру (через 2-миллиметровое отверстие) по касательной к стенке камеры.

Поток жидкости поступает в цилиндрическую камеру по касательной и образует в ней вращающийся поток, а распыление жидкости происходит при выходе ее из отверстия в дроссельной шайбе. Последняя установлена на выходе цилиндрической камеры с помощью накидной гайки.

Размеры дроссельной шайбы приведены на рис. 3. Шайбу устанавливают конусной стороной наружу. Диаметр отверстия в шайбе Dо (по чертежу 1,5 мм) зависит от давления, создаваемого насосом распылителя, и вязкости жидкости. Измеряя и подбирая размер отверстия в шайбе, необходимо учитывать примерное равенство размеров Do и D. Да, кромки отверстия должны быть острыми!

Процесс изготовления деталей форсунки не столь сложен и требует лишь хорошего токарного станка и аккуратности. (Конечно, будучи токарем-универсалом и имея на станке четырехкулачковый патрон, корпус форсунки изготовить можно. Но и в этом случае это не простое дело. А значительно облегчит работу над корпусом наличие фрезерного и координатно-расточного станка. Так что выводы делайте сами. – Примечание редактора).

Как мы уже раньше выяснили, разичие между горелками для дизельного топлива и горелками универсальными в применяемых форсунках. Они отличаются и внешне и внутренним устройством, но задачу решают одну - превратить жидкое топливо в мелкодисперсный туман.

Горелки для масла, керосина или печного топлива, работают по принципу пневматического распыления, когда топливо подается к форсунке при низком давлении или всасывается самой форсункой за счет разрежения. И для таких горелок нужен сжатый воздух. Дизельные форсунки распыляют за счет большого давления, а вот как устроена форсунка для тяжелого топлива или отработанного масла:

Форсунка и адаптер для отработанного масла в разрезе

На рисунке видно что по каналам отдельно подается сжатый воздух и отдельно топливо. А смешивание и распыление происходит в устье распылителя-жиклера. За счет уплотнительного кольца форсунки происходит разделение сред, чтобы не допустить смешивания там где оно не нужно.

Как работает форсунка низкого давления для отработанного масла или вязкого жидкого топлива?

При такой конструкции не нужно высокое давление подачи топлива на форсунку. Топливо само всасывается в устье форсунки и вылетает из нее распыленное воздухом. Так же устроен краскопульт. За качество распыления отвечает энергия сжатого воздуха, чем больше давление тем лучше распыл.

Проходное сечение на форсунке имеет диаметр от 0,3 до 2 мм. Большой диаметр каналов, по которым идет топливо и диаметр жиклера форсунки снижает требование к его чистоте. Проходное сечение форсунки для отработанного масла гораздо больше чем 100 микрон, а значит фильтрующего элемента с такой ячейкой будет вполне достаточно.

Такми образом мы снимаем сразу 2 проблемы:

1. нет больших давлений - не будет изнашиватся насос при перекачивании отработаного масла с механическими примесями
2. большие проходные сечения - не нужно особо тщательно филтровать топливо

ВАЖНО: Чем тоньше фильтрация, тем выше степень очистки топлива, тем дольше проработает топливный насос и тем сложнее прокачать масло через фильтрующую систему.

Мы уже знаем, что для распыления высоковязкого топлива, необходимо его распыливать сжатым воздухом или паром. Но этого недостаточно, если топливо подавать на форсунку при комнатной температуре, капли будут слишком крупными, а распыл не достаточно тонким.

Для решения этой проблемы топливо необходимо подогревать. Установлено, что для распыления отработанного моторного масла достаточно температуы 71 градус Цельсия.

Любое копирование или использование материалов сайта, без согласия правообладателя запрещены.

Часто автомобиль подвергается преждевременному износу или старению в связи с некачественным топливом. Заправка на не проверенных АЗС некачественным топливом может повлечь за собой не мало бед. Наиболее распространённая причина поломок связанных с некачественным топливом это загрязнение форсунок. При загрязнение форсунок их можно промыть, как это правильно сделать своими руками рассказывается в данной статье.

Форсунки — что это?

Давайте разберемся, что такое форсунки и для чего они нужны. Форсунки представляют собой электромагнитный механизм, предназначенный для распыления топлива в цилиндре. Количество их зависит от количества цилиндров в автомобиле. На автомобиле ваз 4 цилиндра, следовательно, и форсунки тоже 4.

Исправная и чистая форсунка равномерно распыляет топливо без каких-либо задержек и рывков.

Работа исправной и чистой форсунки

Забитая же форсунка может и вовсе не распылять топливо или же наоборот лить его каплями. В следствии чего двигатель не может нормально и правильно работать.

Грязная форсунка

Симптомы забитых форсунок

Потеря динамики является одним из главных признаков засоренных форсунок. При их загрязнении автомобиль просто на просто не будет должным образом разгоняться.

Нестабильный холостой ход, двигатель на ХХ будет работать неустойчиво с перебоями.

Затруднений пуск возможен при загрязнении или когда форсунки перестают держать давление. Топливо начинает капать в цилиндр, что может приводить к хлопкам в выхлопную трубу.

Звон пальцев неизбежен при засоре распылительной форсунки, обуславливается это тем, что топливо, попадая в цилиндр, перемешивается с воздухом и концентрация топлива в этой смеси довольно мала, поэтому у двигателя возникает детонация.

Езда с грязными форсунками не будет доставлять никакого удовольствия от вождения. Да и ездить с такой проблемой крайне не рекомендуется.

Когда нужно чистить форсунки

Чистка форсунок на автомобилях Лада производится по состоянию автомобиля. Если с вашим автомобилем нет никаких проблем, то и чистить их нет необходимости. Так же чтобы точно узнать нужно ли чистить форсунки сначала нужно провести диагностику топливной системы. Как сделать диагностику топливной системы можно узнать подробнее в нашей статье.

Завод изготовитель рекомендует чистить форсунки каждые 50 000 км. Так как топливо на наших АЗС оставляет желать лучшего, то как раз к этому пробегу они начинают забиваться и промывка их будет полезна. Осуществлять промывку можно на станции технического обслуживания, а так же и своими собственными руками. Далее мы рассмотрим подробно, как промыть форсунки на автомобиле ваз в домашних условиях.

Способы промывки форсунок

Присадки для промывки инжектора

Присадки которые заливаются в бак

Существует огромное количество различных присадок для промывки инжектора. Такие присадки заливаются в бак автомобиля и перемешиваются с топливом. Смесь топлива и присадок попадает в основные элементы топливной системы и промывает их, в том числе и форсунки. Но, как правило, результата такие промывки особо не несут так как вся грязь которая была смыта до форсунок, попадает и оседает на них же что может только усугубить ситуацию. Использования такого метода не рекомендуется.

Промывка ультразвуком

Ультразвуковая промывка форсунок

Такая промывка считается эффективной наравне с промывкой форсунок при демонтаже. Останавливаться на данном методе мы не будем, так как провести данный способ промывки можно только на СТО. Да и цена у такого способа весьма не маленькая от 2000 рублей до 5000 рублей.

Промывка на месте без снятия

Данный способ промывки осуществляется применением специальных присадок, но отличается от первого способа тем, что данная промывка используется только на форсунки не проделывая весь путь по топливной магистрали. На этом методе мы остановимся подробнее.

Промывка с демонтажем

Данный способ очень надежный и наверное самый популярный среди гаражных автолюбителей, которые любят чинить свой автомобиль сами. При прочтении этой статьи вы с легкостью сможите промыть форсунки на автомобиле Лада своими руками без каких-либо специальных знаний.

Промывка без снятия

Что потребуется:

Изготовления приспособления для промывки форсунок без снятия их с автомобиля

В бутылке объемом 1,5 литра просверливаем отверстие в дне диаметром 10 мм.

Вставляем штуцер колеса в просверленное отверстие.

В крышке бутылке аналогично сверлим отверстие на 10 мм.

Вставляем штуцер колеса в крышку бутылки и закручиваем.

На штуцере в крышке бутылку выкручиваем золотниковый клапан.

К штуцеру, который установлен на крышке, одеваем топливный шланг и закрепляем его хомутом.

Вот что должно получиться

Прибор для промывки форсунки

Сброс давления в топливной рампе

Для того чтобы сбросить давление в топливной рампе необходимо вынуть предохранитель F3 (15A) он находится под центральной панелью где воздуховоды ног.
После чего необходимо завести автомобиль на остаточном давлении и дать ему поработать до того момента пока двигатель автомобиля не остановится.
После чего можно приступать к работе

Подключение прибора к топливной магистрали

Под капотом находим трубку топливной магистрали (если в двигателе есть обратка то будет две трубки одна из них идет на топливную рампу, вот к ней и нужно подключаться).

Раскручивать необходимо так: расположить ключи как ножницы и сдавить их, необходимо соблюсти правильное направление, чтобы штуцер и гайка откручивались, а не закручивались.

После того как штуцерное соединение будет откручено на трубке вы увидите резиновое кольцо его необходимо снять если оно находится в плохом состоянии то его лучше заменить.

Далее к трубке подключаем шланг от нашего прибора и стягиваем его хомутом.

В бутылку заливаем промывочную жидкость и закручиваем пробку.

Накачиваем в бутылку компрессором давление 3 атм.

Подвешиваем бутылку вниз пробкой и запускаем автомобиль.

Процесс промывки

Запускаем автомобиль на промывочной жидкости и даем ему выработать половину промывочной жидкости.
Далее останавливаем двигатель автомобиля и даем постаять ему 20 минут. Это понадобиться для того чтобы вся грязь находящаяся в форсунках раскисла и растворилась.
Снова запускаем двигатель и нажимаем на педаль акселератора и держим обороты в районе 3000 об/мин. Это необходимо делать пока промывочная жидкость не закончится.
Далее снимаем приспособление для промывки и прикручиваем шланг топливной магистрали на место.

Внимание
Не забудьте установить резиновое уплотнительное кольцо при соединении трубки и штуцера топливной магистрали.

Промывка со снятием форсунок

Что понадобиться:

Набор гаечных ключей;
Уплотнительные колечки форсунок 16 шт;
Очиститель карбюратора;
Шприц;
Штекер форсунок 1 шт. или фишки мама 2 шт;
Провод двухжильный длинной до 1 м;
Уплотнительные кольца впускного ресивера;

Процесс демонтажа форсунок

Предварительно сбрасываем давление в топливной рампе как это сделать написано выше.

Для того чтобы демонтировать топливную рампу необходимо снять впускной коллектор.

Снимаем гофру впускного коллектора откручивая хомут от ДЗ и откручивая хомут от малой вентиляции картерных газов, снимаем фишку с датчика ДМРВ.

Откручиваем щуп отверткой и вытаскиваем его вверх.

Откручиваем хомут сапуна, снимаем шланг и загибаем его вниз.

Снимаем индивидуальные катушки зажигания кроме 4-го цилиндра (она не мешает).

Откручиваем две гайки крепления впускного коллектора сверху.

Откручиваем 2 болта и 3 гайки крепления впускного коллектора.

Отводим впускной коллектор в сторону радиатора и поднимаем его к верху.

Под капотом находим трубку топливной магистрали (если в двигателе есть обратка то будет две трубки одна из них идет на топливную рампу, вот к ней и нужно подключаться).

После того как штуцерное соединение будет откручено на трубке вы увидите резиновое кольцо его необходимо снять если оно находится в плохом состоянии то его лучше заменить.

Откручиваем отверткой болт крепления трубки топливной рампе к головке блока цилиндров.

Тянем топливную рампу на себя, с небольшим усилием рампа должна сняться.

Демонтаж форсунок с топливной рампы

Снимаем фишку с каждой форсунки и демонтируем косу проводки.

Снимаем стопорные кольца с форсунок

Вытягиваем форсунки круговыми движениями

Подготовка к промывке форсунок

Для того чтобы промыть снятые форсунки необходимо подготовить устройство для промывки. Промывка форсунок происходит под давлением. Для этого собираем схему питания форсунки. Форсунка получает питание напряжением от 9 до 12 В. Источником питания для открытия форсунки может послужить батарейка крона или аккумуляторная батарея автомобиля. Мы будем использовать аккумуляторную батарею.

Итак, приступим к сборке прибора для промывки форсунок на автомобиле лада

Для удобства лучше проводить процедуру вдвоем.

Необходимо подготовить шприц. Вытащить с него поршень, цилиндр шприца должен плотно надеваться на форсунку с кольцом. Так же вместо шприца можно использовать шланг подходящего диаметра и стянуть его хомутом. Мы будем использовать шланг.

промывка с помощью шприца

промывка через шланг

После чего необходимо открыть форсунку путем подключения проводов к аккумуляторной батареи

Форсунка будет распрыскивать очиститель карбюратора и прочищаться.

Заканчивать процедуру можно как только из форсунки начнет выходить равномерный распыл топлива.

Далее стоит проделать ту же процедуру со всеми форсунками.

Сборку следует проводить в обратной последовательности разборки.

Совет
Для более легкой установки топливной рампы с форсунками в головку блока цилиндров, рекомендуется смазать уплотнительные кольца моторным маслом.

Теперь вы знаете, какими способами и как можно промыть форсунки. Мы надеемся, наша статья помогла вам, и вы выбрали удобный для себя метод промывки форсунок.

Видео промывки форсунок своими руками

Вместе с бензином в топливную систему могут попадать загрязнения. Для очистки устанавливаются фильтры, которые улавливают загрязнения размером более 20 микрон. Такие фильтры предусмотрены как на топливной магистрали, так и в самой форсунке.

В составе бензина есть тяжелые фракции. Они оседают на сёдлах форсунок, а со временем превращаются в смолистые наросты. Это приводит к ухудшению работы форсунок или полному их отказу.

Как появляются отложения

Когда двигатель перестаёт работать, лёгкие фракции топлива испаряются на горячих плоскостях. Тяжёлые фракции оседают на деталях, в том числе форсунках. Смыть их нечем — топливо больше не поступает.

Запорный конус со временем уже не может плотно сесть в седло — следовательно, герметичность форсунки нарушена. Это приводит к перебоям при запуске двигателя, так как давление в топливной магистрали уменьшается. Смолистые отложения засоряют сопло форсунки. В результате количество топлива, выброшенное форсункой в каждый рабочий акт, уменьшается.

Загрязнённость фильтров

Ещё одной из главных причин выхода из строя форсунок является загрязнённость фильтров. Фильтры установлены на пути следования топлива и, сама форсунка имеет фильтр. Размер его небольшой, и он предназначен только для отсева очень мелких загрязнений топлива. Если при работе топливной системы засорён магистральный фильтр, который должен улавливать все более крупные частицы — фильтр форсунки мгновенно засоряется. Поэтому своевременная замена фильтров топливной системы — залог работоспособности форсунок.

Диагностика работы форсунок на рампе

Чтобы осуществить подобный вид проверки форсунок необходимо будет демонтировать их вместе с топливной рейкой. Это сделать несложно, однако необходимо некая сноровка. Лучше всего, подобную проверку делать вместе с напарником, который во время вашей диагностики и измерении будет осуществлять манипуляции с зажиганием и прокрутом двигателя.

перед зажиганием убедитесь в надежности всех креплений, для точности данных и предотвращения протечек;

Если в какой-либо из емкостей наблюдается несоответствие остальным – такой инжектор необходимо почистить. Кроме того, возможен вариант, когда горючее продолжает течь даже после окончания зажигания. Это сигнализирует о потере герметичности форсунка и необходимости его замены.

Признаки неисправности форсунок

По каким признакам можно понять, что форсунки работают некачественно?

Если наблюдаются подобные симптомы, следует проверить исправность форсунок. Сбои в их работе негативно скажутся на рабочих показателях двигателя и коробки передач.

Неисправности форсунок двигателя, диагностика и чистка в домашних условиях

Владельцы автомобилей с инжекторным типом двигателей, иногда сталкиваются с проблемой некачественной работы инжектора. Часто виновниками таких неполадок являются форсунки инжектора, их некачественная работа заканчивается невозможностью завести автомобиль и превращается в потерю времени в самый неподходящий для этого момент. Но то, как проверить форсунки до момента неполадки знают немногие. В этой статье вы узнаете как определить проблему, а также как почистить форсунки своими руками и избавится от неисправностей.

С первых уроков водительской школы (а может и раньше) мы знаем, что система впрыска у инжекторных двигателей отличается от карбюраторных. Столкнувшись с проблемой, многие водители прямиком мчаться в автомастерские или СТО. Проблема не всегда является настолько серьезной, и вполне возможно, что решить её можно даже человеку с базовыми знаниями, которые вы можете приобрести, прочитав этот материал.

Проверка питания

Глушим двигатель. Первый вариант:

Снимаем разъём питания форсунки 1 цилиндра.
Подключаем мультиметр режиме измерения постоянного напряжения в диапазоне 0-20 Вольт.
Заводим двигатель и наблюдаем за показаниями прибора. Напряжение должно подаваться короткими импульсами.
Если показания напряжения появились, значит проводка исправна.
Если напряжения на фишку питания не приходит, то глушим двигатель и прозваниваем провода, либо ищем повреждение визуально.
Подключаем форсунку 1 цилиндра и повторяем операцию с форсунками 2-4 цилиндров.

Второй вариант. Понадобятся два человека. Делаем всё тоже самое, только отключив сразу все форсунки. Один человек крутит двигатель стартером, а второй — последовательно измеряет импульсы напряжения на отключенных разъемах форсунок.

Вместо мультиметра можно использовать светодиод.

Ремонт форсунок

Ремонтировать форсунки и регулировать их совсем несложно. Большая часть проблем, которые возникают с работоспособностью форсунок решается с помощью их чистки от нагара и маслянистых отложений.

Восстановление форсунок осуществляется в такой последовательности:

С автомобиля снимается аккумулятор и из имеющихся в наличии ненужных проводов и деталей делается регулируемый переходник с переключателем для автономного управления форсунками;
Приобретается любой спрей для очистки карбюратора, и делается переходник из топливного шланга от патрубка баллончика к входу форсунки.

Для очистки внутренней ёмкости форсунки подаётся электричество, через регулировочный переключатель от аккумулятора на клеммы форсунок для открытия игольчатого клапана. Одновременно с открытием форсунки осуществляется нажатие на кнопку баллончика с очистительной жидкостью. Настройка форсунок таким образом позволяет сэкономить немалое количество денег, а также получить бесценный опыт ремонта инжекторного двигателя. Во время процедуры очистки форсунки необходимо обратить внимание на то, как распыляющее устройство пропускало топливо. Если топливо вырывалось из форсунки прямой струёй, то потребуется разборка и ремонт данной детали. Как разобрать форсунку для ремонта будет описано далее.

Измерение электрического сопротивления

Этот метод позволяет проверить форсунки прямо на автомобиле.

Гуглим модель форсунок, установленных на вашем автомобиле. По этим данным находим электрическое сопротивление катушек внутри форсунки. Если ничего не нашлось — ничего страшного.
Глушим двигатель. Снимаем разъёмы питания с форсунок.
Берем мультиметр. Переключаем его в режим измерения 0-200 Ом (Ω).
Измеряем сопротивление каждой форсунки. Оно должно быть в пределах паспортных значений. Если номинальное сопротивление узнать не удалось, то сравнивать нужно форсунки между собой. Т. е., если 3 форсунки показали 10 Ом, а одна 20 Ом, то она признается неисправной.

Определение неисправности

Чтобы быстро проверить форсунки без снятия, потребуется отвертка-индикатор. Она представляет собой металлический стержень и рукоятку, на которой расположен переключатель и контакт для создания проводящего контура, зажимаемый одним из пальцев. При передвижении переключателя вперед к стержню прибор становится менее чувствительным, при перемещении в верхнее положение его чувствительность возрастает. В первом случае будет загораться или мерцать красная лампа индикатора, во втором – зеленая лампа.

Перед проведением теста переключатель отвертки нужно перевести вперед, в сторону рабочей части (стержня) до упора, а палец руки должен прижиматься к открытому контакту, расположенному на ручке отвертки-индикатора. В таком положении рука должна оставаться при проведении всего теста, замыкая электрическую цепь, иначе индикации не будет.

Рабочий стержень отвертки нужно расположить так, чтобы он касался металлической скобы на колодке, удерживающей форсунку. Бытует мнение, что достаточно просто поднести стержень к колодке, чтобы произошла индикация, но это не так. Металлический фиксатор улавливает электромагнитный импульс, образующийся при работе форсунок, в нем возникает разность потенциалов и переменные токи, которые и фиксирует прибор.

Этот тест позволяет проверить форсунку на работающем двигателе, поэтому его нужно запустить и оставить на холостых оборотах. При контакте стержня отвертки-индикатора с металлической скобой на отвертке должен загореться красный индикатор. Так проверяется работоспособность на всех цилиндрах. При неработающей форсунке одного из цилиндров, индикатор светиться или моргать не будет.

Использование индикатора не обязательно указывает на неисправность форсунки, он сигнализирует, что она не работает. Проблема может быть и в ней, и в системе подачи напряжения, плохом контакте, сбое в электронном блоке управления и т.д.

В некоторых моделях нет металлических фиксаторов колодок, в которых генерируются токи, можно ли в этом случае определить неисправную форсунку, не снимая ее с двигателя? Да, это можно сделать, используя ту же отвертку-индикатор. Для этого переключатель нужно установить в крайнем верхнем положении (это самый высокий уровень чувствительности прибора) и проделать дополнительные манипуляции.

После запуска двигателя стержень отвертки подносится к колодке форсунки, при этом не возникнет никакой индикации, даже если она работает. Поэтому на стержне отвертки нужно укрепить металлическую скобу, которая будет служить антенной, где будут возникать электромагнитные колебания. Для этого подойдет канцелярская скрепка, аккуратно обжатая вокруг стержня плоскогубцами.

При проведении теста на неисправность топливной форсунки переключатель остаётся в верхнем положении максимальной чувствительности. При работающем на холостых оборотах двигателе требуется поднести скобу как можно ближе к колодке, она должна охватывать ее. На приборе должна появиться моргающая индикация за счет токов, возбуждаемых электромагнитного поля, возникающего при работе форсунки. Если под колонкой находится неработающая форсунка – индикации не будет. Эта методика подходит и для колодок, оборудованных металлической скобой.

Заключение

Тестирование при помощи отвертки-индикатора поможет быстро найти неисправность, когда двигатель троит из-за форсунки, или возникают другие проблемы из приведенного ранее списка. При наличии этого инструмента диагностику можно провести у себя в гараже, а выявив неисправность, устранить ее, если это возможно. Предлагаемый тест только выявляет факт того, что форсунка не работает, причем сделать это можно, не разбирая двигатель.

Чтобы выявить причины, по которым топливо не возгорается в цилиндре, потребуется более детальная диагностика и последующий ремонт. При этом не всегда требуется замена форсунки, существуют и другие причины, по которым она не функционирует или работает нестабильно. Иногда нужно просто уплотнить контакт колодки и проблема стабильной работы двигателя тут же решается, в более сложных случаях, например, для прочистки форсунок, надо будет обратиться к специалистам.

Проверка на слух

Если слышны только равномерные щелчки — форсунка исправна. При наличии стуков, хлопков, вибраций различной интенсивности, можно точно сказать, что форсунка засорилась.

Разборка форсунки

В большинстве случаев, ремонт форсунок можно осуществить путём замены фильтра, который установлен в верхней части форсунки, где происходит её соединение с топливным шлангом. Для извлечения фильтра, в качестве основного инструмента, применяют саморез, который вкручивают на 2 — 3 оборота в сетчатый фильтр и вынимают его из корпуса форсунки.

Затем на место снятого фильтра производится установка нового сетчатого фильтра и уплотнительного кольца. Таким образом удастся обеспечить стабильное наполнение форсунки чистым топливом, что положительно отразится на работе инжекторного двигателя.

Регулировка форсунок в домашних условиях задача вполне осуществимая, при наличии минимального опыта обращения с инструментами. Для домашних мастеров, кто хотя бы раз разбирал карбюратор, и устранял перелив двигателя, не составит большого труда осуществить очистку форсунок.

Восстановленные форсунки способны прослужить в течение долгого времени, и если все действия по очистке и ремонту были произведены по правилам, то эксплуатация автомобиля будет осуществляться без серьёзных отклонений в системе подачи топлива.

Стенд для диагностики форсунок

Современные станции технического обслуживания всегда оснащены стендами для диагностики и очистки форсунок. Этот метод предполагает снятие топливной рампы и форсунок с автомобиля. На таких стендах проходит полная диагностика: проверка подачи питания, измерение электрического сопротивления, проверяется производительность диагностируемых форсунок. Некоторые самостоятельно конструируют подобные стенды.

Следите за состоянием форсунок, вовремя меняйте топливные фильтры, заправляйтесь качественным топливом и на проверенных заправках, проходите вовремя ТО и у вас не будет проблем с топливной системой.

Предыдущая запись Инструкция CONSULT-III plus

Следующая запись Регулятор холостого хода (РХХ) — как работает, неисправности, симптомы, проверка

Как определить неработающую форсунку на работающем двигателе

Допустим, вы нашли признак неисправности форсунки и теперь хотите узнать, как проверить форсунки двигателя? Хочется сразу отметить, что сами форсунки бывают нескольких типов (механические и электромагнитные) и конструкция их имеет значительные отличия, а значит и методы проверки у них также должны отличаться. Проверить форсунки можно несколькими методами: проверка форсунок без снятия с двигателя, проверка снятых форсунок, проверка форсунка в домашних условиях, бензиновых или дизельных форсунок, и т.д. Мы разберем наиболее популярные из методик.

Чтобы узнать, как проверить работоспособность форсунки инжектора, не обязательно их снимать. Этот способ, один из самых простых проверок, и подразумевает проверку по звуку (или анализ издаваемых шумов мотором при работе). Как правило забитые или поврежденные форсунки издают приглушенный высокочастотный шум (звук, как правило, доносится из блока цилиндров).

Проверка подачи питания на форсунки

Проверка подачи питания на форсунки проводится в случае работы самих форсунок при поломке какого либо из инжекторов. Для проверки необходимо осуществить следующий порядок действий:

После включение двигателя, необходимо обратить внимание на возможное вытекание топливной смеси – происходить это может по причине неисправностей в электрической цепи.

Проверка мультиметром(тестером) сопротивления на обмотке

Проверка мультиметром (тестером) сопротивления на обмотке также позволяет проверить форсунки двигателя не снимая их. Для этого нужно убедиться в уровне сопротивления ваших форсунок. Далее выполняем следующие действия:

В норме, при высоком импедансе значение должно быть равно 11-17 Ом, при низком 2-5 Ом. При несоответствии значений, такую форсунку необходимо заменить.

Принцип работы топливных форсунок

Подача топлива в автомобильные двигатели реализуется посредством двух технических решений. Первое – это карбюраторная система. Альтернативный вариант – топливная форсунка, или инжектор. Топливо поступает в форсунку, которая распыляет его непосредственно в цилиндрах двигателя либо в выпускном воздушном тракте. Данная система используется в дизельных и бензиновых силовых агрегатах.

Функционирование топливных форсунок основано на простом принципе. Цикл работы инжектора состоит из четырех стадий:

закрытый клапан находится под давлением;
клапан открывается, распыленное топливо начинает поступать в двигатель;
при полном открытии клапана подается нужное количество топлива;
требуемая порция топлива распылена, клапан закрывается.

Инжекторы могут отличаться деталями конструкции, которые вносят свои нюансы в вышеописанный процесс.

Ремонт топливных форсунок

Автовладелец может выполнить ремонт топливной форсунки бензиновой или дизельной своими руками. Особенно если устройство механического типа, для обслуживания будет достаточно самых простых инструментов.

Конструкция форсунок у разных производителей существенно отличаются, поэтому и ремонтные работы имеют особенности.

Читайте также: