Как сделать фишку на датчик

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Представляю вашему вниманию фишку датчика давления масла В СКОТЧЕ))))
а также(как я считал на тот момент, но СИЛЬНО ОШИБАЛСЯ) мегаколхозинг в виде скруточки на массу! чего уж тут ожидать! подумал я. Одно ушко отломилось, скрутили с соседним! но как оказалось потом, скруточка эта — заводская! и там совсем не скруточка и не пайка! а что-то вроде микросварки медных жил, и таких в той части косы, что я снял — несколько!

это по моим суждениям — точка соединения с массой 18, в условном месте обозначения массы 5 (на приведенных внизу схемах — все будет понятно)
далее, с минусовой клеммы придется открутить еще одну массу, которая идет непосредственно к мозгам
сам провод коричневый, но еще в дополнительной черной термоусадке во всю длину, это наверное самый живой кабель из всех))) вытягивать его придется из под обоих бачков, выпутывать из остальных жгутов, но тк на конце у него не болтается коннектор — это просто)

лямбда тоже очень интересна…сам информационный провод как и все остальные — одножильный многоволоконный(причем чем больше волокон, тем он более гибкий) НО вокруг первой изоляции такой же многоволоконный экран, и опять изоляция, экран так же подключается на массу в точке 18, но по схеме в месте 1

G39, экран на массу 18/1
тк я сначала снимал моник, то и отстегнул пару фишек заранее, уж их то я никогда в жизни не перепутаю)))) провода: черно-белый и зеленый с красным

N114
эта фишка с РХХ, о его ремонте в другом БЖ, на примере чужих и своих опытов…

V60 плюс f60 по схеме это один блок
а вот эта фишка с ДПДЗ, его я даже трогать не собираюсь) сам дпдз, тк ошибки которые мне ббют медленные, только тогда, когда провода блин отваливались((( пришлось их с ювелирной точностью ПОДВЯЗЫВАТЬ тряпичной изолентой…сам узел надеюсь впорядке, когда буду собирать моник, померяю напряжения на контактах, как-то мне не хочется выкладывать 60-70$ за АНАЛОГ ДПДЗ…

G69
фишка на форсунку и датчик температуры всасываемого воздуха, вся в масле, как и сам моник…хочу поставить в шланг отвода картерных газов дополнительный маслоуловитель, а маслом заплевало весь моник потому что в черепашке есть клапан(если его можно таковым назвать, посути он просто задерживает масло, и не дает ему разлетаться во все стороны), который свое отслужил, об этом тоже в другой теме…

G42
далее та фишка, которая делит всю моторку на две части

вслед за ней снимаем фишку с катушки(у меня она круглая) и вытягиваем, в моем случае(часть проводки) только зеленый коннектор

на схеме от N41 зеленый провод к N (катушке)

отключаем разъем возле ЭБУ комутатор зажигания

на схеме я само обозначение устройства к которому он подключается я не нашел, но так необходимые сечения, взял из схемы по принципу звонится к фишке. а там какое сечение?!))))

отключаем сам разъем ЭБУ

J202

вроде ничего не забыл, дальше просто вытягиваем жгут, предварительно вынув круглую резинку из отверстия от мозгов в подкапотку, тудой же вытягиваем два последних разъема
вот что получаем на выходе

он же в каталогах жгутов проводов:

берем все это добро домой)
и распутываем жгут

вот такая осьминожка))))
далее берем тестер, и начинаем звонить все подряд, и записывать что с чем звонится

отфотошопил для наглядности

распишу теперь что к чему, все что тут может понадобится, это номер контакта в колодке(фишке) цвет провода, некоторые сечения я уже подписал, буквы б1, б2, б3 в квадратике — к первой картинке название "блока" …ну блин вот так я назвал эти пару коннекторов
просто не все фишки идут напрямую к ЭБУ и к его разъему, некоторые просто идут к соседней фишке…и для того чтобы перезвонить все что можно, я брал каждую фишку, и каждый контакт прозванивал с каждым контактом из этих трех "блоков"
значения справа, через слэш " / " — это номер контакта на разъеме с которым он прозвонился…
и только после ЭТОГО, я смог разобраться в схеме
мне понадобилось только 3 схемы, из всей кучи что я скачал

и книжка со схемами, тк там в начале есть НОРМАЛЬНОЕ обозначение элементов
ссылка на книжку будит внизу, а пока только сделаю выписку по элементам
"А — " — провод массы на аккум
"F60" — выключатель холостого хода
"G39" — Лямбда-зонд
"G40" — датчик холла (на трамблере)
"G42" — Датчик температуры всасываемого воздуха
"G62" — Датчик температуры охлаждающей жидкости
"G69" — Потенциометр дроссельной заслонки
"N" — катушка зажигания
"N80" — Клапан опустошения адсорбера
"N41" — БЭУ бесконтактно-транзисторной системой зажигания
"N114" — управляющий клапан регулировки точки вспышки
"V60" — Модуль положения дроссельной заслонки
весь этот список применим к фотографиям из предыдущего поста…уж извините, так получилось, но больше 20ти фотографий никак…пришлось пилить тему(
каждый из этих элементов, можно легко найти на схемах выше
и сравнить с фотками из предыдущего поста, сопоставить цвета, и сечения…
помните что я говорил про скруточки, так вот все массы спаяны посередине жгута, и опять таки завернуты в широкую матерчатую изоленту, напоминающую советский пластырь))))
кстати, если кто заметил в моих записях, есть несколько моментов по цветам))) это не я дальтоник))) это со временем не понять ни то белый ни то желтый)))) но разобравшись в схеме — все стало на свои места, но есть одно НО!
это НО — в фишке на форсунку

ПРОВОД ПРОЗРАЧНО СИРЕНЕВЫЙ!
а по схеме он красно белый…
а написано на нем вот что

но не суть…тут бы найти хоть какие полосатые…а то везде говорят что полосатые только на производства поставляют…а еще огромный вопрос по маркировке проводов
из того что я нарыл в интернете, для этого дела (на мой взгляд) подойдут провода типа "ПВА" "ПГВА" "ПВС" Если где НЕ ПРАВ — ИСПРАВЬТЕ! может подскажите что лучше использовать…все таки на трактор можно любой кабель поставить и будит работать)))) а вот мне не хотелось бы))))
с цветами и сечениями у меня еще у самого не совсем все готово))) местами где провода на "скруточках" не могу найти эти места на схемах, и следовательно их сечения…
но приблизительный списочег цветовой гаммы проводов могу выложить:
белый
красный
серый
желтый
зеленый
черный
коричневый
черный с экраном и черной изоляцией
черный с белым
черный с желтым
коричневый в черной изоляции
коричнево-белый
серо-зеленый
серо-голубой
зелено-красный
зелено-белый
зеленый с черным
красно черный
красно-голубой
фиолетовый с черным
желто-голубой
белый с фиолетовым
прозрачный с фиолетовым(как оказалось, красно белый)
а вот это жгут который у меня остался в машине, это для тех кто решит вынимать все целиком
продолжение будет какнить попозже, надеюсь мне подскажут :

-какой тип проводов выбрать
-может земляки подскажут ГДЕ приобрести полосатые провода

а вот это 2й кусок, который у меня остался установленн на машине, как-то пока нет желания на морозе снимать его, да еще и не понятно он с чем-то объединен

на покачто ВСЁ! устал я )))) когда найду нужные провода, распишу как что делается

прикрепляю архив со схемами, там же и книга PDF, хоть она и чернобелая, но всеже удобно когда все обозначения и элементы. а цветные схемки. удобно для соблюдения цветности, хотя может быть такой затуп как-основной и вспомогательный цвет, по картинке можно не угледеть, а в книге отмечен сразу основной, а потом вспомогательный) 1.rar 17,61МБ 3312 скачиваний

12.JPG" />

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

В общем, ни одна колодка не устоит 🙂

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Как сделать датчик движения своими руками

В данной статье речь пойдет о том, как сделать датчик движения своими руками. Такие устройства используются в квартирах или домах, на дачных участках. Они являются основной частью безопасного и комфортного проживания. К тому же, собирая такой датчик радиолюбитель получит удовольствие о того, что прибор, который он сам собрал, работает исправно.

Самостоятельная сборка сэкономит деньги, так как купить отдельные радиодетали по отдельности намного дешевле, чем готовый датчик движения. Здесь конечно имеются в виду качественные европейские бренды, а не дешевые их китайские аналоги. В статье подробно рассказано об устройстве и его сферах применения, добавлена пара полезных видеороликов по теме, а также вниманию читателю предложен интересный материал для скачивания.

Принцип работы устройства

Датчик движения чаще всего используется для включения освещения, когда вы проходите или находитесь рядом с ним. С его помощью можно хорошо экономить электричество и избавить себя от необходимости щелкать выключателем. Это устройство также используется и в системах сигнализации, для определения нежелательных проникновений. Кроме этого их можно встретить и на производственных линиях, они там нужны для автоматизированного выполнения каких-либо технологических задач. Датчики движения иногда называют датчикам присутствия.

Типы приборов

Датчики движения различают по принципу действия от этого зависит их работа, точность срабатывания и особенности использования. У каждого из них есть сильные и слабые стороны. От конструкции и рода используемого элемента зависит и конечная цена такого датчика. Датчик движения может быть выполнен в одном корпусе и в разных корпусах (блок управления отдельно от датчика).

Контактные варианты

Самый простой вариант датчика движения – использовать концевой выключатель или геркон. Геркон (герметичный контакт) это переключатель который срабатывает при появлении магнитного поля. Суть работы заключается в установки концевого выключателя с нормально-разомкнутыми контактами или геркона на дверь, когда вы её откроете и зайдете в помещение контакты замкнутся, включат реле, а оно включит освещение. Такая схема изображена ниже.

Инфракрасные

Срабатывают от теплового излучения, реагируют на изменение температуры. Когда вы входите в поле зрения такого датчика он срабатывает на тепловое излучение от вашего тела. Недостатком такого способа определения являются ложные срабатывания. Тепловое излучение присуще всему что есть вокруг. Приведем несколько примеров:

В целом эти датчики нормально работают, при этом это самый дешевый вариант. В качестве чувствительного элемента используется PIR-сенсор, он создает электрическое поле пропорционально тепловому излучению. Но сам по себе сенсор не имеет широкой направленности, поверх него устанавливается линза Френеля.

Правильнее будет сказать – многосегментная линза, или мультилинза. Обратите внимание на окошко такого датчика, оно разбито на секции это и есть сегменты линз, они фокусируют попадающие излучения в узкий пучок и направляют его на чувствительную область датчика. В результате этого на маленькое приемное окошко пироэлектрического сенсора попадают пучки излучений с разных сторон.

Исходя из вышесказанного нужно отметить и то, что на датчик не должен попадать свет от лампы, а также в поле его зрения не должно быть ламп накаливания, это также сильный источник ИК-излучения, тогда работа системы в целом будет нестабильной и непредвиденной. ИК-излучения плохо проходят через стекло, поэтому он не сработает, если вы будете идти за окном или стеклянной дверью.

Лазерный или фотодатчик

Лазерный датчик представляет собой пару элементов, излучатель и приемник, при этом излучатель может быть в ИК спектре, чтобы быть незамеченным человеческим глазом. Такие сенсоры используются в сигнализации, когда вы пересекаете луч лазера, на фотоприемник (фоторезистор или фотодиод) он не попадает и схема выдает сигнал о присутствии в помещении.

Как использовать этот сигнал зависит от дальнейших подключений, можно зажигать свет через реле времени или сирену или сигнал на блок управления системой охраны и безопасности. Другой вид фотодатчиков выглядит следующим образом: светодиодный излучатель и приемник установлены не напротив друг друга, а рядом, в одной плоскости, излучение отражается и попадает на оптический приемник, когда вы заходите в поле зрения сенсора – датчик движения срабатывает. Другое название – датчик препятствия.

Микроволновое устройство

Микроволновый датчик движения – работает по принципу радиоприемника-передатчика. В схеме генерируются высокочастотные колебания и здесь же принимаются, приемная часть настроена таким образом: когда рядом никого нет реле выключено. Когда вы попадаете в рабочую зону приемника – частота колебаний изменяется, в результате чего с детекторного диода подается сигнал о том, что нужно включить силовой элемент и подать напряжение в нагрузку. Недостатки: Высокочастотное излучение вредит здоровью (хотя вы носите в кармане смартфон, там еще больше излучений). Относительно высокая стоимость. Возможны ложные срабатывания при воздействиях за пределами наблюдаемой зоны.

Чувствительность позволяет обнаружить объект за дверью или стеклом, например; детектирует даже малейшие движения. Сверхвысокочастотный датчик движения опирается на эффект Доплера. Сенсор, излучая и принимая электромагнитные волны, фиксирует нахождение теплокровных существ в секторе контроля. Датчик движения своими руками проще делать с антенной имеющей всестороннюю диаграмму направленности, тогда он будет реагировать независимо от того, откуда пришло воздействие. На расстоянии 5 м срабатывает надежно. Взмаха руки достаточно, чтобы сенсор сработал.

Изначально, в момент включения прибора, на выходе устройства будет напряжение близкое к нулю. При фиксировании датчиком нарушения сектора охраны, значение напряжения на выходе поднимется до 3-5 вольт. Согласно схемы, обратное переключение должно произойти не менее, чем через 30 секунд. Меняя номиналы емкостей и резисторов можно ее скорректировать. Приобретя весь перечень элементов, указанных на представленной принципиальной схеме весь прибор можно разместить на двух печатных платах размером 5х4 см, причем на одной из них большую часть будет занимать приемо-передатчик с антенной.

Особенностью микроволнового датчика, которая связана со способом обнаружения человека, является способность определения движения через радиопроницаемые препятствия. Это является его достоинством и недостатком одновременно. Полученный прибор имеет следующие параметры:

питающее напряжение 5-15 В;
потребляемый ток 3 мА;
мощность передатчика 2 мВ;
температурный диапазон -20 +50 градусов Цельсия;
сектор контроля – 360⁰;
дальность детекции до 8 м;
задержка отключения – 30 с.

Принципиальная схема микроволнового датчика движения

Корпус датчика может быть любой формы, но материал обязательно радио проницаемым. Во время настройки необходимо правильно расположить его. Нужно учитывать, из каких материалов выполнены стены, пол и потолок помещения. Устройство не нужно направлять в сторону окна, возможны ложные срабатывания от проходящих за окном людей. При необходимости можно уменьшить чувствительность, это тоже снизит количество ложных срабатываний. Это производится резистором R4. Он изменяет коэффициент усиления транзистора VT1.

На компараторе, собранном на микросхеме К554 СА1, происходит сравнение сигнала с приемника и пороговым уровнем. В случае превышения происходит срабатывание датчика. Собирая это устройство, нужно действовать в таком порядке:

Прежде чем включить ДД, необходимо убедиться в правильности сборки, сверившись со схемой. После этого прибор можно подключать и проверять его работу.

Датчик движения для сигнализации

Такие устройства широко применяются не только для автоматического включения и выключения света, но и в охранных системах. С этой целью используются инфракрасные ДД, реагирующие на температуру объекта. Поскольку человеческое тело является активным источником ИК-лучей, прибор мгновенно реагирует на него, включая сигнализацию. К достоинствам инфракрасного ДД следует отнести:

безопасность для человека и животных;
надежность;
простоту настройки.

Собрать простой датчик движения для сигнализации можно своими руками. Для этого понадобятся:

корпус (подойдет от старого бытового прибора);
питающие провода;
фотодиод;
биполярный транзистор с переходом p-n-p;
герконовое реле;
подстроечный резистор.

Порядок сборки датчика

Функцию регулятора чувствительности выполняет резистор R11. В роли компараторов (сравнивающих реле) выступает стабилитрон. Сверху платы располагается антенна. Чтобы она не окислялась, ее полируют и наносят сверху тонкий слой ацетона. Катушки обматываются в 12 витков тонким проводом. К центральному отверстию с помощью винта на 3 мм фиксируется втулка. Готовое устройство помещается в корпус, в котором заранее проделывается отверстие для крепления. При необходимости внутренние углы корпусной части можно расточить.

Схемы подключения

У датчиков движения с одним встроенным контактом обычно имеется три клеммы. Две из них служат для питания ДД. На одну из клемм подается фаза. Фазная клемма помечается символом L. На другую клемму подается ноль (N). Третий вывод – выход фазы с контакта. В некоторых случаях замыкающий контакт имеет два вывода. Тогда, для подключения фазы с контакту, между одной из клемм контакта и клеммой L устанавливают перемычку.

Схема будет работать следующим образом. При появлении человека в зоне обнаружения, датчик движения сработает, замкнется встроенный контакт и подаст фазу на лампу. Лампа будет гореть, пока будет продолжаться движение или не закончится выдержка времени. После окончания временной выдержки контакт разомкнется. Для того чтобы не совершать ненужных движений чтобы зажечь лампу вновь, можно установить выключатель, с помощью которого можно зашунтировать (замкнуть) встроенный контакт датчика движения. С помощью выключателя можно будет включить свет, чтобы он горел постоянно.

Параллельная работа двух датчиков

Случается, что зона обнаружения одного датчика движения не покрывает всего помещения, где может появиться человек. Такая ситуация характерна, например для длинного коридора, когда свет должен загореться независимо от того, в каком конце коридора появится человек. В этом случае можно использовать два датчика движения работающие параллельно. Нетрудно заметить, что данная схема, с электрической точки зрения, мало отличается от схемы с выключателем.

Как и в схеме с выключателем оба контакта датчиков движения включены параллельно и взаимно шунтируют друг друга. То есть, лампа включится при срабатывании любого из двух датчиков. Данная схема масштабируема. Это означает, что можно бесконечно наращивать количество датчиков движения работающих параллельно. Увеличение количества датчиков может потребоваться, например, для освещения лестниц имеющих несколько пролетов.

Как сделать самодельный датчик движения

Пусть вас не пугают названия. Автодин, сделанный на основе транзистора VT1 по сути и гетеродин и смеситель для сигнала. Во время движения объекта, частота этого сигнала меняется на пару герц и сравнимо с доплеровским смещением. Благодаря конденсатору С2 и ФНЧ сигнал принимается каскадом, который по сути и фильтр и усилитель одновременно. Потом он при помощи последнего стабилизируется. За регулировки чувствительности отвечает резистор R11.

В качестве компараторов для самодельного детектора движения своими руками подойдут реле К1 и стабилитрон VD3. Так как напряжение не должно упасть ниже отметки в 11 вольт, включить в схему повышающий стабилизатор не будет лишним. Во время изготовления платы не забудьте отшлифовать антенну (она расположена на верхней части схемы) и, чтобы она не окислилась при использовании, нанести на неё слой ацетонового или спиртового раствора канифоли.

Намотка катушек L1 и L2 состоит из 12 витков провода под названием ПЭЛ 0,23. В качестве корпуса для датчика движения может выступить что угодно, лишь бы пропускало вспышки светодиода VD5. Подойдет и обыкновенная мыльница из пластмассы. При подключении самодельного датчика движения для сигнализации для охраны вашей коллекции самодельных поделок места лучше потолка не найти. Потолочный датчик обладает самым большим углом обзора. Инструкция в виде схемы подключения детектора движения к электросети детектор движения:

Самодельный датчик на Ардуино

Инфракрасный датчик движения на Ардуино представляет собой ИК сенсор, подключенный к контроллеру. Вместе их можно использовать как автоматический включатель освещения. Распайка контактов зависит от разработчика и изготовителя продукции, но по принципиальной схеме можно определить, что, чем является. Для работы потребуется контроллер Arduino Uno, макетная плата, USB-кабель, ИК сенсор, светодиод, резистор 220 Ом и монтажные провода. В программном обеспечении Arduino имеется набор шаблонов. Используя их и заменяя управляемые устройства на датчик можно получить требуемое изделие.

Взяв программу, включающую светодиод, установленный на плате Arduino UNO и заменив управляющую кнопку на выходные контакты датчика получим устройство управления освещением. Светодиод будет управляться по команде с теплового датчика. Подключив вместо светодиода обмотку реле можно включать освещение. В отличие от обычных датчиков включения освещения здесь длительность работы лампы задается программно. Написание программ наглядно показывается на сайтах, посвященных Arduino.

В статье: 1 видео (посмотреть) и

В представлено документе описание разных видов отпирания и штекерных разъединения соединений.

Возможны отклонения от указанных формы и размеров штекерного соединения.

Нажать на блокирующее раскрыть и устройство деблокирующую скобу в направлении, указанном Разъединить.

стрелкой штекерное соединение.

Нажать на блокирующее раскрыть и устройство деблокирующую скобу в направлении, указанном Разъединить.

стрелкой штекерное соединение.

Раскрыть деблокирующую направлении в скобу, указанном стрелкой, и разъединить штекерное направлении в соединение, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и разъем отсоединить в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на отсоединить и фиксатор разъем в направлении, указанном стрелкой.

фиксатор на Нажать и отсоединить разъем в направлении, указанном Нажать.

стрелкой на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, стрелкой указанном.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в указанном, направлении стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить направлении в разъем, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и штекерное отсоединить соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить соединение штекерное.

Нажать на фиксатор с обеих сторон и штекерное отсоединить соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить соединение штекерное.

Нажать на блокирующее устройство и раскрыть скобу деблокирующую в направлении, указанном стрелкой.

Разъединить соединение штекерное.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное Нажать.

соединение на блокирующее устройство и отсоединить штекерное Разъединить.

соединение штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и штекерное отсоединить соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить соединение штекерное.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное Штекерное.

соединение соединение, например, на распределителе тока:

подходящим Вдавить инструментом (1) в отверстие (2).

Стянуть штекерное движением (3) соединение вверх.

Штекерное соединение, например, на тока распределителе:

Поднять блокирующее устройство (1) при подходящего помощи инструмента.

Стянуть штекерное соединение (2) вверх движением.

Вибростойкие контакты высокомощного двигателя:

Внимание данного типа требуют повышенного при усилия разъединении и закрытии!

Извлечь устройство блокирующее (1) движением назад в направлении, указанном Затем.

стрелкой отжать блокирующее устройство (1) вниз в указанном, направлении стрелкой, и снять разъем.

разъем Прижать (1) в обозначенных стрелкой точках до конечного прижимать
Не положения разъем (1) блокирующим устройством
Разъем (1) конечном в находится положении, блокирующее устройство (2) еще не Прижать
зафиксировано блокирующее устройство (2) в направлении, указанном таким, стрелкой образом, чтобы конец блокирующего был (2) устройства виден в точке (3).

Разблокируйте/заблокируйте соединение штекерное комбинации передних осветительных приборов и корпус замените после повреждения:

Прижимайте рычажный обеих с фиксатор сторон до тех пор, пока разблокируется не рычаг и не сможет перемещаться.

Переместите рычаг защелкивания до вверх в конечном положении.

Если рычаг конечном в заблокирован положении, извлеките штекерное соединение вверх движением.

Отоприте корпус гнезда, приподняв фиксирующие соответствующие лапки.

После отпирания выдвиньте гнезда корпус.

Вставьте корпус гнезда до ограничителя.

корпус Зафиксируйте гнезда в конечном положении.

Вставьте до Подключение.

ограничителя штекерного соединения вызывается движением вниз рычага.

ВАЖНО: защелкивание с обеих сторон при только полном подключении штекерного соединения.

Отпирание нажатием с двух Корпус.

сторон штырей 15-полюсный MLK1

A & B. Во избежание отдельных повреждения штекерных разъемов, комбинацию, состоящую из штекерных отдельных разъемов (1) & (2), в обязательном порядке следует перед отсоединить разъединением штекерного соединения.
C: отсоединенная штекерных комбинация разъемов

Разъедините комбинацию штекерных разблокируйте:

разъемов стопорные усы (1) в направлении, указанном схеме (на стрелкой показан стопорный ус отдельного штекерного Отсоедините).

Разъем цепи зажигания подушки надувной безопасности

Перед разъединением соединения штекерного соблюдайте указание по технике безопасности работах при на транспортных средствах с системами надувных безопасности подушек.

Штекер, например, к блоку фар передних и задних фонарей

Откройте предохранитель подходящим (1) разблокировки инструментом в направлении, указанном стрелкой.

рычаг Нажмите разблокировки (2) в направлении, указанном стрелкой, и штекерное разъедините соединение.

Штекер, например, в цепях пиропатронов срабатывания НПБ

Нажать на блокирующее устройство (1) и разъем вытянуть (2) до положения предварительной фиксации.

Отсоединить Источник (2).

Видео: Как вытащить фишки из разъема японских автомобилей

Главная Статьи Сделай сам Изготовление высоковольтного емкостного датчика

Теория

Датчик состоит из держателя, емкостной пластины, которая гальванически соединена с сигнальным проводом, экранированного кабеля и соответствующего разъема для подключения датчика к входу регистрирующего оборудования.

Важно!
Экран кабеля датчика обязательно должен быть соединен с землей регистрирующего оборудования. Экран должен представлять собой плотную металлическую оплетку, вязанную крест на крест без просветов. Чем меньше длина участка сигнального провода кабеля без экрана – тем меньше будет электромагнитных наводок с соседних ВВ проводов.
Снятие формы вторичного напряжения датчиком основано на наличии паразитной емкостной связи, возникающей между токопроводящей жилой ВВ провода и емкостной пластиной датчика.

Из чего следует:

1. Сигнал на выходе датчика будет тем больше чем ближе емкостная пластина к токопроводящей жиле ВВ провода.

2. Влияние электромагнитных наводок с соседних ВВ проводов будет тем меньше чем меньше размер емкостной пластины и чем меньше не экранированный участок сигнального провода.

3. Величина паразитной емкостной связи всегда зависит от ВВ провода (толщины токопроводящей жилы, толщины и диэлектрической проницаемости изоляции) из чего следует, что величина сигнала на выходе датчика будет разной для одного и того же истинного значения вторичного напряжения, т.е. не возможно однозначно установить соответствие 1 В на выходе датчика – 10 КВ во вторичной цепи.

4. Емкостная связь представляет собой дифференцирующую цепочку (ФВЧ) пропускающую высокочастотные колебания (область пробоя), и не пропускающую низкочастотные колебания (область горения), т.е. форма вторичного напряжения на выходе датчика будет искажена.

Сд – емкость между токопроводящей жилой ВВ провода и емкостной пластиной датчика
Rвх – входное сопротивление регистрирующего оборудования
Свх – входная емкость не учитывается, так как она фактически в данном случае ни на что не влияет

На графике красного цвета изображен исходный сигнал (меандр 1 КГц, скважность 10%, амплитуда 1 В)
На графике синего цвета изображен сигнал, полученный на выходе дифференцирующей цепочки

Сигнал с выхода датчика без использования компенсационной емкости

Для устранения искажения формы вторичного напряжения на выходе датчика, необходимо использовать дополнительную компенсационную емкость, которая с емкостью датчик-жила образует емкостной делитель:

Без учета входного сопротивления регистрирующего оборудования, коэффициент передачи емкостного делителя определяется следующим соотношением: Kп = Сд / (Сд + Ск). Как видно из соотношения, чем больше значение емкости Ск тем меньше будет значение напряжения на выходе емкостного делителя. Для идеального емкостного делителя без учета входного сопротивления регистрирующего оборудования Ск можно взять сколь угодно малое, при этом форма сигнала на выходе делителя в точности будет соответствовать форме сигнала на его входе.

При увеличении входного сопротивления искажения формы вторичного напряжения значительно уменьшаются. В большинстве случаев входное сопротивления практических все осциллографов используемых для автодиагностики находится в диапазоне 1 МОм, за исключением специализированных входов предназначенных исключительно для подключения ВВ датчиков. По этому при непосредственном подключении датчика к входу осциллографа (без специализированного адаптера) Rвх также можно принять за константу, и ограничится варьированием только Ск.

Примечание!
Подключение датчика к входу осциллографа просто через резистор 10 МОм приведет к увеличению входного сопротивления и соответственно уменьшению искажения формы вторичного напряжения, но при этом примерно в десять раз уменьшиться коэффициент передачи входного тракта канала. Для увеличения входного сопротивления без уменьшения коэффициента передачи необходимо использовать промежуточный буфер (повторитель – простейший адаптер) с высоким входным сопротивлением и низким выходным сопротивлением.
Для текущих Сд (точно не известно) и Rвх (обычно 1 МОм) значение Ск подбирается исходя из компромисса:
1. Чем меньше Ск тем больше амплитуда напряжения на выходе емкостного делителя
2. Чем больше Ск тем меньше степень искажения формы вторичного напряжения

Практически значение Ск возможно увеличивать до тех пор, пока “амплитуда” напряжения на выходе емкостного делителя будет достаточно выделяться на фоне шума.

Местоположение подключения Ск: в начале кабеля (ближе к емкостной пластине) или в конце кабеля (ближе к входу регистрирующего оборудования) – практически не влияет на форму и амплитуду сигнала с выхода датчика.

На графике красного цвета изображен сигнал, полученный с ВВ датчика и Ск = 3.3 нФ подключенной на входе осциллографа, на графике синего цвета изображен сигнал, полученный с ВВ датчика и Ск = 3.3 нФ подключенной непосредственно возле емкостной пластины. Как видно форма сигналов практически одинакова, а амплитуда различается в пределах разброса номинала используемых емкостей +/- 20%.

Примеры осциллограмм вторичного напряжения снятого одним и тем же датчиком с емкостной пластиной в виде круга диаметром ~10 мм при разных значениях Ск, на стенде с DIS катушки 2112-3705010 (форма вторичного напряжения несколько отличается от привычной из-за разряда на открытом воздухе).

Ск = 470 пФ. Область горения значительно проседает, но амплитуда пробоя достигает 5 Вольт.

Ск = 1.8 нФ. Область горения также значительно проседает, амплитуда пробоя уменьшилась до 2 Вольт.

Ск = 3.3 нФ. Область горения не много проседает, амплитуда пробоя уменьшилась до 1 Вольта.

Ск = 10 нФ. Область горения практически не проседает, но и амплитуда пробоя уменьшилась до 0.4 Вольт.

Как видно при Ск = 10 нФ форма вторичного напряжения практически не искажена, а шум довольно не значительный.

Для сравнения приведены осциллограммы вторичного напряжения снятые с одного и того же ВВ провода без использования адаптера и с использованием специализированного адаптера зажигания.

На графике красного цвета изображен сигнал, полученный с ВВ датчика (Ск = 10 нФ) непосредственно подключенного к входу осциллографа. На графике синего цвета изображен сигнал, полученный с адаптера Постоловского, к которому подключен “родной” ВВ датчик Постоловского.

Как видно форма обеих сигналов практически совпадает, но с адаптера содержащего промежуточные усилители, сигнал имеет в 3 раза большую амплитуду.

Примечание!
Все адаптеры, использующие емкостные датчики искажают форму вторичного напряжения, но при высоком входном сопротивлении и достаточной Ск, вносимое искажение крайне не значительно.

Изготовление

Практически в качестве высоковольтного емкостного датчика рекомендуется использовать конструкцию, которая удовлетворяет следующим требованием:
1. Высокая степень защиты от пробоя
2. Малая подверженность электромагнитным наводкам от соседних ВВ проводов
3. Удобное конструктивное исполнение для быстрого подключения датчика к ВВ проводу

Примеры конструкции ВВ емкостных датчиков:

Жестяная пластинка 20x70 мм, выгибается, так что бы плотно прижиматься к ВВ проводу.

По сути, та же пластина только в изоляции.

ВВ датчик типа “прищепка”.

ВВ датчик аналогичный одной из конструкций Бош (поставляется по цене $7 / шт).

В качестве примера рассмотрим процесс изготовления ВВ датчика на основании выше приведенной конструкции компании Бош.

Для изготовления датчика необходимо:

1. Выше рассмотренная ручка ВВ датчика.

2. Экранированный кабель 1-3 м. Желательно использовать мягкий микрофонный кабель, так как при эксплуатации он намного удобнее жесткого коаксиального кабеля. Волновое сопротивление кабеля 50 или 75 Ом, значения не имеет, так как все исследуемые сигналы находятся в области низких частот.

3. Разъемы для подключения датчика к осциллографу или адаптеру зажигания BNC-FJ / BNCP / FC-022 Переходник гнездо F / BNC под F-ку (разъем один и тот же только у разных производителей / продавцов он по-разному называется).

BNC-M / FC-001 / RG58 / F разъем

Примечание!
При покупке F разъема и кабеля обращайте внимание на соответствие диаметра кабеля к диметру разъема для накрутки на кабель, иначе либо придется срезать часть изоляции кабеля для уменьшения его диаметра, либо наматывать ленту на кабель для увеличения его диаметра.
4. Сальник / гермоввод / кабельный ввод PG-7 с дюймовой резьбой

5. Емкостная пластина “пятачок” диаметром 9-10 мм

“Пятачок” возможно либо вырезать из жести, либо использовать специальный пробойник (лучше всего использовать пробойник на 8 мм, после развальцовки получится “пятачок” диаметром чуть больше 9 мм):

Также в качестве “пяточка” возможно, использовать подходящие по диаметру канцелярские кнопки.

6. Компенсационная емкость – не полярный (лучше керамический) конденсатор номиналом от 2.2 нФ до 10 нФ на напряжение 50 Вольт (если использовать конденсатор на 1 КВ то в случае пробоя ВВ провода он все равно сгорит). Возможно использовать как выводные конденсаторы так и планарные в корпусе 1206 или 0805.

Порядок изготовления:

1. Удалить изоляцию с экранированного кабеля до оплетки, на участке 12-13 мм. Часть оплетки под снятой изоляцией вывернуть наружу и равномерно расположить вдоль кабеля. С сигнального провода снять изоляцию на участке 10-11 мм и залудить его.

2. Накрутить на кабель F разъем, так что бы он плотно держался на кабеле и хорошо контактировал с частью вывернутой оплетки. При этом сигнальный провод должен выступать на достаточную длину из F разъема для надежного контакта с центральным стержнем разъема BNC-FJ.

3. Накрутить разъем BNC-FJ на F разъем. После чего проверить наличие контакта (прозвонить тестером) между сигнальным проводом и центральным стержнем разъема BNC-FJ, между оплеткой кабеля и экраном разъема BNC-FJ и отсутствие контакта между сигнальным проводом и оплеткой кабеля.

4. Если есть сальник PG-7 то предварительно надеть его на кабель открутив с него гайку.

5. Удалить изоляцию и оплетку с противоположного конца кабеля, на участке 3-5 мм. С сигнального провода снять изоляцию на участке 2-3 мм. Припаять к залуженному сигнальному проводу емкостную пластину.

При необходимости припаять компенсационную емкость между сигнальным проводом и оплеткой.

6. Обмотать участок сигнального провода и припаеную компенсационную емкость изолентой, так что бы емкостная пластина не болталась и была поджата краем изоленты. После чего емкостную пластину обильно смазывать солидолом.

Солидол “улучшает” диэлектрическую проницаемость и устраняет скачки области горения.

На графике красного цвета изображен сигнал, полученный с ВВ датчика (Ск = 3.3 нФ) без солидола. На графике синего цвета изображен сигнал, полученный с ВВ датчика (Ск = 3.3 нФ) с использованием солидола. Без использования солидола область горения иногда “подскакивает” на 20-30%.

7. Надеть ручку ВВ датчика так, что бы емкостная пластина упиралась в дно колпачка датчика. После чего зажать кабель либо с помощью сальника PG-7 либо закрепить изолентой (при этом с датчиком нужно обращаться крайне осторожно, что бы случайно не вырвать кабель из ручки датчика).

В результате должен получится высоковольтный емкостной датчик, который возможно непосредственно подключать к одному из аналоговых (с наличием Ск) или к логическому (без Ск) входов осциллографа.

Читайте также: