Как сделать фильтр для модели танка
Обновлено: 07.07.2024
Это выделение на рельефе углублений, щелей. Весь процесс заключается в том, что сильно жидкая красящая жидкость обильно наносится на поверхность, затекает во все щели и углы. Жидкость должна быть темнее основного цвета на 20-50%, кроме того она должна иметь другой химический состав. После этого излишки краски стираются салфетками, и краска остается только в углах и угублениях. Эффект сильнее заметен если применять глянцевую поверхность, иначе остатки краски будет очень и очень сложно удалить. Техника смывки в моделизме важна при масштабном уменьшении модели, так как при уменьшении становятся менее различимы некоторые детали реального прототипа.
Смывка как правило это жидко разведенная масляная краска в равной пропорции с растворителем. Такую смесь моделист может приготовить сам или воспользоваться готовым решением фирмы MiG Productions. Вы существенно сэкономите время и избавите себя от проблем по подбору нужного оттенка и требуемой кондиции.
Главная цель смывки – сделать пластиковую модель более объёмной, отделить отдельные детали, на которых вы хотели бы чтобы обратили внимание зрители. Грубо говоря, смывкой можно визуально выделить любую деталь, заклепки или сварные швы, или создать тени в швах и углублениях. Пример работы смывки на конкретной масштабной модели Опель -заправщик.
Модель без применения смывки. Масляные точки и фильтр уже нанесены.
Смывка уже применена. Прекрасно видно, что модель стала более рельефной и стала больше похожа на реальный прототип.
Технология нанесения смывки в моделизме
Для идеального нанесения смывки необходима глянцевая поверхность. Но это очень часто редкость. Поэтому моделисты или сначала задувают глянцевым лаком или добавляют лак 5-10% в основной цвет и потом покрывают рабочую поверхность.
Очень важен размер и состояние кисти. Кисть должна иметь приличное состояние. Нанесение смывки желательно производить малой круглой кистью размером от №00 до №1, (не стоит брать большое колличество смывки за один раз) просто касаясь выступающих элементов: клепок, швов, болтов и др. Не берите на кисть большое колличест смывки сразу – это может привести к образованию клякс, которые придется убирать. Правильным решением будет — дать смывке как следует просохнуть. Далее следует удалить лишнюю смывку. Для этих целей можно воспользоваться ватной палочкой. Иногда может потребоваться более узкий инструмент — средняя кисть, смоченная в растворителе.
Смывку наносить нужно тонкой кистью. Для этого, нужно прикоснуться шва и смывка самостоятельно “польется” словно по калее. Таким образом нужно выделить все выступающие детали и швы модели. Стоит обратить внимание на образование клякс, они образуются если взять сразу много смывки.
По высыханию лишнюю смывку можно затереть используя ватную палочку. Это самый простой способ, но он может помочь не всегда.
Более популярен среди моделистов способ растушевывания кистью. Надо малую плоскую кисть немного смочить в растворителе. В случае, если вы взяли на кисть много растворителя, – просто воспользуйтесь бумажной салфеткой и оставьте на кисти нужное колличество.
После этого — растушуйте резкие границы, которые образовались при высыхании излишков смывки.
Техники нанесения смывки на масштабную модель
- General wash — Общая смывка
- Address wash — Точечная смывка
- Flowing wash — Мягкая смывка
General wash — Общая смывка
Основной способ, применяемый в абсолютном большинстве случаев. При таком способе покрывается вся модель смывкой. Это делается для того, чтобы поверхность стала объемной. Результат очень заметен.
Здесь смывкой выдилены все выходящие за габариты участки и детали, это сразу придало модели объемность.
На катках смывку нужно наносить в большем количестве, чем обычно так как катки будут еще покрыты слоем пыли.
Address wash — Точечная смывка
При этом способе смывкой покрывают не всю модель, а только на нужную деталь для выделения ее на фоне остальной поверхности. Точечная смывка, очень часто производится тоном немного темнее основной смывки. Выделение решеток радиатора у автомобиля — типичный пример использования этого вида смывки.
Смывка темного цвета наностится на решетку радиатора. Лучше делать это с большим вниманием, чтобы она не заляпала окружающие участки.
После высыхания, лишняя смывка акуратно удаляется при помощи сухой ватной палочкой. Обратите внимание, что её НЕ надо мочить в растворителе.
Смывка на шкале наведения зенитного орудия.
Flowing wash — Мягкая смывка
Эта смывка идеально подходит для поверхностей с текстурой, таких как, надгусенечные полки с характерными рисунками рифления.Рассмотрим пример использования мягкой смывки.
Нам необходимо выполнить смывку рифленых фендеров. Для этого, сначала немного увлажняем поверхность растворителем.Обратите внимание, что нужно не перелить, а всего лишь увлажнить участок поверхности – это очень важно для результата.
По причине того, что поверхность была увлажнена с помощью растворителя, смывка растеклась гораздо эффективнее и выделила рельеф гораздо менее заметно, чем если бы была смывка на сухую поверхность.
Важно помнить, что делая смывку для каждого основного оттенка характерны определенные цвета смывок.
Основной зеленый
В ситуациях, когда предложится возможность тонировать технику, которая окрашена в зеленый цвет, рекомендуем применить смывку Dark wash — для всех оттенков зеленого.Еще можно применить смывку Cold Grey wash.
Dark Wash замечательно справилась с выделением заклепок и швов на танке Mk V (был окрашен в Bronze Green)..
Темная смывка Dark Wash нанесена и на пилотируемую ракету Фау-1, которая окрашена в более светлый зеленый. Это наглядный пример использования смывки не только в бронетехнике, но и в авиации.
Основной песочный
При тонировке сборных моделей, которые окрашены в темно-желтый цвет Dunkel Gelb, нужным образом подойдут Neutral и Brown Wash. Это визуально выглядит более котрастно и лучше всего ее применять для “изношенных” видов техники, а нейтральная, наоборот, менее заметна и нужнее для более “новеньких” прототипов.
К модели Famo применена смывка Brown Wash (коричневая). Посмотрите, как хорошо выделен рельеф модели.
На этом танке была выполнена смывка нейтрального действия Neutral Wash. Она подходит для более светлых оттенков.
Основной серый
Если вы работаете с моделью, которая окрашена в немецкий серый цвет, то вероятнее Вам придется иметь дело со смывкой Dark Wash, Cold Grey wash.
Смывка для многоцветного камуфляжа
При окраске камуфлированной бронетехники, лучшим вариантом являются Brown и Dark wash. В таком случае, смывка темная видится значительнее контрастной, чем коричневого оттенка и лучше для камуфляжных вариаций, где больше зелёного. В случае песочного как основного, то предпочтительнее использовать смывку коричневого оттенка.
Тигр после применения Brown wash. Не сильно босается в глаза. Смывка получилась не очень контрастирующей с окружающей поверхностью..
При тонировке бронедрезины была применена Dark wash. Темная смывка на 3х-цветном камуфляже выглядит значительно контрастнее.
Камуфляж для зимы
Для тонирования зимней техники используйте нейтральную смывку Neutral wash и Winter wash. Они отлично подойдут и при тонировке медицинской машины .
Была использована нейтральная смывка Neutral wash. Если применить темные смывки, то они здесь явно могут испортить поверхность и будет заметна перетонировка.
Зимний StuG` — Neutral wash. Другим вариантом смывки может быть зимняя Winter wash.
Техника гражданского назначения
В связи с великим множеством цветов, все в каждом случае нужно рассматривать отдельно. Вероятнее вам подойдет смывка темного оттенка Dark wash, она является наиболее универсальной. При нанесении обратите внимание, что бы не допустить появления излишков, так как гражданская машина должна выглядеть гораздо солиднее, чем ее военный вариант.
Смывка Dark wash это оптимальный вариант для тонировки этого Опеля. Видите, как смывка обозначила доски кузова и жалюзи воздухозаборников.
По просьбам трудящихся представляю вашему благосклонному вниманию небольшую статейку о сборке и покраски моделей БТТ в масштабе 1/35 (хотя, некоторые приемы актуальны и для других масштабов). Статья содержит в себе советы как для начинающих моделистов, так и для бывалых, но больше ориентирована именно на новичков. Не истина первой инстанции -просо мой опыт, мое видение, мои методы. (Также хочется сказать - не бойтесь трудностей! Выеркните слово "невозможно" из своего словаря. не бойтесь нестандартно, нешаблонно мыслить, находить неожиданные решения. Пускай коллеги и смотрят на вас немного косо и говорят "сумасшедший". Если вы уверены, что конечный результат того стоит - не страшитесь ничего, делайте!)
Achtung! Panzer!
Стандартная модель "из каропки", сборка по инструкции. Модель больше похожа на игрушку
Та же модель, после определенных доработок и перекраски. Игрушкой ее назвать теперь достаточно трудно
Конечно, многим не совсем ясно, как все вышеописанное воплотить на модели. Я попробую рассказать об этих приемах максимально просто и понятно. И, разумеется, с учетом тех условий, в которых нам приходится работать.
Подготовка
Безусловно, каждый из нас, добыв заветную коробочку с моделью, на всех парах летел домой и моментально принимался за сборку. Не надо отпираться, было такое, у всех было!)) Разумеется, понятно, что такой подход недопустим.
Начнем с сотворения мира- с покупки модели. Так как нам доступны модели только китайских производителей, мы, в большинстве случаев, не можем, как наши зарубежные коллеги, прочесть обзор набора, рассмотреть на фотографиях его содержимое и примерно оценить, какой фронт работ нас ждет, что придется дорабатывать, какие дополнительные детали и инструменты нам могут потребоваться. Поэтому, если есть возможность, в магазине откройте коробку, внимательно изучите литники на предмет повреждений, наличия облоя, утяжин, утерянных частей. В идеале каждый литник должен быть упакован в индивидуальный пакетик, декальный лист защищен калькой и также упакован в отдельный пакетик. Если все хорошо – забираем модель, если не очень- стоит попробовать другой кит. Если же альтернатив нет и хочется именно эту модель – готовимся к трудностям и запасаемся напильником и килограммом шпаклевки.
После того, как вы вооружились знанием матчасти, вновь критически осмотрите литники и инструкцию. По себе знаю, почти сразу будет видно 70% требуемых доработок. Теперь вы уже почти твердо знаете, что вам нужно делать.
Также на этом этапе неплохо бы определиться со схемой окраски модели. Так, на всякий случай)))
Сборка
Сборка каждой модели, пусть даже это один и тот же набор одного производителя, индивидуальна, и поэтому в этой части моего повествования я могу дать лишьь общие советы.
В первую очередь, стоит усвоить, что инструкция – вам не совсем друг. У некоторых производителей (в особенности у Звезды) инструкция- злейший враг моделиста. Например, инструкция по сборке немецкого бронетранспортера Sd.Kfz. 251/3 (IV) Ausf.B "Hanomag" от Звезды (да и у Ревела) предлагает собрать какой-то нереальный агрегат, мало чего общего имеющего с прототипом. Это не говоря уже о том, что некоторые моменты сборки опущены или даны неверно. Также следует помнить, что практически все инструкции даются так, что после сборки покрасить модель корректно практически нереально.
Так что, инструкция из инструкции превращается в справочное пособие. Порядок сборки определять должны вы сами.
Вот несколько "горячих" советов:
При сборке неизбежны щели, несостыковки, утяжины. Вот тут на м на помощь приходит шпаклевка. Я использую обычную акриловую шпаклевку для дерева "Экстра". Может служить как сухая шпаклевка, жидкая (если развести с ПВА), также пригодна для имитации рельефа на подставках для ваших моделей. Стоит недорого, продается практически везде. На Комфорте я брал ее около 50 сом за банку. Особое внимание уделите таре - сохнет шпаклевка достаточно быстро, и неплотное прилегание крышки угробит вам всю банку.
Работать со шпаклевкой нетрудно, наносить ее можно перочинным ножом, стоматологическим шпателем. Я же предпочитаю наносить шпаклевку руками))) Лично мне так удобнее. При шпаклевании рекомендуется закрывать масками те области, куда шпаклевка попадать не должна. как говорится, во избежание.
Зашкуривать зашпаклеванные и неровные части следует шкуркой. Можно начинать с небольшого размера зерна, постепенно применяя все более мелкое зерно, вплоть до микронки. Конечно, можно пойти более радикальным путем и ошкуривать все неровности микронкой, если вам не жалко времени и материала. Такой подход грубоват, но дает очень хорошие результаты и позволяет получить очень и очень гладкую поверхность.
Также при сборке возникает необходимость просверлить некоторое число тех или иных отверстий, например, 0,2, 0,3 мм. Возможно, я плохо искал, но сверел таких диаметров я не нашел, поэтому пошел на применение игл от шприцев. Иглы достаточно прочные, за короткое время позволяют просверлить весьма качественное отверстие нужного диаметра. Одной иглы,, в зависимости от производителя шприца и типа смой иглы, хватает на 10 отверстий. Достаточно практичное решение, и весьма недорогое- использованные иглы можно приспособить как полуоси для люков, различные поручни, трубки, словом, куда подойдет. туда и ставьте.
Еще один немаловажный момент - ручки люков и различные поручни. Производители в наборах дают их весьма немасштабными, поэтому их приходится изготавливать самомтоятельно Их лучше всего изготавливать из проволки разных диаметров, в зависимости от ситуации. Я пользуюсь обычной медной проволокой. ее достоинтсва- очень пластична, легко обрабатывается. Минусы - слишком легко гнется, изготовленные из нее детали очень легко деформировать. Один мой российский коллега пользуется проволокой из антенного кабеля. Хлопот с ней много, зато надежность таких деталей весьма и весьма высока.
В рамках сегодняшней модельной рубрики мы продолжим рассказ о сборке моделей бронетехники.
И на примере моделей в масштабе 1/72 рассмотрим принцип сборки модели с небольшими доработками, которые под силу любому моделисту и при этом заметно преображают модель.
Расскажет автор моделей - Иван Куликов.
В прошлый раз мы говорили о сверлении отверстий, замене стволов пулеметов, доработках стволов, патрубков и тд.
Сегодня на повестке дня – доработка фар и габаритных огней.
Есть несколько вариантов решения этой проблемы.
Первый – купить готовые фары от Elf или иной фирмы. Этот вариант прост, популярен, но не очень бюджетен. Тем не менее – советую не пренебрегать им. Готовые фары украшают модель и придают ей завершенный облик.
Можно просто приклеить фару на стадии сборки модели, закрыть отражатель круглой маской, сделанной при помощи пробойника, а стекло вклеить в самом конце сборки, после нанесениях всех слоев краски и лаков.
Во-вторых, это самое стекло. Частая ошибка – клеить стекло фары на супер-клей. Это верный способ получить мутное стекло в белесом налете. Лучше всего клеить стекла фар а глянцевый лак. В крайнем случае – на ПВА или клей для прозрачных деталей.
И в-третьих – к самой фаре зачастую должна идти проводка. Делать её лучше из той же тонкой проволоки гнуть пинцетом и крепить на супер-клей. Для более надежной фиксации лучше высверлить углубления на корпусе фары и корпусе модели и крепить концы проволоки в эти углубления.
Второй способ – доработать фару самому. Вариантов действий тут много. Опишем усредненный способ доработки.
Для начала – нужно выбрать пластик из корпуса пластиковой фары. Для этого подойдет сверло или насадка для бормашинки подходящего диаметра. Работать лучше вручную, для лучшего контроля процесса. Затем из фольги (обычной или самоклейки) делается отражатель фары. Фольга просто вдавливается в выбранное в фаре углубление торцом свела или кисти (торец кисти чаще всего имеет форму конуса и лучше подходит для выдавливания отражателя). Лишняя фольга обрезается ножом.
Стекло вырезается из прозрачного пластика, покупного или упаковочного. Можно использовать круглые пробойники, технология создания которых описана в упомянутой выше статье. Стекло так же клеиться на прозрачный лак или клей для прозрачных деталей.
Кстати, часто возникают вопросы на счет окраски конвойного фонаря на советской технике времен войны. Так вот – он был двуцветным, синим сверху и красным снизу.
Удачи в творчестве и оставайтесь с нами!
В следующий раз мы поговорим об имитации сварных швов и следов от газорезки на торцах броневых листов.
Нанесение грязи на масштабную модель танка является отличным способом добавить реализм Вашей работе. При создании имитации грязи, будет очень полезным иметь образцы реальной почвы, собирать которые можно везде, где только возможно.
Поскольку грязь на реальных танках сохнет, она создает различные оттенки, которые фактически предоставляют экипажу танка эффективный естественный камуфляж. Даже в момент обслуживания, экипажи танков оставляют покрытие грязи на броне, потому что это обеспечивает дополнительную безопасность в бою.
Давайте попробуем сделать грязь самостоятельно. В данном примере не будут использованы пигменты, акриловая смола и т.д. Для изготовления понадобится ПВА, акриловая краска и пшеничная мука. Для демонстрации нанесения грязи взята масштабная модель немецкого танка Пантера. В данном примере попытаемся не только создать грязь, но и добиться эффекта движущегося танка.
Начинаем процесс загрязнения со смешивания акриловых красок, чтобы получить цвет близкий к желаемому цвету почвы. Цвет может точно не соответствовать почве, но должен быть близким к нему. Вам необходимо смешать несколько вариантов цветов, светлее и темнее почвы.
Затем, производим изготовление слизистого состава грязи, комбинируя клей ПВА, муку, и достаточное количество краски, чтобы достигнуть желаемого цвета. Реальная почва состоит из камней, гальки, корней, и песка. Добавьте эти части почвы в грязевой состав, чтобы сформировать структуры грязи.
На фото ниже готовый состав из ПВА, муки, и акриловой краски смешаны вместе. В итоге получается прекрасная, влажная грязь.
Создание иллюзии движения является хорошим визуальным эффектом. Когда танк движется, земля и грязь могут взлетать кусками в воздух из-под гусениц и от колёс. Для имитации летящей грязи можно использовать способы, описанные ниже.
Имитация грязи на каркасе из проволоки
Искусственная грязь может быть нанесена на тонкие куски проволоки. Сначала сформируйте из проволоки форму всплеска грязи, в то место где считаете нужным, наложите и закрепите петлей провод.
Затем нанесите на неё грязевую смесь. Процесс немного походит на создание абстрактной скульптуры.
Наносить грязевую смесь удобнее всего зубочисткой.
Имитация грязи на прозрачном листе стирола
Отрежьте часть прозрачного стирола любой желаемой формы. Сделайте второй кусок стирола позади первого, чтобы добавить визуальную глубину, которая эффективно подчеркнёт движение модели танка.
Как только модель присоединена к основанию диорамы, необходимо добавить больше грязи вокруг гусениц. После этого можно работать над несколькими уловками, которые создают иллюзию летающей грязи.
В случайном порядке нанесите на куски стирола грязевую смесь, это будет похоже на летящую в воздухе грязь. Также необходимо нанести грязь на корпус. Не забудьте применять смесь грязи под гусеницами и подкрылками.
Используйте старую зубную щетку, чтобы разбрызгать акриловую краску и грязь по корпусу танка. Также, если Вы считаете, что два кусочка стирола не дают желаемого эффекта, можно при помощи проволоки создать каркас для ещё одного всплеска грязи.
Не забудьте также нанести грязь на колёса масштабной модели. Это можно сделать при помощи старой жесткой кисти.
Следует помнить, что большой слой грязи не будет держаться и будет очень долго сохнуть, а после высыхания станет матовым.
Следующим этапом можно сделать грязевую смесь с другим оттенком почвы используя более светлую или темную краску, это придаст реализма Вашей масштабной модели.
В реальной жизни даже в проливной дождь, грязь на танке не будет чрезвычайно блестящей. Она быстро сохнет после того, как попадает на корпус танка, таким образом, не стоит добавлять слишком много блеска на Вашу модель.
Читайте также: