Склейка акварельной бумаги своими руками

Обновлено: 01.07.2024

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Когда я писала про мастер-класс Сергея Темерева, пост был посвящён самому мастер-классу и тому, что на нём происходило, а всю размышлительную часть с выведением каких-то формул и важных вещей для тех, кто рисует, я оставила за рамками, чтобы не смешивать повествование с философией. Сегодня соберу воедино тот новый опыт, который я получила.

И вот, придя на мастер-класс Сергея, я вдруг услышала вещи, про которые с изумлением подумала - да ведь это же элементарно! Да как же я до этого не додумалась сама раньше? Это были вещи, являющиеся базовыми знаниями в технике работы с акварелью, о которых я и хочу вам рассказать. Ну просто вдруг вы тоже об этом не задумывались? Давайте же разберём некоторые важные вещи, без которых акварель никогда не станет понятной.

1. Бумага
Акварельная бумага впитывает воду. Теоретически, об этом все знают. Особая шершавая структура акварельной бумаги видна невооружённым глазом. Так вот. Акварельная бумага действительно впитывает воду и отдаёт её обратно при соприкосновении с краской. Поэтому первое, с чего начинается рисование акварелью - это полная пропитка листа водой. На мастер-классе Сергей брал широкий флейц из козы (№ 40) и равномерно "мазал" мокрой кистью всю поверхность листа с обеих сторон. Промазывал и углы и все мало-мальски суховатые участки. Потом выжидал некоторое время, чтобы верхний слой воды, оставшийся НА бумаге, подсох, и осталась только вода ВНУТРИ бумаги.
Когда у вас такая набухшая водой бумага, то ненужно постоянно мочить кисть - Сергей рисовал полусухой кистью, контролируя степень разводов, так как контролировать степень влажности кисти гораздо проще - ведь с неё не стекает вода и не капает туда, куда вам вовсе не надо.
Я-то никогда не промачивала весь лист. Мне казалось, что цимес акварельной бумаге в поверхностной структуре, по которой вода с краской расползается особым образом, казалсоь, что дело именно в этой шершавости. И поэтому никогда не могла предсказать, куда потечёт моя сдобренная водой краска и как она себя поведёт на листе - в одних случаях у меня растекалось мокрое бесформенное пятно, в других, несмортя на количество воды на кисти, получались некрасивые "просто-линии", из которых никак не выходили нежные акварельные переходы. А если я всё это дело пыталась смешать, получалась грязь.
Поэтому - промочите весь лист. После этого даже лёгкое прикосновение краски даст вам нежный расплывчатый оттенок.

2. Флейцы
Флейц - это широкая кисть. Я всегда думала - на фига она вообще нужна? Как ей рисовать? Из неё получаются широкие полоски со скошенным краем.
Секрет 1: большой флейц нужен во-первых, для размачивания бумаги, а во-вторых, для заливки полотна большими полостями однородного цвета и нанесением этих полостей друг на друга. Собственно, флейцем делается базовая цветовая подложка картины - то есть, основной тон и формы, поверх которых вы потом будете добавлять тени, дополнительные цвета, детали и мелкие предметы, птиц, людей и т.д.
Секрет 2: маленьким флейцем можно подправлять слишком резкие края созданных вами форм - например, Сергей смягчал таким образом края облаков, где они должны были быть с его точки зрения более мягкими и расплывчатыми. Для этого надо взять каапельку воды на кисть (флейц должен быть влажным, но вода не должна капать - мы же помним, что в самой бумаге уже есть вода) и аккуратно размыть резкий край. Краска для этого не нужна. И это ещё один секрет работы с акварелью - многое делается просто водой, а не бесконечным добавлением цвета.

3. Лишнее
Как убрать лишнюю краску, лишнюю воду или неприятный и ненужный подтёк? Не промакивайте салфеткой - получите белое пятно. Аккуратно подберите лишнее сухой небольшой кистью.

4. Слои
Знаете, в чём гланая особенность акварели перед всеми другими красками? Почему ей так сложно рисовать и в чём её особая прелесть? В том, что акварельные цвета можно накладывать слоями друг на друга, и они создадут вам из двух, трёх и даже четырёх цветов новую реальность. Масло, акрил и другие непрозрачные краски работают фотографически - один слой закрывает другой, и чтобы нарисовать какой-то цвет, вам нужно смешать его сначала на палитре. Чтобы создать переход от цвета к цвету, вам нужно несколько видов - цвет А, цвет Б, потемнее, цвет В - среднее между Б и Г, цвет Г, конечный с другой стороны градиента. То есть - весь градиент, весь ваш переход должен состоять из отдельных "полосок" цветов, которые вы аккуратно наносите, чтобы не вышло грязи. С акварелью не так - если нанести на бумагу один слой цвета, а потом с пересечением - другой слой, то пересечение само даст вам переход. Грязи не будет, из-под полупрозрачного верхнего слоя цвета будет светиться предыдущий, который не исчезнет, не станет частью верхнего слоя, но одновременно и останется самим собой и придаст глубину другому цвету.
Ошибка многих начинающих акварелистов в том, что они пытаются пользоваться акварелью как обычными красками. Это без сомнения работает - так же делала и продолжаю делать я сама - обычная техника рисования не противопоказана для акварели, но при этом не получается собственно того, ради чего её используют и за что так любят, а попытки при классической технике сделать красивишные акварельные переходы выходит грязь.
Но, конечно, чтобы из переходов акварели не получилось грязи нужно знать, как эти слои наносить - тут тоже не без тонкостей.
Первая тонкость - дайте немного просохнуть нижнему слою прежде, чем наносить верхний. А то и правда - смешаются в кучу кони и люди.
Вторая тонкость - нанеся второй слой краски покрутите работу под наклоном в разные стороны, чтобы цвет самостоятельно растёкся по влажной бумаге и переходы выглядели естественно.

5. Холодные и тёплые цвета. Базовый тон. Принятие решения.
Все, кто занимается рисованием и вообще любым видом художественных работ, знают о разделении цветового круга на холодные и тёплые цвета. Принадлежность к тем или другим разных красок порой оспаривается, но в целом все знают: тёплые - это красно-желто-коричневые, холодные - серо-зелёно-синие. Остальное - вариации.
Для того, чтобы рисовать акварелью, надо иметь особый взгляд на вещи. Недостаточно просто посмотреть на то, что вы рисуете и сказать себе - ага, это закатное небо и я его сверху сделаю серовато-жемчужным, а снизу - красновато-лиловым, а это - листва деревьев, и здесь она будет светло-серой, а тут внизу, где тени, тёмно-зелёной. Акварель работает иначе, она преображает всё, что вы делаете, и никогда то, что вы рисуете, не будет в точности похоже на то, что вы видите. Поэтому, глядя на пейзаж (к примеру), вы должны уметь увидеть его особым "акварельным" взглядом, уметь разложить увиденное на переходы и переливы, на базовую подложку и на детали, а так же увидеть общий цветовой тон будущей картины.
Теперь я свяжу два предыдущих абзаца внятным смыслом )))
Прежде, чем начинать рисовать, вы должны определиться с общим тоном картины - холодный он будет или тёплый. И с тем, какой у вас будет базовая подложка. Потому что она задаёт весь тон. Если общий тон картины холодный - берите для базовой подложки холодные цвета. Если тёплый - тёплые. Соответственно, детали, которые вы будете наносить поверх базового тона, чтобы оживить картину, будут противоположными - тёплыми в случае холодной базы или холодными в случае тёплой.
Это, понятно, не панацея. Думаю, сам Сергей внёс бы много коррективов в то, что я сейчас написала, тонкостей в акварели куда больше, чем банальное "если снизу холодный цвет, сверху кройте его тёплым и наоборот". Но уж попробовать по крайней мере стоит, это точно сработает. А тоноксти - ну, тонкости наработаются со временем и опытом, конечно ))) Так что для ликбеза действительно можно обойтись такой формулой: если снизу холодный цвет, сверху кройте его тёплым и наоборот. Кстати, крыть - не значит перекрывать полностью. Это значит - оживлять местами, хотя иногда эти места бывают довольно. кхм, обширные )))

6. Скорость высыхания бумаги.
Одна из тех вещей, про которые я, когда её услышала, ошеломлённо подумала - господи, да как же этого можно было не понимать? Работа с картиной акварелью происходит чаще всего за один присест, пока бумага не высохла. Нюанс в том, что скорость высыхания бумаги - испарения из неё воды - зависит от размера листа (при одинаковых условиях А5 высыхает почти полностью за 10 минут, А2 - за 40-50), от влажности воздуха и от температуры. Работая в одном помещении на одном и том же формате, но в разной удалённости от горячих батарей разница будет минут в 15. Вот я так говорю и кажется - ну конечно, спасибо, капитан очевидность. А вы попробуйте сами поработать и всё это попробовать "наощупь", на живую. Нужны часы и часы наработанной практики, чтобы на автомате чувствовать и знать заранее, сколько у вас есть времени, пока бумага нужной вам, дружелюбной влажности и когда она уже начнёт становится постепенно непригодной к дальнейшей работе над картиной. Надо знать по опыту разные степени высыхания - при одних хорошо рисовать большие плоскости и нежные переливы, другие пригодны для деталей, которые не должны растекаться.
Если бумага быстро сохнет, а работа над картиной ещё не закончена и до завершения далеко, надо приподнять лист за кончик и смазать мокрым флейцем изнанку, добавив таким образом бумаге воды. И этот момент обращает наше внимание на важный вопрос - закреплять или не закреплять на планшете лист, чтобы он не елозил туда-сюда. Этот вопрос я вынесу отдельным постом, потому что он уже возник не один раз за последнюю неделю в разговорах с людьми, котрые прочли отчёт )))

В общем, пока это всё. На выходных буду сама пробовать рисовать по советам Сергея и по памяти о его мастер-классе. Раньше не вышло, так как у меня не было специальной панели для рисования, наподобие той, какие подготовили для нас Юля и Женя в воскресенье. А на столе зело неудобно - его же не покрутишь, да и под наклон столешницу не поставишь. Разводы не те )))

Надеюсь, материал был для вас полезен )))
Всем хой!
Рисуйте и будьте рисуемы!

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает, можно ли приклеить акварельную бумагу с нарисованной работой к двп, или любой другой твердой поверхности? Какой лучше клей использовать, если это вообще возможно, качественно приклеить акварельную бумагу, чтобы в будущем работа не пошла волнами и краски после приклеивания не поплыли. Если нельзя, то как думаете, можно ли приклеить к двп работу, нарисованную акриловыми красками на мелованной бумаге? В общем, какие лучше всего использовать бумагу + краски +клей, чтобы можно было приклеить к двп(важен именно этот способ оформления) готовую работу, чтоб и краски не поплыли/не осыпались со временем, и бумага качественно приклеилась к основе? Заранее большое спасибо всем откликнувшимся)

Краска должна быть не водной основе, однозначно. Может на эпокисдку? Основу предварительно загрунтовать белым грунтом или краской.

На клейкую ленту изнутри приклеить можно.

Акварельную бумагу надо обязательно увлажнить до состояния тряпочки или около того(это обязательно , иначе не совладать с пузырями ) , после чего наложить её на проклеенный(нетолстым и равномерным слоем акр. лака) лист ДВП, который перед этим один раз уже проклеивался акриловым лаком .Бумагу прокатать паралоновым валиком, убедиться , что процесс схватывания пошел и пузырей нет , и вместе с ДВП положить под стекло на день .
Кстати : пузыри могут быть не воздушные , а лаковые , поэтому не наливать.

Возможен и такой вариант. Взять двп чуть больше по размеру чем лист акварельной бумаги с работой. Саму работу увлажнить с обратной стороны пульверизатором с обычной водой. Положить лист акварельной бумаги работой вверх на двп и обычной малярной лентой по периметру приклеить работу к двп. Влажный акварельный лист высохнет и натянется абсолютно идеально . Быстро и эффективно.

Владимир Николаевич, подскажите пожалуйста, а за что приклеится лист акварельной бумаги к двп? за малярную ленту? просто нужен вариант чтоб без малярной ленты итоговая работа была, я немного не понял как, побрызгав водой, лист акриловой бумаги в итоге приклеится К двп, даже если он потом высохнет и натянется. Если не сложно, объясните пожалуйста поподробнее. Спасибо.

. можно ли приклеить акварельную бумагу с нарисованной работой к двп. . Какой лучше клей использовать.

1. Старорежимный резиновый клей, который использовался испокон веков для этих целей. Хорош тем, что не оставляет следов и позволяет отклеить бумагу от основы при необходимости.
2. Современный самоклеющийся пенокартон. Продаётся в виде листов 70х100 см или 100х140 см толщиной 3-10 мм. Удобный, плоский, лёгкий. Позволяет обойтись без багета, держится на стене на двухстороннем скотче.

При смачивании акварельной бумаги - она расширяется (сильно смачивать не надо) Когда Вы зафиксируете влажную бумагу на двп малярной лентой, бумага по высыхании натянется абсолютно ровно. Толщина малярной ленты полтора см. Наклеиваете малярную ленту по периметру бумаги так чтоб примерно половина ширины ленты попала на бумагу, а другая половина - на двп. Сверху закрыть ленту паспорту, и работа оформлена.

1. Старорежимный резиновый клей, который использовался испокон веков для этих целей. Хорош тем, что не оставляет следов и позволяет отклеить бумагу от основы при необходимости. 2. Современный самоклеющийся пенокартон. Продаётся в виде листов 70х100 см или 100х140 см толщиной 3-10 мм. Удобный, плоский, лёгкий. Позволяет обойтись без багета, держится на стене на двухстороннем скотче.

Спасибо за совет. Подскажите еще пожалуйста, как правильно наносить этот резиновый клей, дабы после приклеивания работа не пошла пузырями (один из комментаторов выше дельно заметил, что работа может пойти пузырями как воздушными, так и от клея) ? Наносить надо на работу, или на двп?
Что думаете на счет использования в таких целях аэрозольного клея, возможно ли, или поплывет краска при его использовании? На счет него уточняю, потому что видится мне его использование куда как проще, чем к примеру кистью размазывать резиновый клей, который как мне почему то кажется будет вытекать по краям соединения работы с двп.

Обычно резиновый клей давят из тюбика точками или полосками по периметру и по диагоналям. На небольших форматах можно ограничится углами. Куда наносить особого значения не имеет. Размазывать клей не надо, но если очень хочется то, в принципе, можно использовать клей БФ, который довольно жидкий. Я его рекомендовать не могу, поскольку сам не пользовался.
Про аэрозольный клей ничего скажу – никогда с таким не сталкивался.
Ну, и на мой субъективный взгляд, пенокартон-самоклейка таки удобнее всего.

Может повести, если обратная сторона не заклеена.

2. Современный самоклеющийся пенокартон. Продаётся в виде листов 70х100 см или 100х140 см толщиной 3-10 мм. Удобный, плоский, лёгкий. Позволяет обойтись без багета, держится на стене на двухстороннем скотче.

Упс. Не совсем понял: самоклейка именно с обратной стороны листа?

Самоклеющийся пенокартон не ведёт – основа синтетическая, клей уже нанесён. По сути, защитная плёнка просто меняется на бумагу с картинкой. Сам пользовался и могу это засвидетельствовать. Единственная оговорка – всегда использовал пенокартон толщиной 10 мм, поэтому допускаю, что тонкий, трёхмиллиметровый может вести себя иначе, хотя это и маловероятно.

Чисто в теории - может, хотя бы потому, что бумага всё же не так стабильна при перепадах влажности. Хотя, опять же, если формат небольшой и плотность бумаги невысокая, то вряд ли это вообще будет заметно.

3М спрей клеи, кто ими работал хвалят, мне не приходилось. Пользуюсь mecosol аналог 3м-75 для временной фиксации. Клей резиновый (не момент. ) по запоху похож на mecosol , но переклеивается пару раз , но и стоит копейки. Резиновый клей можно разводить бензином.

Материалы для живописи

Как выбрать бумагу для скетчинга? Рассказываю, какая бумага нужна для рисования маркерами: плотность, фактура, в склейках или в скетчбуке.

Начиная рисовать маркерами, вы наверняка выбрали самые лучшие и качественные маркеры, ведь как вы знаете, качество рисунка и конечного результата во многом зависит от материалов.

В этой статье я хочу сделать обзор бумаги, какая нужна для скетчинга. Ведь, если маркеры должны быть хорошими, то и бумагу стоит выбирать на уровне.

Разберем бумагу по нескольким основным параметрам: плотности, фактуре и форме.

Плотность бумаги

Какой плотности должна быть бумага для маркеров?

Плотность бумаги варьируется от 70 до 300 г/м3. Бумага плотностью до 120 г/м3 – это обычно тонкая, офисная бумага, на которой можно писать или, например, делать небольшие графические зарисовки, наброски. Вы можете найти склейку с плотностью 75 г/м3 – такая подходит только для набросков.

Как и в случае с акварелью, вы должны понимать, что для маркеров не подойдет тонкая, обыкновенная бумага, например, офисная, плотностью 80 г/м3. Оптимальным вариантом будет бумага с плотностью 130-180 г/м3, имеющая прослойку, не позволяющую чернилам в составе маркеров пропечатываться на обратной стороне листа бумаги.

Очень плотная бумага от 300 г/м3 уже подойдет для красок – акварели, акрила или гуаши.

Фактура

Какая бумага нужна для скетчинга, для маркеров спиртовых? Рыхлая бумага будет очень быстро впитывать краску, будет труднее делать плавные переходы. Расход чернил будет больше, а наконечники будут быстрее изнашиваться. Вообще на шершавой бумаге наконечники маркеров быстрее потеряют свою форму, поэтому, конечно, берите гладкую бумагу, чтобы рисовать маркерами.

Скетчбук или склейка

Бумага для маркеров также продается в виде склейки и в скетчбуке.

Я всем новичкам советую брать склейку, так как это, по сути, просто набор листов, которые если что, будет не так жалко, как целый скетчбук. К тому же, еще один самый очевидный плюс склейки – это ее стоимость, которая гораздо ниже, чем цена на хорошие скетчбуки.

Но, если вы настроены решительно, или, если вы хотите принципиально сделать красивый скетчбук со своими рисунками, то нужно выбрать хороший скетчбук!

А еще, если вам страшно начинать новый, совершенно чистый блокнот, то воспользуйтесь такой хитростью – начните рисовать не с первой страницы, а, например, с 10, или вообще посередине (там, кстати, есть место со швом и даже при желании можно вырвать страницу, если вам совсем не понравится рисунок).

Какую покупать склейку?

Все самые важные показатели о бумаге, вы можете прочитать на ее упаковке-обложке – там всегда написаны и плотность, и фактура, так что вы сразу поймете, какая вам подходит, прочитав эту статью.

Присмотритесь в магазине к таким фирмам, как:

альбом-склейка SKETCHMARKER,
альбом-склейка для маркеров А5 Touchnew 30 листов (бумага для скетчинга)
альбом для зарисовок Talens Bristol

А что же скетчбуки?

Само название альбома говорит нам о том, что бумага в скетчбуке идеально предназначена для скетчей.

Скетчбуки выглядят как обычные блокноты, бывают твердого и мягкого переплета, большие, как конторские книги, а также маленькие, словно записные книжечки, и с самой разнообразной бумагой внутри.

Главное предназначение скетчбука – быть всегда под рукой, чтобы в нужный момент вы могли зафиксировать и передать на бумаге свои идеи и сделать скетч.

Если вы хотите рисовать не только маркеры, выбирайте универсальные скетчбуки, с бумагой для смешанных техник. Первое время после покупки старайтесь рисовать каждый день минут по 15, чтобы привыкнуть к нему и набить руку.

Новичку я бы советовала взять скетчбук среднего размера, чтобы была возможность делать разные скетчи, не ограничивая себя форматом.

Натягивание канвы является обычным делом перед процессом создания масляных или акриловых работ. Большинство акварелистов также, перед тем, как начать рисовать, натягивают бумагу. С помощью такого процесса волокна бумаги расширяются, что позволяет избежать коробления и скручивания. Гораздо приятнее рисовать на ровной поверхности и иметь возможность использовать столько воды, сколько захочется. Так же, на натянутой бумаге легче использовать метод плоской размывки.

Бумага для акварельных красок различается по плотности: 90lb,140lb и 300lb. Каждая из цифр соответствует плотности 500 листов бумаги. Чем выше плотность бумаги, тем толще сама бумага. Бумага плотностью 300 lb выглядит почти как картон, и благодаря своей плотности не требует натягивания перед рисованием, но такая бумага будет стоить дороже и сохнуть она будет дольше. Бумага плотностью 90lb и 140lb потребует натягивания.

Как натягивать бумагу для акварельных красок:

Шаг 1

Самый легкий путь натянуть бумагу – погрузить ее в чистую ванну с водой. Сначала, нужно опустить бумагу в холодную воду на 5-10 минут.

Шаг 2

После того, как бумага полежала в воде нужное время, нужно вынуть ее из воды.

Нужно, чтобы бумага слегка размякла, а не превратилась в совсем мокрую.

Чтобы определить, достаточно ли времени бумага находится в воде, нужно аккуратно приподнять уголок бумаги, и, если он падает, это указывает на то, что бумага слишком долго пролежала в воде, если же уголок вернулся в первоначальное положение, то бумага пролежала в воде недостаточное количество времени, и если, уголок неподвижен, то бумага находилась в воде нужное количество времени.

Шаг 3

После того, как бумага увлажнилась, нужно взять ее за оба угла, вынуть из воды и положить на растягивающую опору. Наиболее распространенными растягивающими опорами являются растягивающие доски (см. выше), доски, которые чуть толще пенокартона, и фибровый картон средней плотности (ДСП). Опора должна быть бескислотной и предельно ровной для бумаги, пока она сохнет и сжимается.

Шаг 4

Бумагу следует закрепить на доске. Так же, следует удалить излишки воды, разглаживая бумагу рукой.

Шаг 5

Некоторые доски имеют крепления для бумаги. На некоторых досках необходимо бумагу самостоятельно скреплять скобами или фиксировать клейкими лентами, чтобы она была в неподвижном состоянии.

Лично у меня никогда не получалось фиксировать бумагу клейкими лентами, поэтому, я предпочитаю использовать степлер. Крепить бумагу степлером к доске начинайте, разглаживая ее от центра к углам, располагая скобы друг от друга не несколько дюймов.

Примечание: есть вероятность того, что из-за скоб сократится пространство по бокам бумаги, поэтому учитывайте это перед тем, как приступить к рисованию.

Шаг 6

Оставьте бумагу высыхать в горизонтальном положении для одновременного распределения влаги по ней. Спустя несколько часов бумага туго натянется и будет готова для рисования.

Читайте также: