Самоделки из лазерной указки
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Сделай и себе эту удивительную самоделку из обычной розетки и лазерной указки. Для самоделки также потребуется .
Простейший видео-передатчик можно сделать на основе дешевой лазерной указки или светодиода.Приемником .
Как можно использовать лазерную указку. Сделать лазерный проектор. Диско шар своими руками. Лазерное шоу своими .
Всем привет! Лазерная указка - вещь хорошо знакомая. С ее помощью можно не только развлекать котов, но и делать .
Привет всем!Не судите строго моё первое видео!В этом видео я расскажу как сделать Мини-Пушку из лазерной указки.
shorts В этом видео я показываю, как сделать мощный микроскоп проектор из самой дешёвой лазерной указки. Подпишись .
В данном обзоре мы расскажем, как сделать простую и бюджетную лазерную сигнализацию. Идеей поделился автор YouTube канала DIY Pro.
- лазерная указка;
- садовый фонарь (на солнечной батарее);
- фанера;
- болт с гайкой;
- пластиковая крышка;
- зуммер;
- зеркало.
Пошаговый процесс изготовления лазерной сигнализации
Первым делом потребуется автономный садовый фонарь, который работает от аккумулятора. В данном случае это уличный светильник на солнечной батарее.
Откручиваем верхний блок с фоторезистором, и удаляем светодиод.
После этого необходимо будет подготовить лазерную указку (можно купить самую дешевую), болт с гайкой и зуммер (пищалку).
Лазерная указка
Зуммер
Отпиливаем кусочек фанеры или доски. Приклеиваем к основанию гайку. Вкручиваем в нее болт.
Рядом приклеиваем на термоклей лазерную указку. Устанавливаем ее таким образом, чтобы при закручивании болта он надавливал на кнопку включения лазера.
Зуммер присоединяем к контактам блока от садового фонаря, и приклеиваем его к корпусу.
На следующем этапе понадобится пластиковая крышка. С помощью электропаяльника необходимо проплавить отверстие по центру крышки. Если нет паяльника, отверстие можно просверлить тонким сверлом.
Пластиковую крышку с помощью термоклея приклеиваем к блоку от уличного светильника — с той стороны, где находится фоторезистор.
Принцип работы самодельной лазерной сигнализации
Лазерную указку и блок с солнечной батареей необходимо разместить таким образом, чтобы луч лазера попадал прямо в отверстие в пластиковой крышке.
Например, основание с лазерной указкой можно закрепить на стене рядом с дверью, а вторую часть самоделки (с фоторезистором и зуммером) — на противоположной стороне.
Включаем лазерную указку и включаем блок с солнечной батареей.
Пока лазерный луч попадает на фоторезистор, зуммер не издает ни звука. Однако стоит только прервать луч, как пищалка мгновенно срабатывает.
В данном случае зуммер сработает
Автор этой идеи сделал немного иначе — он расположил лазерную указку и блок с фоторезистором и зуммером на одной стене. А напротив указки установил зеркало.
Но делать так вовсе не обязательно. Первый вариант тоже вполне себе работает нормально.
Подробнее о том, как сделать лазерную сигнализацию для дома своими руками, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.
При упоминании лазера большинство людей сразу вспоминают эпизоды из фантастических фильмов. Однако такое изобретение уже давно и плотно вошло в нашу жизнь и не является чем-то фантастическим. Лазер нашёл своё применение во многих сферах, начиная от медицины и производства и заканчивая развлечениями. Поэтому многим становится интересно, можно ли и как сделать лазер самому.
Изготовление лазера в домашних условиях
В зависимости от специфики и выдвигаемых требований, лазеры бывают совершенно разные, как по размерам (начиная от карманных указок и кончая габаритами с футбольное поле), так и по мощностям, используемым рабочим средам и другим параметрам. Конечно, мощный производственный луч сделать самостоятельно в домашних условиях невозможно, так как это не только технически сложные аппараты, но и очень капризные в обслуживании вещи. А вот простой, но надёжный и мощный лазер своими руками можно изваять из обычного DVD-RW привода.
Принцип работы
Принцип его работы заключается в преобразовании одной энергии (световой, химической, электрической) в энергию различных потоков излучения, то есть, в её основе содержится явление вынужденного или индуцированного излучения.
Условно принцип работы отображает следующий чертёж:
Необходимые для работы материалы
При описании основ работы лазера всё выглядит сложно и непонятно. На деле же сделать лазер своими руками в домашних условиях крайне просто. Понадобятся некоторые комплектующие и инструменты:
Извлечение лазерного диода из DVD — привода
Основная часть, которую необходимо извлечь — лазер от dvd привода. Сделать это несложно, но стоит знать некоторые нюансы, которые помогут избежать возможных недоразумений во время работы.
Первым делом DVD привод нужно разобрать, чтобы добраться до каретки, на которой и находятся лазерные диоды. Один из них читающий — он слишком маломощный. Второй пишущий — именно то что нужно, чтобы сделать лазер из dvd привода.
На каретке диод установлен на радиатор и надёжно закреплён. Если не рассчитывается использовать другой радиатор, то вполне подойдёт и уже имеющийся. Следовательно, нужно снять их вместе. В противном случае — аккуратно отрезать ножки в месте входа в радиатор.
Как сделать лазерный уровень своими руками?
Во время выполнения строительных работ вы могли сталкиваться с необходимостью размечать стены для штробления или выравнивать положение телевизора, картины на стене. Штучные работы с одноразовым измерением положения предметов в горизонтальной и вертикальной плоскости можно выполнить и пузырьковым уровнем.
Но если вам нужно проложить проводку, установить подрозетники, коробки или выполнить разметку для других целей, с обычным уровнем придется провозиться достаточно долго.
Поэтому куда проще использовать лазерный уровень, единственным камнем преткновения становится его высокая стоимость, поэтому куда выгоднее становится собрать лазерный уровень своими руками.
2 Другие видео инструкции и руководства
Виды лазерного уровня
В домашних условиях можно изготовить два типа устройств – вращающихся только в горизонтальной плоскости либо дающих разметку и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости одновременно. Второй вариант выполняется в форме двух, пересекающихся между собой под прямым углом линий — крестом.
Способ №1. Лазерный уровень из указки и емкости с водой.
Это наиболее простой способ изготовить лазерный уровень своими руками, для нее вам понадобиться любая емкость, в которую можно налить воду до краев, чтобы в ней помещался кусок пенопласта. В качестве емкости можно взять любое ведро или кастрюлю, обрезать пластиковую баклажку. Также возьмите обычную лазерную указку с точечной насадкой, плоский кусок пенопласта с ровными поверхностями. В качестве крепления применяется кусочек пластилина, хомут или пластырь, если у вас ничего этого нет, можете использовать любой клей или герметик.
Лазерный уровень собирается в такой последовательности:
- Определились, где нужно делать разметку, предварительно установите пустую емкость на пол на нужной высоте. Если вы будете переносить наполненную водой кастрюлю, вода из нее разольется.
- После установки налейте в емкость до краев воду. Если емкость располагается на каком-либо предмете, используемом в качестве возвышения (стуле, коробке и т.д.), обеспечьте его устойчивое положение на полу или грунте. Иначе вам придется дожидаться угасания колебаний после каждого прикосновения к уровню.
- Прикрепите к пенопласту лазерную указку при помощи пластыря или хомута. При этом вам необходимо обеспечить наиболее плотное и ровное прилегание лазерного указателя к пенопласту. Поэтому если одной точки фиксации мало, прилепите его по всей длине. Если какой-то элемент выступает над всей поверхностью (насадка, пробка и т.д.) ее следует удалить или закрепить на пластилин.
- Включите лазерную указку и поместите лист пенопласта на поверхность воды. Самодельный лазерный уровень готов.
Для того чтобы воспользоваться таким устройством, поверните лазерную указку до нужной вам точки, сделайте отметку на стене. Для дальнейших отметок поворачивайте лазерный уровень вокруг оси в нужном вам направлении. На стене проставляйте отметки в соответствующих точках. Если вы рисуете линии, проставляйте ряд точек, которые потом можно будет соединить между собой.
Таким уровнем гораздо удобнее работать вдвоем, чтобы один человек управлял лазерной указкой, а второй делал отметки на стене. В отличии от классического пузырькового уровня, данный способ позволит сократить время на разметку комнаты в три раза. Недостатком такой модели лазерного уровня является низкая точность. Поэтому его применение целесообразно в тех ситуациях, когда нет надобности добиваться точности до миллиметра.
Способ №2. Самодельное устройство из указки и уровня.
Это более сложный вариант лазерного уровня, в сравнении с предыдущей моделью, но он позволяет настраивать куда более точные измерения.
Для этого вам понадобится:
- обычная лазерная указка — можете не тратиться на дорогостоящие модели большой дальности, в них нет никакого смысла;
- строительный уровень пузырькового типа – подберите модель небольшого размера на 20 – 30см;
- регулируемая опора, которую можно вращать вокруг своей оси – идеальным вариантом будет тренога от старого стула или фотокамеры, но при отсутствии треноги используйте колышек круглой формы длиной 0,5 – 1 м и диаметром от 30 до 60 мм;
- жесткая подставка, которую можно закрепить на колышке – подойдет ровный и гладкий лист фанеры, ДСП, МДФ;
- кусочек резины для прокладки, крепежные хомуты и саморезы.
Рис. 1: схема лазерного уровня
Посмотрите на рисунок 1, здесь представлена схема лазерного уровня, для его изготовления:
- Закрепите указку на пузырьковом уровне, для этого используйте хомуты в качестве зажимов, предварительно поместите между ними резинку в качестве прокладки.
- В данном случае используется деревянный колышек, поэтому его необходимо заострить с одной стороны настолько, чтобы можно было легко заглубить этот конец в грунт.
- С другой стороны колышка к плоской поверхности прикрутите лист фанеры при помощи самореза. Если другой конец колышка не достаточно ровный, его предварительно выравнивают ножовкой и напильником. Фанера должна располагаться под прямым углом, иначе точности измерений добиться не получиться.
- Установите колышек с подставкой в комнате и заглубите его до нужного вам уровня.
- Поставьте пузырьковый уровень с лазерной указкой на подставку. Теперь, при помощи пузырькового уровня, вы можете регулировать точность наносимых линий, просто наклоняя деревянный колышек в ту или иную сторону.
Эта модель обладает куда большей точностью в эксплуатации. Но для ее использования также понадобятся два человека, один из которых будет следить за нивелиром, а второй наносить разметку на стены.
Для проверки точности работы такого устройства необходимо вкрутить в подставку шуруп на уровне луча, отступить от стены на несколько метров и вкрутить в стену второй шуруп, в точке указки (рис. 2).
Рис. 2: проверка точности уровня
Если соединив эти шурупы профилем или доской вы получите правильный горизонт на пузырьковом уровне, то устройство работает точно. Если планку необходимо поднять вверх или опустить вниз, то и нивелир нужно переместить в том же направлении.
Способ №3. Изготовление крестообразного уровня с отвесом.
Этот способ актуален для тех работ, в которых вам нужно вести одновременную разметку и в горизонтальной и в вертикальной плоскости, причем достаточно продолжительное время или на постоянной основе. Так как процесс изготовления весьма трудоемкий.
Для этого вам понадобится:
- Промышленный лазерный модуль мощностью на 5 мВт и напряжением питания 3 В. В комплекте к таким идут различные насадки, как на точку, так и на крест;
- Аккумулятор или сменные батарейки на 3 В, если у вас есть блок питания, можно использовать его;
- Металлические, пластиковые или деревянные пластины, шпильки для стяжки и саморезы для крепления, хомуты или изолента для фиксации;
- Корпус для установки модуля, подшипник и соединительные провода.
Из инструментов для сборки вам понадобится ножовка, дрель, отвертка или шуруповерт, пассатижи. Самым важным свойством такого лазерного уровня является свободное подвешивание, как у маятника. Для этого он должен свободно перемещаться в двух горизонтальных плоскостях.
Для изготовления лазерного уровня:
- В металлическом листе толщиной, соизмеримой с шириной подшипника высверлите отверстие по диаметру подшипника (рис. 3);Рис. 3: выбор пластины для подшипника
- Вырежьте из металлической заготовки с отверстием хомут для подшипника, регулируемая конструкция позволит четко зафиксировать подшипник внутри;Рис. 4: вырежьте хомут
- Лазерный модуль прикрепите к блоку питания с аккумулятором, в данном примере используется блок питания с подзарядным устройством (рис. 5),Рис. 5: прикрепите лазерный модуль
если вы решили запитать другим способом этот пункт можете пропустить;
- Для крепления лазерного модуля используйте хомуты, дополнительно конструкцию можно закрепить изолентой;Рис. 6: дополнительно закрепить изолентой
- Аккумулятор и лазерный модуль соедините через кнопку, которую затем выведите на корпус;Рис. 7. соедините через кнопку
- Подготовьте сам корпус, в данном примере используется пластиковая коробка, на этом этапе удалите с нее лишние элементы и проделайте отверстия для лазерного модуля в торце,Рис. 8: отверстие для модуля
с противоположной стороны для подключения зарядного устройства и сверху для установки кнопки;
Рис. 9: отверстие для зарядного
- Соберите из металлических пластин раму, в которой будет подвешиваться лазерный уровень, в данном примере для этой цели используются круглые стяжные болты;Рис. 10: соберите раму
- Для более устойчивого положения рамы используйте специальные самоклеющиеся упоры, которые можно приобрести в мебельном магазине или изготовить самому из кусочков резины;Рис.
Рис. 14: пример разметки
Данная модель является наиболее точной в работе и может полностью заменить лазерный уровень заводского производства.
А за счет независимого источника питания и возможности подзаряжать его от сети он ничем не уступает заводским в эксплуатации.
как стать пиратом?
очень просто!
что понадобится?
1. лазерная указка на 500 mW.
2. лупа.
приступим:
1. берем указку,приставляем к лупе.
2. приставляем к глазу.
3. включаем!
4. profite,ты пират!
ну не микроскоп всё же,а макро объектив,а вообще ты мне подал идею,надо купить несколько лазерных указок
еще лет 6ть назад одноклассник так делал со своим Sony Ericsson K310i. и когда я рассказываю про тот случай мне никто не верит! вот теперь будут доказательства что так можно!)
Давно уже знаю про эту фишку, фото делались с помощью телефона samsung s5230, в общем камера там знатное УГ и линзы от DVD-привода, вот результат:
1) лезвие ножа
2) пиксели элт-монитора
3)моя футболка
4)грань монетки :)
Яндекс следит за нами
Что-то у меня не очень получилось.
АГОООООООООНЬ.
прикрутил на ipad mini
Хм.. Мне сложно представить макро с такой линзой, обычно использую асферические, на сколько я знаю. ИМХО фейк
Имея айфон, прихреначивать к нему ЭТО?
Не проще ли купить на ебее за 200 рублей 3 In1 Fisheye lens ,Wide Angle , Macro lens for iPhone?
нахера таой колхоз?
есть элегантное решение
Возможности зума
Хороший зум!
Nikon Coolpix P900
Знаю, вас давно мучает вопрос, как выглядит муравьиная жопка. Вот так:
Оптический зум
Часть 2. Микроскоп для пайки из фотоувеличителя УПА 510 - обзор работы различных камер
В первой части ( Часть 1. Микроскоп для пайки из фотоувеличителя УПА 510 и аналоговой видеокамеры) я рассказал как собрать микроскоп из фотоувеличителя и аналоговой камеры. В этой части я хочу рассмотреть работу на микроскопе других видов камер и сравнить их с аналоговой. Все камеры которые я использую, это "внутренности" обычных охранных камер используемых в системах видеонаблюдения.
Пример на этом фото - в верхней части разобранная купольная AHD камера, в нижней части - печатная плата, держать объектива и сам объектив М12
Картинку с камер я буду выводить на 32' FullHD монитор, рассматривать под микроскопом будем разъем подключения шлейфа кнопки вкл/выкл iPhone 5s. Начнём!
1) АНАЛОГОВАЯ КАМЕРА. Выдает видеосигнал типа CVBS в PAL или NTSC формате, разница в частоте кадров в секунду и разрешении. PAL 25 кадров в секунду, 625 ТВЛ разрешение, у NTSC 30 к/с и 525 ТВЛ. Для микроскопа сойдет как PAL, так и NTSC обе будут работать отлично. Преимущества - отсутствии задержки видеосигнала, простота подключения, низкая цена.
Недостатки - низкое разрешение, сложности с записью видео, необходимо доп. оборудование для подключения к hdmi или vga монитору.
Для подключения аналоговой камеры к hdmi монитору я буду использовать этот конвертор
Пример картинки с аналоговой камеры.
2) AHD, TVI или CVI камера. Имеют более высокое разрешение чем у аналоговой камеры, для подключения к монитору понадобится видеорегистратор или специальный конвертор. Как показала практика задержка минимальная и работать вполне комфортно.
Преимущества: низкая цена, высокое разрешение.
Недостатки: необходимость в дополнительном оборудовании, более низкая скорость работы чем у аналоговой камеры.
Подключать AHD камеру к монитору я буду через вот этот видеорегистратор. Самый обычный 4-х канальный, мультиформатный видеорегистратор для видеонаблюдения
Пример картинки с AHD камеры
3) IP-камера. Это по сути маленький компьютер, который способен выдавать видеосигнал в компьютерную сеть. Для подключения к монитору, нам так же как и с AHD камерой понадобится видеорегистратор. Напрямую подключить камеру к монитору не получится.
Преимущества: самая лучшая картинка
Недостатки: высокая цена, сложность в подключении, большая задержка видео.
Внешний вид всех 3-х типов камер будет одинаковый и отличаться они будут только способом подключения камеры к монитору или видеорегистратору - аналоговая и AHD камеры по коаксиальному кабелю, IP-камера по витой паре.
Для подключения IP-камеры к монитору я буду использовать вот такой видеорегистратор
Пример картинки с IP камеры.
Вывод: на мой взгляд, самый оптимальный вариант это аналоговая камера, пускай не самое лучшее разрешение картинки, но ни каких задержек видео и заморочек с выводом изображения на дисплей
Вот это зум
Видео не мое, взял с просторов необъятной
Микроскоп для пайки на экшен камере
Понадобилось мне недавно паять корпус lga-16. Обычно пользуюсь dip, soic и проблем не знаю. Но акселерометры в dip что-то не встречаются. В итоге после боданий с лутом удалось получить 0.2-е дорожки. Но вот правильно припаять микросхему размером 3х3 мм c 16 выводами как то не вышло — не получается точно позиционировать. Стало ясно — лупы уже для работы не хватает, нужен микроскоп, да такой что бы фен спокойно гулял под объективом. Стереоскопический особо пока не нужен, так что решил остановится на USB микроскопе. Гугление и али-шатания показали, что цены на хорошие USB микроскопы гуманностью не страдают. За несчастные 1.5-2 килорубля впаривают VGA с интерполяцией, максимум 30 кадров (если повезет с освещением) и крошечным дисплеем. А хочется то православные 1080/60. С такими характеристиками только модуль камеры типа ov2710/ov4689 стоит порядка 2.5-4 килорублей, а ведь надо еще основу и оптику, да и бестеневое освещение не помешает. Плюс недорогие микроскопы страдают коротким фокусным расстоянием — фен надо держать под углом, а это не очень удобно — можно что нить сдуть.
Было решено колхозить свой вариант в самом популярном на youtube формате — штатив от старого фотоувеличителя, добрая советская оптика и какая нибудь камера с интерфейсом USB/HDMI.
Итак первый блин был комом — vga вэб-камера, ушатанный фотоувеличитель типа упа-50* и пластиковые канализационные трубы. Все это работало, но очень медленно — лаги при пайке паяльником не доставляли удовольствия, ибо максимум было 10-15 кадров/с при разрешении 640 на 480. Плюс штатный объектив фотоувеличителя не позволял плавную фокусировку.
В итоге было решено все-таки найти нормальную оптику. Youtube и барахолка на рынке помогли определиться — Гелиос 44.
Перебрав пяток разных экземпляров, скрепя душой, отдал 800р за более менее сносный объектив. Также пересмотрен был штатив (старый скрипел и регулировался очень коряво — все таки 76 год выпуска) — нашел практически не использовавшийся с 90-х годов штатив типа УПА-720 за 500 рэ (фото с инета, свой перед разборкой забыл сфотографировать).
Чтобы менять фокусное расстояние и разрешение микроскопа, были закуплены переходные кольцы с резьбой типа м42 — три штуки разной длины в комплекте.
Ну и венец всего этого комплекта — экшен камера Eken H9R.
Весь ютуб был завален поделками на вэбках или аналоговых камерах. Но это все было не то — не давали они желанных 60 кадров при 1080. Самые крутые вэбки — от Logitech/Microsoft — стоили дороже чем весь мой набор компонентов и при этом все равно не давали 60 кадров. Смотря какой-то ролик, в котором разбирали дешевую китайскую экшен камеру, я увидел, что в ней стоит желанный 4-мегпиксельный модуль фирмы OmniVision и достаточно шустрый процессор что бы выдавать требуемые цифры по кадрам и разрешению.
В итоге долгих поисков и компромиссов с жабой удалось найти подобную камеру за 1900р — это был почти подарок, ибо с учетом гуляний доллара эти камеры уже взлетели до 2500.
Преимущества экшен камеры перед вэбками (даже очень крутыми) следующие:
- благодаря связке Sunplus 6350А(чипсет) + OV4689(оптический сенсор) получаем следующий спектр разрешений 1080p at 60 / 30fps, 720p at 120 / 60fps. Не уверен насчет 120 кадров — разницы между этим режимом и 60 кадров не заметил особо. Ну оно и понятно — я же не гонки снимаю, паяло двигается весьма плавно:)
- есть контрольный дисплей, хоть и небольшой (в принципе даже под ним паял — вполне себе сносно, если рядом нет монитора)
- два интерфейса — HDMI (1080/60) и USb (1080/30) — USB конечно удобнее, не приходится монополизировать монитор микроскопом. Но режутся кадры — пока не знаю почему, надо поковырять линуксовые проги.
- WIFi из коробки — спокойно передаю 1080/30 на телефон — еще один вариант, если нет свободного монитора.
- microSD — тут же можно писать снимки/видео на флэшку.
На этом преимущества заканчиваются:) Теперь перейдем к недостаткам конкретной камеры:
- греется адски — после вскрытия зверька было обнаружено, что процессор и флэш через термопрокладки прилегают к ПЛАСТИКОВОМУ корпусу! Причем к стенке смежной с акб. Причем камера греется всегла — даже когда просто стоит на зарядке. Скорее всего прилеплю алюминиевый радиатор на проц. Память вроде не сильно греется.
- выдает желтый треугольник с черным указательным знаком посреди экрана если не установлены карта памяти. Причем карту надо ставить желательно класса 10 иначе режим 1080/60 не включится. Ну да ладно — карту нашел, режим стал доступен.
разъем micro HDMi расположен впритык с micro USB — не всякий кабель воткнешь. Мелочь, но неприятно.
- при работе через USB не удалось получить 60 кадров — пока разбираюсь. Так что если хочется быстрого отклика — использую второй монитор.
объектив расположен не по центру платы камеры — это не очень удобно при монтаже ее на штатив. Вэбки в этом плане проще — там платы с центральным расположением сенсора.
Достоинства перевешивают недостатки и в сухом остатке имеем следующее:
- кольца переходные — 250р
- USB кабель — был в наличии
- microHDMI кабель — 120р на али
Итого 3570 — вроде и не слишком дешево, но я доволен. Акселерометр припаял — пакетики по i2c бегают:) Планирую еще добавить на объектив кольцо бестеневой подсветки, но это уже не так критично, хватает и обычной лампы.
Читайте также: