Самоделка из восхода

Обновлено: 06.07.2024

Сова для бездорожья

Кто как не сельские жители, не избалованные хорошими дорогами, нуждаются в надежных и выносливых мотоциклах. Но где их взять? Один из вариантов - переделать под эндуро имеющийся под рукой мотоцикл. Например, "Восход" или "Сову". Для этого понадобятся подручные средства и инструменты. И, конечно, доступные отечественные комплектующие.

Основа конструкции рамы была заложена еще в довоенной Германии, откуда ведут свою родословную ковровские аппараты. Но там дороги были получше и мощность мотора поменьше. Сейчас же динамичная езда по проселку (особенно на старых "Восходах") напоминает скачки на резиновом шланге. Пугает не столько плохая управляемость (к ней, в конце концов, привыкаешь), а то, в какой-то момент рама может просто развалиться на части. Самое слабое место - "конверт" - передняя часть рамы. Для ее усиления понадобится кусок трубы длиной 250 мм и диаметром 18 мм (толщина стенки 1,5-2 мм). Ввариваем ее, как показано на рисунке (все сварные работы желательно проводить полуавтоматом и швы "класть" только вдоль труб). Крепление бобины нужно срезать и приварить либо к этой трубе, либо в другом месте рамы.

К передней трубе "конверта" приварим уголок длиной 150 и шириной 15 мм, предварительно срезав "болгаркой" кронштейн для установки дуг безопасности. Прекрасно для этой цели подойдет монтажка из набора инструментов: она сделана из хорошей термообработанной стали, к тому же смотрится эстетично.

ОСЬ МАЯТНИКА

Другое слабое место рамы - пластина с вваренной втулкой, через которую проходит ось маятника. Эта деталь мучает уже не одно поколение мотоциклистов: втулочка выламывается вместе с "мясом" пластины. Приварим еще по одной пластине с втулкой и установим более длинную ось - самодельную, либо от "Фермера". Пластины лучше всего вырезать "болгаркой" из старой рамы - они часто встречаются на свалках. Пластину привариваем, как показано на рисунке: на левую сторону правую, а на правую - левую, лишь "хвостик" подгибаем в противоположном направлении.

И последнее слабое место рамы - ее хвостовик. Усилим его стальной пластиной шириной 15 и длиной около 120 мм, закруглив предварительно острые углы.

При быстрой езде по неровностям или после прыжков подвески часто пробивает и на подножки приходятся значительные динамические нагрузки. Постепенно они отгибаются вниз, и ездить на них в спортивной стойке становится просто опасно. Чтобы усилить часть рамы в области подножек водителя, приварим снизу к трубкам две монтажки (они по конфигурации прекрасно подходят) или два подходящих уголка.

Сами подножки оставляют желать лучшего: при попадании на их резиновую поверхность воды и грязи ноги начинают соскальзывать. Снимем резинки, напильником или "болгаркой" удалим сварку и выбьем штифт. На место штатной откидной трубы установим подножки от любого кроссового мотоцикла. Если нет возможности их достать, приварим выгнутую буквой "U" стальную полоску длиной 180 мм, толщиной 3 мм и шириной 10 мм. Затем трехгранным напильником нарежем на полоске зубчики. Теперь обувь с подножек не соскочит. Еще один вариант доработки подножек - на штатную откидную трубу после удаления резинки электросваркой наплавить полтора десятка "точек".

Сама по себе "совиная" вилка не плоха (особенно при езде в одиночку): ход 150 мм, "гидравлика" довольно долго не течет, выносит издевательства внедорожных прохватов. Вызывает недовольство ее низкая жесткость на скручивание. Частично устранить этот недостаток позволяет мотобольный бугель. Его установка не требует никаких сварочных работ, нужно лишь найти сам бугель с хомутами. В крайнем случае, его не сложно изготовить самостоятельно. Другой вариант - посложнее. Потребуется сварка и еще одна нижняя траверса. Обрежем трубку рулевой колонки и в сборе приварим нижнюю к нижней траверсе. Гофры при этом придется упразднить.

ТРАНСМИССИЯ

Как для динамичной езды, так и для "ползания" на малой скорости по бездорожью необходимо увеличить передаточное отношение трансмиссии. Проще всего это сделать, заменив штатную 15-зубовую ведущую звездочку на 13- или 14-зубовую. Скорее всего, ее придется изготовить самим (достать заводскую, от ковровских триальных аппаратов, можно лишь в Коврове, да и то с трудом). Понятно, что при этом максимальная скорость на шоссе снизится, а также увеличится расход топлива.

"Камбалу" (корпус кожуха цепи) и гофры лучше снять сразу. Конечно, цепь и звездочки при этом будут изнашиваться быстрее, но зато уменьшится вероятность их заклинивания в самый неподходящий момент. Если есть возможность, достаньте цепь "О-ринг". Такими цепями производства "ЧЗ" начали комплектовать часть ковровской продукции.

В корпусе "камбалы" есть распорная втулка, которая еще понадобится. Ее следует извлечь, расколов или расплавив корпус, или же выточить новую.

В принципе для легкой 120-килограммовой машины хватит и стандартных барабанных тормозов. Немного улучшить их работу помогут следующие нехитрые мероприятия. Перенесем основание тормозных колодок переднего тормоза с правой стороны на левую. Таким образом радиус изгиба троса увеличится и тормоз станет послушнее. Если устанавливать руль от кроссового мотоцикла (что крайне желательно), то перенос основания просто необходим - иначе длины троса не хватит. Или же трос придется снимать с "кроссача". Установка тормозных колодок с плавающим механизмом от мотоцикла "Фермер" обеспечит наилучший контакт колодок с барабаном, а закругление серийного кулачка - быстрое растормаживание. Что касается задних тормозов, перевернем флажок на 180 градусов вверх таким образом, чтобы тормозная тяга проходила над осью заднего колеса. Это предохранит тягу от возможных механических повреждений. Пружина малой жесткости или резинка от камеры, закрепленная к тяге и резьбовому концу натяжителя цепи, обеспечит быстрое и надежное растормаживание, какая бы грязь не попала в барабан. Да и тормоза после этой операции чувствуются значительно лучше.

К сожалению, все фантазии на тему замены покрышек на более "эндуристые" упираются в 16-дюймовый размер колес. На рынке иномарок, правда, попадаются ношенные шины от детских "кроссачей". Одно время продавались отечественные полукроссовые покрышки от "Охотника" - внедорожной модификации "Восхода". Альтернативой могут стать и универсальные корейские покрышки "Golden Boy" - ими теперь комплектуется часть "Сов". Улучшить "зацепистость" серийных покрышек можно с помощью ножа, бормашинки или "болгарки", прорезав и удалив часть шашечек протектора. Как - это тема отдельного разговора.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Ослабим немного кронштейны рычагов сцепления и тормоза на руле. Зачем? При падении они не сломаются, и их легко можно будет повернуть на место. Сами рычаги заменим на стальные с резиновыми шишечками. Ну а лучше всего достать рычаги от кроссового "ЧЗ" - они из алюминиевого сплава и при падении не ломаются, а только сгибаются. Выпрямить их можно за считанные секунды: снять и сложить перчатку, прижать ее рычагом к ручке руля и надавить на край рычага.

Ну и, наконец, крышку бензобака обмотаем изолентой. Так она плотнее будет сидеть в посадочном месте и не слетит при падении. Увеличим в крышке отверстие сапуна и вставим в него штуцер. Для этой цели идеально подходит сапун коробки передач, который можно извлечь из старого картера. Шланг, надетый на штуцер, выведем в трубу траверсы - теперь капли бензина не будут растекаться по бензобаку.

Форсировка форсировке - рознь. Для мототуризма и прохватов в "эндурном" стиле по бездорожью не так уж важна пиковая мощность на запредельных оборотах. К тому же в коробке передач всего четыре ступени, и реализовать такую мощность все равно не удастся. Не последнюю роль играет и экономичность двигателя. Не секрет, что "запиленный" 175-кубовый мотобольный мотор, считающийся эталоном форсировки, "кушает"… 18 литров на сотню! Ценнее всего пологая в характеристиках кривая крутящего момента во всем скоростном диапазоне. А если попросту, - хорошая тяга, начиная с "низов". Обеспечивает такую характеристику двигателя, главным образом, выпускная система мотоцикла.

Настройку выпускной системы производят на заводском стенде, измеряя получаемые эффективные показатели: мощность, крутящий момент, расход топлива. Настроенный глушитель составляется из цилиндрического патрубка, набора конусов (с различными углами конуса), цилиндрической части и глушащего насадка. В поисках оптимума пробуются разные комбинации составляющих элементов.

В ходе доводки моторов на заводе им. В.А. Дегтярева были изготовлены и испытаны на стенде десятки выпускных систем. Четыре лучшие из них пошли в серию: на "мотоболках", "Восходах 3М-01" и "Совах", "ЗиД-200" и "Фермерах". При этом переход от кубатуры 175 куб. см. к 200 изменения конструкции не потребовал.

Многие мотоциклисты думают, что сигарообразный глушитель "Совы" - дань дизайнерам и технологам, и что с настроенной системой он не имеет ничего общего. На самом деле под блестящей оболочкой корпуса спрятаны настроенные конусы. В конце стоит глушащая насадка, как на всех спортивных моделях. Многие умельцы, стремясь снизить сопротивление выпуску, обрезают у этой насадки (ее в народе еще называют "флейтой") хвостик. Такое "хирургическое" вмешательство дает эффект прямо противоположный ожидаемому: полсилы сразу долой! А вот немного рассверлить перфорированные отверстия во "флейте" вполне уместно.

Стендовые испытания показали, что очень неплохие результаты показывает выпускная система "ЗиД-200". Но и ее можно доработать, получив небольшой (до 0,5 л.с.) прирост мощности. Для этого увеличивают особым образом длину хвостовика и устанавливают в выходном конусе бленду. Такой вариант выпускной системы уже готов к серийному производству.

Особый разговор о глушителе "Фермера". Принцип его конструирования другой. Здесь нет привычных конусов, а в основу положен резонатор Гельмгольца, в котором определяющий параметр - объем. Хотя такой глушитель снижает максимальную мощность мотора (до 13 л.с.) и не дает ему "раскручиваться", однако сообщает потрясающую тяговитость. (В этом имели возможность убедиться редакционные испытатели во время экстремального пробега по горам "Алтайская кругосветка-95" - Прим. ред.). другое достоинство "фермерского" глушителя - он компактен. Поэтому остается достаточно места для доброго багажника (чего о "ЗиДовском" глушителе сказать нельзя), увеличивается дорожный просвет и задний свес мотоцикла. Да и вес глушителя минимален. Все это незаменимо в горных походах.

Чтобы повысить мощность за счет оборотов, следует поднять на 1,5-2 мм высоту выпускного окна. И заодно увеличить его площадь за счет уменьшения радиусов закругления. Острые кромки окон притупляются шабером или надфилем, "утыки" в гильзе в продувочных окнах убираются "кривым" напильником, шарошкой или бормашинкой. Головку цилиндра можно подрезать на 1,5 мм, а со стороны третьего канала в направлении свечи сделать в головке небольшую выборку.

Наполнение цилиндра улучшится, если немного доработать поршень: увеличить впускное отверстие в нем до 20 мм и подрезать юбку со стороны впуска, как показано на рисунке. Чтобы подстраховаться от выпадения стопорных колец поршневого пальца при повышенной частоте вращения, желательно обломить у них "хвостики".

Если сделаете все, о чем здесь сказано, то сможете довести мощность 175-кубового мотора до 17,5 л.с., а 200-кубового - 18 л.с. без заметного ухудшения экономичности и перехода на высокооктановый бензин.

Когда работы по доводке мотора проделаны, вплотную займемся выпускной системой. Заводские конструкции мы проанализировали в прошлом номере. Те, у кого есть листы стали толщиной 0,8 мм, ножницы по металлу и возможность воспользоваться газосваркой, а также масса времени, могут сами полностью сварить новую выпускную систему. За основу (повторим совет из предыдущей статьи) лучше всего взять "зидовский" или мотобольный варианты. Путь попроще - подобрать глушитель от другого мотоцикла. Неплохую выхлопную трубу можно сделать, применяя резонатор от карта с "минским" мотором. Еще вариант - использовать резонаторы от кроссовых мотоциклов кубатуры 125-250, в том числе импортных. Глушащая насадка подойдет практически любая. Соединить ее с резонатором, учитывая сложный "рельеф" рамы, удобней всего резиновым маслостойким шлангом подходящего диаметра. Не от всех мотоциклов могут подойти резонаторы. Чтобы ваши усилия не пропали зря (а "вписать" резонатор в раму - трудоемкое дело), вначале опробуйте, годится ли она вам. Трубу временно прикрепите к раме, покатайтесь на различных режимах, послушайте…

Если вам сложно сварить новый резонатор или не достать от спортивного мотоцикла, поставьте штатный глушитель от "Совы" или "Восхода 3М-01". Хитрость здесь в том, что патрубок сгибают с помощью сварки и выводят его с правой стороны на левую. Сам глушитель переворачивают "вверх ногами" и размещают по верху с левой стороны мотоцикла. "Минус" подобной модернизации (для "3М-01") - исчезает левый инструментальный ящик. Поскольку глушитель в таком положении несколько выступает за габариты рамы, придется еще изготовить специальные холодильники.

Верхнее расположение штатного глушителя.

Закрепить глушитель на новом месте лучше всего не намертво, а упругими элементами. Роль такого элемента сыграет отпиленный от старого амортизатора сайлент-блок. Его корпус приваривают к глушителю. Еще понадобятся пластины, которые крепят глушитель к раме (кстати, под рулевой колонкой есть подходящий кронштейн).

Крепление глушителя при помощи сайлент-блока.

Соединение глушителя и насадки резиновым шлангом.

Подняв мощность двигателя, доработайте сцепление, иначе все усилия пойдут насмарку. Здесь есть три пути. Самый простой (с точки зрения монтажа) и в тоже время сложный (из-за необходимости доставать дефицитные детали) - поставить все от "мотоболки". На ней первичная передача осуществляется надежной и прочной двухрядной цепью. Мотобольная корзина и изготовлена получше: и за счет более прочного материала (легированная сталь в сочетании с цементацией), и за счет удачной конструкции. В ней больше направляющих для ведущих дисков, а сами диски не текстолитовые, а металлические со специальным наполнителем. Чтобы лепестки корзины не "расцвели", их обжимают обручем и затем обваривают. Теперь сцепление будет вечным.

Доработка корзины сцепления.

Обварить, наподобие "мотобольной", можно и штатную корзину. Однако проще всего поставить серийную корзину нового образца от "ЗиД-200" с пружинами, работающими на сжатие. Отрегулируйте пружины (это сделать легко), чтобы диски не пробуксовывали. А это может произойти - ведь мощность возросла.

Ну вот, пожалуй, и все, что нужно для "неглубокого" внедорожного тюнинга серийного аппарата. О более серьезных изменениях как-нибудь в другой раз.

Самодельный мотовездеход сделанный своими руками из двигателя Lifan: фото сборки с описанием, также видео испытаний самодельного вездехода.

Двухколёсный мотовездеход – это мотоцикл повышенной проходимости на широких шинах низкого давления. Умелец решил построить себе такое транспортное средство для развлечений и езды по бездорожью.

Для постройки самоделки понадобились материалы:

Двигатель Lifan 6,5 л.с (с редуктором и автоматическим сцеплением).
Колёса для лёгкого квадроцикла (китайского производства).
Профильные трубы.
Дисковые тормоза и прочие запчасти от скутера.

Чтобы собрать раму с правильной геометрией, было решено сначала сделать стапель для сварки рамы.

Рама мотовездехода собрана из профильных труб.

Затем автор сделал ступицы колёс.

В процессе сборки автор решил заменить штатный китайский редуктор на тольяттинский с более удачными передаточными числами и главное с пониженной передачей. Теперь с пониженной передачей получится настоящий вездеход.

Процесс сборки, на раме двигатель с заменённым редуктором.

Поставлены дисковые тормоза от обычного скутера.

Звездочки с мотоцикла, под 520-ю цепь.

Сразу после первых испытаний, звезду пришлось заменить на большую с 52 зубами.

На фото новая звезда с левой стороны.

Поставлена рулевая вилка.

Первые испытания.

После испытаний, были выявлены недочёты конструкции – слишком тяжёлая и широкая рама из профильной трубы, сидеть на такой раме не очень удобно, поэтому автор собрал новую раму на этот раз уже из круглой трубы диаметром 30 мм.

Процесс замены рамы ещё не завершен, на фото показан первый вариант рамы из профильной трубы.

Автор снял видео где показаны возможности мотовездехода сделанного своими руками.

Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы

Самодельный мотовездеход 2 х 2: фото, чертежи и описание самоделки.

Умелец сделал мотовездеход с полным приводом, техника предназначена для поездок по лесному бездорожью. Конструкция самоделки показана на этих фото.

Рама вездехода выгнута и сварена из профильной трубы.

На самоделку установлен бензиновый двигатель воздушного охлаждения, мощностью 6,5 л.с, с вариатором.

На переднее и заднее колёса идёт цепная передача.

На самоделку установлены колёса от квадроцикла.

Далее представлены чертежи и размеры мотовездехода.

Чертежи вилки с узлом перелома.

Чертежи узла крепления вилки.

Чертежи рамы мотовездехода.

Вот так выглядит мотовездеход 2х2 сделанный умельцем своими руками.

(фотографии, чертежи и схемы, описания и отзывы в комментариях)

Самодельные вездеходы, построенные умелыми руками, с использованием узлов и агрегатов мотоциклов. Подборка уникальных самодельных транспортных средств — мотовездеходов. Различные схемы и конструкции мотовнедорожников: колёсные, гусеничные и аэро- мото- транспортные средства.

Также надеемся, что много интересного для Вас найдётся по ссылкам ниже:

Вы можете выбрать наиболее интересную для Вас категорию в колонке слева
, или найти ответ на Ваш вопрос в статьях из меню вверху справа >>>
Приятного просмотра!

Мотоцикл на гусеницах

Самодельный лёгкий гусеничный мотовездеход индивидуального назначения – это новаторская разработка, которая совместила малый вес и компактность легких мотоциклов с высокой проходимост

Мотовездеход самодельный на базе ИЖ-Планета

Легкий самодельный каракат имеет двигатель от мотоцикла ИЖ-Планета. Электро запуск и зажигание

Мотовездеход трехколесный самодельный из Восход 3М

Яркий представитель классических двухколесных вездеходов советского времени Восход 3М можно превратить в удобный трехколесный мотовездеход

Самодельный мотовездеход – каракат

Мотовездеход или как его называют с любовью – каракат, представляет самодельную модель-пневматик на четырех шинах

Самодельный мотовездеход на базе мотоцикла Восход

Изготовлен руками мастеров с применением узлов мотоцикла Восход. Раздаточная коробка имеет понижающую передачу

Мотовездеход на базе мотоцикла Урал

Мощный самодельный вездеход с камерами 1300х530х533 с использование двигателя от Урал, аккумулятор – 75 а/ч.

Самодельный трехколесный каракат Арнольд

Мотовездеход с использованием двигателя Урал с цепной передачей, задний редуктор от машины, шины низкого давления

Мотовездеход с шинами низкого давления Самсон

Самодельный мотовездеход Самсон изготовлен из узлов и агрегатов мотоциклов ИЖ и грузового мотоцикла ИЖ 6.920ГР

Трехколесный самодельный мотовездеход

Для изготовления были применены узлы ИЖ Юпитер 5, конструкция которого невероятно проста и полностью ремонтопригодна

Самодельный четырехколесный мотовездеход каракат

Мотовездеход с моторной рамой от Минска. Особенность рамы – передвижная с разъемными соединениями. Узел основной рулевой части съемный. Регулировка второй части мотовездехода упрощена

Мотовездеход Атаман

Самодельный двухместный мотовездеход имеет двигажок мощностью 9 л.с. Подвеска – задняя. Оснащен креплением под фаркоп, электростартером, сцеплением автомат и багажником

Самодельный мотовездеход на шинах низкого давления

Транспортное средство повышенной проходимости. Альтернатива гусеничным мотовезездеходам. Низкий расход топлива. Передвижение без разрушения покрова растительности

Самодельный мотовездеход на базе мотоблока

Изготовлен из стандартного мотоцикла с двигателем объемом 130 куб., коробкой передач и автоматическим сцеплением и задним приводом

Мотовездеход Атаман Light

Версия базового мотовездехода Атаман. Мягкая передняя подвеска, наличие заднего багажника и крепления под фаркоп

Самодельный мотовездеход на базе Иж

Мотовездеход, изготовленный своими руками. Двигатель – карбюратор, объемом 347 л., мощность — 25 л.с. Тип привода – задний

Мотовездеход Атаман на шинах низкого давления

Мотоцикл-вездеход оснащен двигателем 6.5 л.с. Запуск – электрический и ручной стартер. Шины низкого давления повышают устойчивость мотовездехода

Мотовездеход, собранный своими руками из Минска

Невероятно компактный и удобный двигатель от мотоцикла Минск позволяет произвести стыковку с любым рулевым валом

Реставрация мотоцикла Восход-2: все фото пошаговых работ по восстановлению мотоцикла, также прилагается видео автора.

Предлагаю посмотреть все фото восстановительных работ.

Рекомендую посмотреть видео автора, где он показывает свой мотоцикл:

Чтобы собрать вездеход своими руками, надо придерживаться приведенных ниже правил. Для сборки караката из мотоцикла с большой массой требуется минимум деталей. В их число входит:

Двигатель внутреннего сгорания.
Коробка передач, предпочтительнее от классического ВАЗа.
Задний мост.
4 камеры или 3, в зависимости от выбранной конфигурации.

Снегоход из мотоцикла своими руками: подробное описание постройки

Сделал самодельный снегоход из старенького мотоцикла Иж.

Выбрали схему с двумя ведущими колесами сзади и лыжей спереди. От переднего колеса отказались из‑за сложности в управлении: плохо отбалансированное, оно норовило выбить руль из рук, упиралось и тормозило аппарат в рыхлом снегу. От дифференциала тоже отказались: при движении по снегу он не нужен, а по дорогам общего пользования мы не ездим.

Двигатель выбрали от мотоколяски – тяговитый, простой и практически неубиваемый. К тому же подкупила возможность запуска стартером и наличие принудительной системы воздушного охлаждения.

Камеры – от тракторного прицепа 1ПТС-9. Продольные ремни вырезали из транспортерной ленты, поперечные же сделали из приводных ремней – благодаря своему профилю они лучше выполняют роль грунтозацепов. Колеса на 16˝ – от прицепа, конструкция их проста. По внутреннему диаметру колеса приварены шесть втулок для крепления второй пары колес для езды по глубокому снегу (дополнительные колеса еще не доделали).

Лыжу смастерили из листа дюралюминия. Для лучшей управляемости снизу к ней прикрутили два уголка 15х15 мм

Автор самоделки: Роман Булах.

Актуальность и особенности эксплуатации

Снегоход на пневматике имеет ряд положительных характеристик по сравнению с обычными снегоходами:

довольно большая скорость;
высокая амортизация;
легкость управления;
простое строение;
мощный двигатель;
устойчивость к поломкам и деформациям.

Даже если поломка все же случилась, не составит труда починить аппарат своими руками даже в самых суровых условиях. На сегодняшний день снегоходы с таким строением все чаще используются. Самодельный аппарат даст вам определенный уровень свободы, так как вы легко сможете настроить машину под свои параметры и запросы.

Для изготовления снегоходов своими руками не требуется высокая квалификация и знания в сфере инженерии, смастерить снегоход вы можете из старых деталей от транспортных средств и подручных материалов. Вам придется купить минимум запчастей, если в вашем гараже завалялись старые моторы, шины, большие транспортные лыжи и подшипники.

Будьте внимательны при выборе двигателя для устройства, он должен быть не слишком мощным, но достаточно выносливым. Оптимальными параметрами для мотора являются:

средний класс (мотоблок);
ручное управление;
сцепное устройство заднего типа.

Пневматик с таким двигателем будет расходовать немного бензина, не теряя маневренности, мощности и скорости. Одними из самых качественных моторов являются двигатели японской сборки, такие устройства проверены временем и испытаниями.

Перед тем как приступить к изготовлению машины, убедитесь, что в вашем распоряжении есть:

устройство, для прогиба труб;
аппарат для сварки;
мелкие необходимые детали.

Конечно, двигатель будет играть в создании транспортного средства самую важную роль.

Болотоход из днепра

Конструкция, созданная из Днепра, ничем не уступает снегоходам, изготовленным из других подручных материалов.

В первую очередь при создании болотохода используется двигатель от Днепра. Коробка передач может быть взята от того же Москвича.

Вездеход из урала

В этом случае донором основных узлов выступает мотоцикл Урал. Для нужд караката достаточно мощности в 32 л.с. Обязательным будет создание воздушного охлаждения. Задний мост в некоторых вариантах переделанных мотоциклов может быть взят от Нивы.

Каракат из Урала отличается хорошей грузоподъемностью. На такой конструкции могут свободно разместиться четыре человека. При преодолении водных преград возникнут некоторые сложности, т.к. вода может попасть в двигатель из-за работы вентилятора.

При движении по грязи проблем практически нет. Чуть сложнее при прохождении по глубокому снегу, опять же проблема решаема, просто несколько снижается скорость караката. Поэтому снегоходы подобной конструкции все же можно использовать при передвижении по снежному бездорожью.

А еще интересно: Что лучше: Патриот, Дастер или Шеви Нива? В сухих фактах победил УАЗ, но автолюбители назвали его гробом для неудачников

Создать вездеход из мотоцикла Урал достаточно просто, это может сделать практически любой человек, владеющий начальными познаниями в автослесарном деле.

Изготовление гусеничного движителя

В первом случае движитель гусеничного типа для снегоходов можно сделать на базе классической роликово-втулочной цепи и транспортной ленты. При изготовлении гусеницы не требуется специальный инструментарий. Для продления срока службы ленты нужно прошить рыболовной леской ее края. Соединяются кольца путем связки торцов элемента.

Толщина ленты подбирается, исходя из мощности мотора. При использовании отечественных мотоциклетных двигателей идеально подойдет лента толщиной до 10 мм, которая применяется в транспортерах сельскохозяйственного типа. Гусеницу данного типа можно легко починить, в случае поломки.

Второй вариант – соединить клиновидные ремни с грунтозацепами, которые прикрепляются винтами или заклепками. Получается полотно-гусеница с отверстиями для ведущей звездочки. Оставляется небольшой зазор между ремнями.

Инструкция по сборке снегохода

Для создания качественного снегохода на пневматике сначала вам необходимо задуматься о системе принудительного воздушного охлаждения. Для ее создания всего лишь нужно надеть на коленный вал специальный удлинитель со шкивом в два ручья. От этого устройства вам необходимо отвести ремни к генератору и двум крыльчаткам вентилятора для обеспечения вращения.

Эти несложные операция вы быстро сможете осуществить своими руками. Далее можно переходить к созданию устройства топливного насоса, его лучше разместить сверху привода крышки насоса для масла, топливный насос необходимо присоединить к валу масляной конструкции.

Дальше вам необходимо установить фильтр и карбюратор. Воздушный фильтр также можно позаимствовать от ЗАЗ-965А, а в качестве карбюратора подойдет К-127. Завершающим этапом конструкции станет установка зубчатого венца, его необходимо посадить на маховик, используя переходник.

Не забудьте укрыть самодельный снегоход капотом, для этого отлично подойдет оцинкованный стальной лист. Своими руками вы можете создать и другие элементы для пневматики, колеса для нее тоже могут быть самодельными. Напомним, что для этого вам понадобится:

камеры с низким внутренним давлением (можно использовать колеса от тракторной тележки);
каркасные диски (размеры необходимо подбирать индивидуально);
бандажи от транспортных лент.

Зная всю последовательность действий и инструкцию конструирования снегохода, вы быстро и легко сможете сделать бюджетное транспортное средство для заснеженных дорог!

Как сделать колеса

В качестве шин на таких самоделках чаще всего используются камеры от грузовика, реже − от сельхозприцепов. Не годятся велосипедные. Опытные специалисты считают, что для четырехколесного снегохода на базе мотоцикла подойдут камеры от самолетов и вертолетов.

За неимением авиационных шин, т.к. достать их достаточно сложно, конструкторам приходится идти по более простому пути, спаривая шины от грузовиков.

У таких колес есть один существенный недостаток − они быстро выходят из строя.

При выборе количества колес следует учитывать, что трехколесный вариант менее устойчив, чем тот, в котором использованы все четыре колеса.

Каракат из ижа

Многие умельцы для переделки используют свой мотоцикл Иж. Принцип выбора колес остается тем же, что и при оснащении переделанного Урала. Камера может быть перетянута ремнями. Ширина такой полоски − около 30 см. Крепление полос производится болтами. Если брать за основу раму от Иж, то придется ее существенно удлинить и дополнительно усилить. Диски можно взять от Нивы.

Каракат: мотоцикл-вездеход на огромных шинах — мой мотоцикл

По проходимости мотоциклы разделять конечно можно но кого назвать чемпионом……. а победителем по проходимости можно назвать, малоизвестный у нас, вид мототранспорта — пневматик: разновидность мотоцикла на большущих шинах. Такие мотоциклы (а они сделаны именно из ник) довольно популярны в труднопроходимых участках нашей планеты: тундры, дальний север и т.д.

Немного о разновидности и конструкции

Двухколейные пневматики делают четырех, реже шестиколесными. Их проходимость существенно выше, чем трехколейных. Оно и понятно: чем больше колес (в некоторых моделях все они ведущие), тем легче преодолевается сопротивление движению. Но за более высокую проходимость приходится платить — у такого аппарата мало общего с дорожным мотоциклом, он не может быть трансформером — его не превратишь к лету в двухколесный мотоцикл.
Это машина серьезная: с полностью самодельной рамой, в ней самодельные большинство узлов. Лишь в немногих четырехколесных пневматиках сохраняется мотоциклетная посадка, а также органы управления. Большинству присущ автомобильный комфорт: сиденья со спинкой и отапливаемая кабина.

Некоторые конструкторы повышают плавучесть машин: делают герметичным корпус, устанавливают гребной винт или дополнительный подвесной лодочный мотор.

А еще интересно: Новый пикап УАЗ-452 "Буханка" 2021 впервые показали на "живых" фото: совершенно другой кузов и знакомые характеристики

Водитель и пассажиры находятся в комфортабельной кабине, а высокие ездовые качества достигаются эффективной подвеской и большим числом колес (их обычно шесть), изготовленных по специальной технологии. Да, это уже скорее автомобиль. Но жизнь ему дал мотоцикл…….

Особенности сборки

Порядок монтажа данного средства передвижения достаточно прост и похож на сборку самодельного вездехода:

На первом этапе собирают раму, на которой в будущем будет закреплен двигатель.
После закрепления двигателя рама тщательно окрашивается с целью предотвращения коррозии металла.
Рулевое управление будет происходить через переднее шасси.
Сиденья и бак для топлива берутся от того же мотоцикла.
Свои особенности имеет устанавливаемая коробка передач. Кручение в ней происходит в обратном направлении, что не мешает узлу нормально работать, т.к. нагрузки на него будут минимальными.
За охлаждение будут отвечать два кулера от ВАЗ 2110.
Колеса могут быть изготовлены из камер грузовика.
Диски могут быть также самодельными.
Рычаг крепится к мосту, как клюшки на пружинной подвеске.

Итогом работы должен стать самодельный вездеход с шинами низкого давления.

Его недостатком может быть сильный нагрев двигателя при длительной работе, поэтому и требуется охлаждение.

Внешний вид сделанного своими руками вездехода будет зависеть от возможностей человека, осуществляющего сборку.

Читайте также: