Поделки клинок рассекающий
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Ходят слухи, что в местных лесах обитают кровожадные демоны, которые питаются человеческой плотью. Вот только последние инциденты были так давно, что люди позабыли об опасностях дремучих лесов. Многие жители деревни считают, что сказание о демонах это просто страшилки и легенды. Танджиро Камадо живёт в потерявшая маленькой деревушке, и Зэницу он заботится о анидаб своей семье, ведь человечность недавно исчез отец. Парню демона приходится работать на сестра шахте и продавать no уголь в городе. Танджиро Очередная поездка на Yaiba рынок не сулила родня неприятностей, но по возвращении домой младшая парня ожидало чудовищное зрелище. Клинок Камадо увидел окровавленные Нэзуко тела родственников, которые картину были разбросаны во рассекающий дворе. Оказалось, что лесные демоны серии напали на деревню демонов и вырезали всех Kimetsu жителей. Чудом удалось озвучка выжить сестрёнке Нэзуко, но смотреть и у неё видео были проблемы, ведь аниме существа превратили её онлайн в демона.
Фэнтезийный мир 4 сезон наполнен жуткими тварями 3 сезон и разными опасностями, с 2 сезон которыми придётся повстречаться храброму 1 сезон Танджиро. Если смотреть смотреть онлайн аниме "Kimetsu no Yaiba" можно все сезоны узнать, сможет ли все серии юноша помочь сестре Kimetsu no Yaiba избавиться от проклятия, а Клинок, рассекающий демонов также отыскать убийц семьи.
Клинки Ничирин ( 日 ( にち ) 輪 ( りん ) 刀 ( とう ) , Nichirin tou ? ) — клинки, используемые истребителями для убийства демонов. Их куют из специальной руды, впитавшей в себя солнечный свет, который является единственной, помимо глицинии, слабостью демонов. Клинки ничирин приобретают индивидуальный цвет, когда впервые оказываются в руках владельца, из-за чего их также называют клинками, изменяющими цвет. Однако клинок не изменится, если его владелец недостаточно умелый или не владеет никаким дыханием.
Содержание
Процесс ковки
Клинки ничирин изготавливают из алого песка и алой руды. Оба эти минерала находятся на Солнечной горе, которая круглый год купается в свете солнца. Новобранцы, выжившие на финальном отборе, выбирают слиток тамахагане из нескольких предложенных, и кузнецы в деревне куют из этих слитков клинки, которые позже лично приносят их владельцам.
В каждом клинке Ничирин есть боевая цуба, которая защищает мечника от порезов. Они могут быть разных цветов и форм. Однако, клинок Ничирин Иноске Хашибиры не имеет такой цубы.
У второго клинка Томиоки, полученного во время боя с Музаном, есть защитный щиток, напоминающий водоворот
Цвет катаны
Цвет катаны может меняться в зависимости от владельца и присущему ему уникальному стилю дыхания.
Алые клинки
Клинок может изменить цвет на алый, если повысить его температуру. Алые клинки ничирин замедляют регенерацию демонов и в некоторых случаях оставляют ожоги, которые невозможно вылечить. Из способов повысить температуру клинка было показано три, а именно: использование техники демонической крови Незуко, нагревание с помощью сильного сжимания клинка в руках и удар двух клинков друг о друга.
Итак, вы решили научиться ковать и сделать клинок для ножа своими руками. И раз вы читаете именно этот опус, хочется выковать именно нож. Не важно, почему и каким путем вы пришли к данному решению. Лично меня подтолкнули к нему четыре фактора :
1. Убежденность, что походно-туристический нож не должен быть дорогим.
2. Убежденность, что нож этот должен быть хорошим.
3. Цена хороших ножей.
4. Качество ножей дешевых.
Как сделать клинок для ножа своими руками, что понадобиться для ковки ножа, ковка, обработка и закалка, советы начинающему, часть 1.
Как видите пункты взаимоисключающие. Тут мне могут возразить, что понятия дорого — дешево очень индивидуальные. Хорошо, признаю, я – жмот. Нет, конечно, есть позиции, в которых приходиться наступать на горло собственной жадности, но в случае туристического ножа это вовсе не обязательно.
Что понадобиться чтобы ковать клинок для ножа.
Для успешной ковки нам понадобятся :
— Молот — 2 шт. Большой 1,5-2 кг и маленький 0,3-0,5 кг.
— Клещи, желательно на длинных ручках.
— Наковальня.
— Горн.
С молотками проблем обычно не возникает. Наковальню, в принципе, можно заменить подходящим куском твердого железа, только убедитесь, что это не чугун. К примеру — обрезок рельса. Но вы не представляете, как вырастет ваш имидж кузнеца, если у вас будет настоящая наковальня!
Создание горна описывать не буду, в сети этих описаний достаточно, потратив пару дней, вполне возможно подобрать вариант для себя. Всех этих хлопот можно избежать, если у вас есть возможность попасть в кузню какого-либо предприятия.
Первый этап, изготовление четырех одинаковых подков.
Допустим, все вышеперечисленное у вас уже есть. Приступаем непосредственно к процессу. Находим несколько кусков обычной арматуры, толстой (чем толще — тем лучше). Разжигаем горн и начинаем ковать. Клинок для ножа? Нет, вовсе нет. Подкова — вот наша первая цель.
В конце концов, наша сверхзадача на данном этапе не облегчение лошадиной жизни, а создание изделия, соответствующего изначально задуманной форме, придание контурам четкости, а поверхности относительной гладкости — без участия напильника, только ковкой.
Не заморачивайтесь с чтением специальной литературы. Она написана профессионалами для профессионалов. Вы пока к ним не относитесь, иначе не читали бы это произведение. Любая теоретическая информация требует практического фундамента. Поэтому наш метод — это метод научного тыка.
Вот несколько советов для начала:
1. Разогрев заготовку до темно оранжевого цвета сравняйте оребрение. Выпирающие ребрышки начинают гореть первыми.
2. Отровненую заготовку засовываете в горн и ждете, запоминая цвета которые она приобретает, ждете, аж пока от нее не начнут отскакивать искорки. Это называется – “пережог”. Вообще то до такого доводить не надо, но нам нужно было запомнить цвет, непосредственно после которого этот самый “пережог” и наступает. И вообще, данный прием, рекомендую использовать каждый раз, начиная работать с новой, для себя, сталью.
3. Не старайтесь наковать как можно больше на одном разогреве. Многие стали при проковке ниже определенной температуры, трескаются. Привыкайте чаще разогревать заготовку.
Второй этап, начинаем ковать клинок для ножа.
Ну вот, изведя кучу арматуры вы, наконец-то, стали обладателем ожогов и четырех ОДИНАКОВЫХ (прошу отметить, именно одинаковых) изделий, внешне похожих на подковы. Первый этап благополучно пройден. Переходим к тому, ради чего собственно все и затевалось — ковать клинок для ножа.
Сразу хочу предупредить, путь к ножу вашей мечты будет длинным, если вы вообще сможете его пройти до конца, до овеществления так сказать. Потому как чем больше вы будете знать и уметь — тем большего вам будет хотеться. И процесс этот бесконечен. Первое — это выбор стали. Я рекомендую начинать с рессор от грузовиков. Чаще всего это сталь 65Г.
Почему? Объясняю. Во-первых – рессора большая. Следовательно велика вероятность, что из последнего кусочка у вас получится, что-то приличное. К тому же совершенно необходимо выковать несколько одинаковых клинков (для экспериментов по закалке). Так же, объем пластической деформации происходящей в процессе изготовления клинка положительно влияет на его качество. Во-вторых — из рессоры получаются вполне приличный, рабочий клинок для ножа, а потом и сам ножик.
Разогрев и ковка рессоры на клинок для ножа.
Так, нашли подходящую рессору, разожгли горн, определились с крайним цветом. Теперь основная часть. Разогрев край рессоры (10-15 см.) до предельно допустимой температуры, начинаем, не спеша формировать квадратный прут. Кстати, 65Г — одна из сталей трескающихся от проковки при недостаточной температуре, поэтому не увлекайтесь, чаще разогревайте.
Потом получившийся прут превращаем в пластину, но в плоскости перпендикулярной самой рессоре, толщина и ширина пластины — несколько больше чем планируемая толщина и ширина ножа, длина 15 см. Отрубаем обработанный кусок зубилом (только не говорите, что вы не приготовили зубило) и …откладываем в сторону.
Таких пластин понадобится штук 8 – 10. Теперь берем один из отрубленных кусков клещами, и, заменив молоток с большого на маленький, начинаем формировать контур будущего клинка предварительно, конечно же, разогрев заготовку.
Краткое отступление к вопросу о форме будущего ножа. Не стоит сразу же воплощать в жизнь свои тайные мечты о ноже, при виде которого Рэмбо хлопнется в обморок от зависти. Начинать лучше с небольших изделий — классическая финка (пуукко) идеальный вариант для начала.
Вот лишь несколько доводов в пользу этого решения:
1. Пользуясь таким ножом, вы демонстрируете всем мало-мальски сведущим людям, что вы человек понимающий.
2. Полистайте ножевые каталоги, раздел — финские ножи. Да, именно ножи ручной работы известных мастеров, как минимум половина сделаны в стиле примитивизма (грубая рукоять, следы ковки на клинке). Следовательно, вы не криворукий лентяй, который плохо отполировал лезвие и не сделал нарядную рукоять, а приверженец старинных традиций. Чувствуете разницу?
3. Это действительно удобный нож.
Снова возвращаемся к процессу изготовления. Закончив с формой клинка и не забыв о хвостовике, начинаем легкими, с оттяжкой ударами пробивать непосредственно лезвие. Т.е. полуфабрикат должен иметь в поперечном сечении, вид равнобедренной трапеции. Получилось? Отлично. Быстренько делаете еще пару — тройку таких же. Выключаете поддув горна. Засовываете плоды своих трудов в горячий уголь и идете отдыхать до следующего дня.
Обработка заготовок на клинок для ножа, их закалка.
На следующий день, обработав имеющиеся заготовки (в форме клинка) напильником или более механизированным методом, а именно создав на них спуски, но не производя окончательную заточку (толщина кромки должна быть около 1 мм.), переходим к закалке.
Закалка – это даже более важный момент, чем выбор стали. Хорошо закаленный нож из ординарной стали покажет лучшие свойства, чем нож из “суперстали”, но закаленный плохо. Первый круг опытов проводится над необработанными пластинами. Его цель — определить необходимую температуру закалки.
Для начала пометьте каждый экземпляр и приготовьте бумагу и карандаш. Теперь, разогревайте пластины по очереди и бросайте в воду. Но! Каждую следующую пластину, нагреваете до меньшей температуры (до более темного цвета), чем предыдущую. Т.е. первую греете до цвета предшествующего горению, вторую чуть темнее и т.д. ход процесса описываете. Записи можно вести в произвольной форме, главное чтобы вы точно знали, какую из заготовок, до какой температуры вы нагревали.
Доставайте пластины из воды и безжалостно ломайте. Зерно на изломе не должно быть ни крупным, ни очень мелким. Такое, знаете ли, средненькое, симпатичное зернышко. Допустим, вам повезло, и в первой же серии опытов вы обнаружили как раз такое. После заточки, вполне может выясниться, что вы ошиблись, и это не оно. По записям определяем, до какого цвета грели этот экземпляр. Ура! Первая часть операции “Закалка” успешно завершена.
Переходим ко второй части. Берите одну из обработанных заготовок, разогревайте до уже известного, необходимого цвета (заготовку в горне держите обухом вниз, а нужный цвет “ловите” на самой тонкой части будущего лезвия) и погружайте в масло.
ВНИМАНИЕ! Очень важный момент.
1. При погружении плоскость клинка должна быть строго перпендикулярна поверхности масла.
2. Погрузив клинок, его необходимо держать неподвижно.
Закалка произведена. Осталось осуществить отпуск. Чистите клинок от масла, часть возле лезвия особенно тщательно, до блестящего металла. Опять в горн, и очень внимательно смотрите на очищенную часть. По ней пойдут так называемые, цвета побежалости. Чем-то похожие на бензиновую пленку на воде. Дождались темно-желтого, достаете и в масло. Все.
Проверяйте, что получилось. Бросьте клинок с размаха на камни. Цел? Хорошо. Сломался? Значит, недостаточно отпустили. Берите следующий, и опять закалка – отпуск, но с учетом появившегося опыта. Зажмите в тиски, проверьте упругость. В принципе нормально? Можно приступать к заточке. Ага, опять, что-то не то! Ну, что ж — направление вы уже знаете, а совершенству нет предела.
Настоящий мастер-класс является второй работой автора, посвященной изготовлению бумажного оружия. Первая работа иллюстрирует процесс создания древнеримского меча гладиуса из бумаги и самоклеящейся металлизированной пленки.
…для оформления клинка выбран следующий узор с размерами около 12 см в длину, 3 см в ширину; узор располагается на расстоянии 7 см от нижней части листа, расстояние между элементами узора – 3 см…
…для оформления верхней утолщенной части рукоятки использован рисунок с размерами сторон 4 на 5 см, расстояние между элементами 5 мм…
1. Склеиваем два листа бумаги узким скотчем и отмечаем несколько вертикальных линий, расположенных друг от друга на расстоянии 5 сантиметров.
3. Откладываем заготовку в сторону и берем лист с узором для клинка. Сгибаем его посередине двух элементов узора.
12. Открытый угол заготовки необходимо заклеить. Отрезаем небольшую полоску бумаги и покрываем ее широким скотчем.
27. С помощью широкого скотча приклеиваем заготовку к нижней части клинка и обматываем вокруг него. В конце также используем скотч для закрепления заготовки.
Читайте также: