Поделка из джойстика
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
В статье я не только подскажу как подключить джойстик от денди к компьютеру, но и предложу Вам скачать игры для приставок Dendy, Nintendo, Sega. Так что если Вы и не собираетесь подключать джойстик, Вы можете просто скачать игры и играть на обычной клавиатуре.
Конструкция очень простая. Но, прежде чем проверять сделанный вами интерфейс, убедитесь, что все провода припаяны правильно, и, что никакие оголенные провода не касаются чего-нибудь. Я очень рекомендую использовать корпус для этих интерфейсов, чтобы уменьшить риск короткого замыкания.
Начнем с джойстика для Dendy (NES). Если у вас есть gamepad, и у него есть кнопки A, B, Turbo A, Турбо B, Select и Begin (последних двух может и не быть, настоятельно рекомендую такие не брать) и связывается через 5 проводов, тогда это или NES или аналог NES и будет работать, если Вы все сделаете правильно.
Однако пора приступать к делу. Все, что вам понадобится - это разъем LPT порта (он же параллельный, он же от принтера), паяльник, пять абсолютно любых диодов, ну и, собственно, сам джойстик. Приступим.
Спаивается все по схеме, если хотите подключить два джойстика, то все провода припаиваются также кроме 8 и 7 контакты на NES, их надо припаять к 11 и 12 контакту на LPT.
Хорошее было время, оно было свободно :), с месяц работы, поиска, и он почти готов. Почти как всегда — до РУДа руки так и не дошли. Спросите зачем я его делал? Понятия не имею :), полетать хотелось, сделал, полетал и успокоился.
Итак, то, что я сделал имеет следующие Фичи:
• 3+1 осей
• хатка
• 4 кнопки
• Из вкусного — оси на датчиках холла
Хотя стоит отметить, что сама схема поддерживает 6 осей и до 24 кнопок, не требует никаких дров (в хр), и работает, что немаловажно. Правда у прошивки 1.2 есть один баг, но он то есть то его нет :), а убить его удается двойным втыканием юсб разъема (воткнули-вынули-воткнули).
Итак, при производстве в ход были пущены останки флопов и куски листового железа плюс корпус, получился такой монстр:
Для центровки используется пыльник от классики, в него вставлен кусок медной трубы. Вот механика:
Начнем с главного, а именно с датчиков, хотя вначале был любезно предоставленный знакомым вирпелом раздолбанный в хлам китайский джой — с него я упер ручку. Котроллер джоя был заделал в считанные дни, мега прошита, комп девайс распознал.
Вначале попытался присобачить контроллер к остаткам подаренного джоя, результат не есть гут, высокое китайское качество резюков, пружин и пластиковой идеи (программа joytester2):
Дальше попробовал использовать оптопары и светодиоды от мыши, провел ряд экспериментов (ФизТех епта) в коих производилось вращение и замер градуса при его постепенном повышении — получилось не особо. Сразу скажу, требуемая точность была обеспечена при всех экспериментах. Пробовалось вращение светодиода, график вот:
Как видно линейности никакой, дальше вращал фотоприемник, менялось расстояние:
Как видно, вид с боку лучше — но это не для меня, да и повторяемость хреновая и боязнь засветки. Была еще круглая шторка, но там чтобы получить прямую надо по ходу интеграл в ряд разложить.
А теперь — Холл. Он изначально казался мне не жилец, а все из-за умников, которые в нете пишут нехорошие вещи про нелинейность, сложность и все такое. Сперва как водится датчик никак не хотел давать то, что от него требовалось, но потом я его уломал:
Справа нормированный, слева по напряжению с датчика, по горизонтали — градус; вращается магнит. Имеем потрясную линейность в офигенный угол, как я понял из опытов, его можно довести до 180 гр., если руки прямые. И все это сделано на коленке и даже без особых затрат ден. знаков. Все ноу-хау упирается в форму магнита и расположение датчика, нормальных фот нет, т.к. нет возможности фоткать. Магнит изготавливал из мягкого магнитного материала, применяемого в частности в компьютерных вентиляторах. При некотором навыке в магните можно просверлить отверстие, я сверлил d = 4 мм, в которое потом и вставляется датчик холла, а вот место для отверстия подбирал только опытным путем. Вот примерно так, видно, что магнит пасажен на клей типа момент:
Датчики я заимствовал от флопиков, как на 5, так и на 3,5 дюйма. В работе датчик со схемой на оу выдает напряжение, линейное от угла, с нулем в точке равновесия, размах напряжения зависит от пропускаемого тока, в итоге я питал датчики от 5 В через резюк в 1к, поэтому потребовалось заделать усилитель на ОУ К1446УД1 с выходом от 0 до 5 В и центром в 2,5 В.
Вот так он собственно выглядит, схемно и наглядно
В конечном итоге, имеем ровные и гладкие линии:
Персональный компьютер предполагает использование в качестве управляющих элементов в играх мышь и клавиатуру. Но не всем пользователям этого достаточно. Есть индивидуумы, которые предпочитают держать в руках джойстик, а не мышь.
Что необходимо подготовить
Для создания джойстика для ПК потребуются несколько предметов:
- Джойстик от PlayStation, Sega, или любой другой.
- Любой ненужный прибор или другой источник работающего USB-выхода (для простых моделей, желательно, чтобы это была клавиатура).
- Паяльник.
- Ножницы.
- LPT-ПОРТ с 25 контактами (только для геймпадов PlayStation).
В случае с манипулятором от PlayStation способ подключения будет проще, хоть и потребуется немного покрутить провода. Когда речь идёт об более простых вещах, вроде геймпада от сеги, то здесь потребуется понимание работы микросхемы с кнопками.
Как сделать джойстик USB для ПК своими руками
Первый способ создания – для моделей PlayStation. Взять и отрезать самый конец провода от манипулятора. Все проводки, кроме красного припаять к порту LPT с такой конфигурацией:
- Верхний 12 контактный ряд: чёрный от манипулятора и серый/чёрный от USB – в пятый и шестой (вместе) слева.
- Нижний 13 контактный ряд: оранжевый – второй слева, жёлтый – третий слева, синий – четвёртый слева, зелёный – второй справа, коричневый – четвёртый справа.
После этого нужно отрезать от любого ненужно устройства конец USB-провода, после чего чёрный контакт оттуда припаять к LPT-порту, как написано выше. Красные проводки от USB и джойстика спаять вместе. Заизолировать провода. Чтобы джойстик работал, потребуется сперва подключать LPT-порт, а затем USB-кабель. Отключить в обратном порядке.
Второй способ – из джойстиков для восьмибитных консолей:
- Определить на клавиатуре, какие кнопки потребуются для нормальной работы (стрелки направления, A, B, C и так далее).
- Проследить и запомнить пути контактов к контроллеру (маленькая прямоугольная микросхема на клавиатуре) от требуемых кнопок.
- Припаять проводки к необходимым контактам контроллера клавиатуры.
- Вторые концы припаять к контактам кнопок на плате.
- Поместить плату и начало провода USB внутрь манипулятора.
- Функции клавиш можно менять в настройках игры или эмулятора.
Для того, чтобы собрать такой джойстик, нам понадобиться сам джойстик от Sega MegaDrive-2 и USB клавиатура.
1. Покупаем клавиатуру и джойстик
Клавиатуру я взял самую дешевую, которую нашел, так как от нее нам понадобиться только контроллер с USB проводом:
2. Разбираем клавиатуру и джойстик
3. Нам нужно выбрать кнопки на клавиатуре, которые мы будем использовать
Определяем по дорожкам, какие контакты на контроллере нужно замыкать для каждой из кнопок.
Подробно описывать не буду, так как платы клавиатур отличаются распиновкой контактов.
[W], [A], [S], [D] — Вверх, Влево, Вниз, Вправо;
[J,] [K], [L], [U], [I], [O] — A, B, C, X, Y, Z;
[E] — Start;
[F5] — Mode (буду использовать для быстрого сохранения).
4. Отпаиваем провод от джойстика
5. Припаиваем к контроллеру провода
6. Обрезаем ненужные дорожки на плате джойстика и просверливаем отверстия, чтобы припаять провода от контроллера
7. Припаиваем контроллер
8. Всю полученную конструкцию запихиваем в корпус джойстика
9. Подключаем
Устанавливаем эмулятор сеги, например, GENS и указываем в настройках клавиши.
10. Играем
Проверив джойстик на компьютере, я подключил его к планшету. На него я установил эмулятор GENPlusDroid. На планшете играть оказалось даже удобнее.
В итоге получился универсальный джойстик за небольшие деньги, который работает как на PC, так и на планшете.
Удобно взять собой в дорогу и играть в пути с друзьями. Для этих целей я таким же образом собрал второй джойстик (просто выбрав другие кнопки клавиатуры).
Читают сейчас
Похожие публикации
Как в 1995 году писали игры для Sega Saturn
Невероятная история происхождения USB — порта, изменившего всё
USB панель управления космическим кораблем своими руками
Вакансии
AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут
Комментарии 36
Все современные геймпады имеют более 6 кнопок.
Играю с XBox овсеого геймпада. Никаких проблем не испытываю.
Назовите пример такой игры? Наоборот же, LB,RB нажимаются пальцами, которые в условиях сеговского геймпада не выполняют никаких функций.
Вопрос пристрастий. Я хоть и начинал со СНЕСовского пада, но Сеговский мне явно ближе. Я вообще считаю, что зря все подряд джойстики стали хреначить лишь с 4 кнопками вместо 6. 6 кнопок это идеально.
Скажем, играть в вышеназванное или в Comix Zone на 4 кнопочном вообще ад.
Идея интересная, но есть и готовые недорогие геймпады с расположением кнопок как у Сеги.
Я пользуюсь, например, моделью Defender Game Racer, он, конечно, не без недостатков, но пользоваться вполне можно.
Он у меня уже лет 6 или 7, и по ощущениям он выработал процентов 70 своего ресурса: не очень давно я его разбирал, чтобы почистить контактные площадки кнопок на плате (стало плохо срабатывать), резинка уже местами начала рваться. То есть надёжность его достаточная. Думаю, даже понадёжнее сеговских геймпадов.
Там же на маркете есть и другие похожие геймпады.
А ещё с детства мучает вопрос: ведь у сеговского джойстика разъём, по сути, для COM-порта, неужели нельзя написать драйвер, чтобы этот джойстик работал через COM-порт компьютера? Я когда-то читал обсуждение, там народ сделал подключение сеговского геймпада к LPT + дополнительное питание от БП.
Большинство пользователей в играх используют лишь клавиатуру и мышь. Но ведь существуют ещё более удобные (правда, не для всех жанров игр) манипуляторы – джойстики. В этой статье я расскажу о том, как я сделал себе элементарный джойстик.
Два года назад, бороздя бескрайние просторы Интернета, я наткнулся на интересную информацию – джойстики, подключаемые к GAME-порту звуковой карты сделать своими руками очень легко. Схема там настолько простая, что собрать её может любой, кто хоть однажды брал в руки паяльник. Джойстики можно поделить на два типа: использующие переменные резисторы или оптопары. Вот схема джойстика и распиновка GAME-порта:
Если же делается оптический, то вместо переменных резисторов используем оптопару:
Поразмыслив, я выбрал второй тип. Не буду касаться электроники, т.к. всю информацию можно найти в Интернете.
Есть у меня очень старая приставка (у которой, к слову, игры встроенные), у неё я позаимствовал два джойстика. Они очень удобной формы, да и ломать было совсем не жалко.
В один я впихнул две оптопары (одна для координат вперед-назад, другая для координат лево-право). Оптопары были вынуты из механической мышки, которую я приобрёл за 30 рублей. В принципе, оптопары можно купить и отдельно, но тогда затраты были бы внушительные. Светодиоды приклеил к подвижной части джойстика, а фотодиоды – к нижней неподвижной части.
Второй джойстик я использовал по принципу коробки передач. Перемещая джойстик в самые крайние положения (вверх, вниз, влево, вправо) замыкаются контакты. Получается 4 позиции – 4 кнопки.
В самый раз для автосимуляторов: вверх/вниз – переключение передач, а влево/вправо для остальных нужд (например, гудок, ручной тормоз или же перестановка для NFS). Очень удобно и оригинально:). Первый джойстик подключается к GAME-порту, а второй к первому с помощью самодельного порта. Получается вот такая цепочка:
У первого джойстика есть одна особенность – отсутствие сопротивления, т.е. рукоятка спокойно перемещается и в центральное положение не возвращается. Тут есть и плюсы и минусы. С одной стороны рука практически не устаёт, я даже приноровился одним пальцем играть. С другой стороны сложно найти центральное положение (принципиально в авиа-симуляторах).
Эту конструкцию я использовал очень долго, пока друзья мне не подарили джойстик Logitech Attack 3.
Ручная сборка, конечно же, не идёт ни в какое сравнение с фирменными моделями, но цена самодельного джойстика в десятки раз меньше цен хороших джойстиков.
Мало того, что при сборке и паянии я получил удовольствие, так ещё и играть было очень приятно. Ведь на клавиатуре нет элементарных вещей - возможности регулировки газа и поворота, которые вносят в игру долю реализма и массу приятных ощущений.
Если же хочется получать новые ощущения в играх, а денег на хороший джойстик нет, то берите пример с меня – сделайте джойстик Своими Руками:).
Недавно переделывал свой кастомный скаф-контроллер, пользуясь случаем, сделал кучу фоток и решил соорудить инструкцию "How to do".
>>Осторожно! Очень длинный пост!
4. Сверлим отверстия для крепления лопаток. Диаметр должен быть немного меньше, так как саморезы должны сделать себе резьбу сами.
* На этом этапе крепить лопатки необязательно, просто у меня уже всё готово было.
5. (необязательный) Тут я вместил маленький тумблер, что бы менять назначение одной из кнопок. Сделал её заподлицо, так что она не мешается.
6. Припаиваем проводки к кнопкам.
7. Немного подёргали их, проверили на качество пайки.
8. При помощи мультиметра проверяем контакт при нажатии кнопки.
9. Закрепляем наши кнопки на корпусе при помощи клеевого пистолета (лучше него нет на свете ничего). ! - Дайте клею нормально засохнуть, не нужно его теребить.
10. В зависимости от типа геймпада убираем лишние хвостики на ремап-плате.
11. Приклеиваем её на 2-ух стороннюю ленту, как это показано на фото. // Можно и на момент "посадить", но тогда её потом не оторвёшь.
12. Берём жесткий каркас с мягкой платой от контроллера и убираем моторчики.
// Настоятельно рекомендую это сделать по двум причинам.
I. В дуалшоке очень тесно (в отличии от контроллера Xbox), как никак это Япония. Поэтому крепить кнопки может оказаться довольно сложной задачей. Я крепил вместе с моторчиками, всё впритык, но потом решил убрать их.
II. Это сэкономит Вам батарею, облегчит геймпад. Многие вообще выключают их, чтобы не отвлекали.
13. Собираем переднюю часть геймпада. Аккуратно перегибаем ремап-плату.
! - Не забываем обратно включить точпад, воткнув шлейф и защёлкнув гнездо.
14. Подставляем тыльную часть и припаиваем провода: один контакт на G, второй на необходимую кнопку.
15. Возвращаем на место секцию для аккумулятора и сам аккумулятор, подключаем его.
*Во время работы лучше выключить консоль из розетки, что бы случайно её не включить, пока будем собирать геймпад в кучу.
16. Подключаем шлейф от светодиодного индикатора и usb-гнезда.
17. При помощи волшебства, прямых рук и сноровки, собираем геймпад, затягиваем винтики.
18. Проверяем что бы все кнопки тыкались нормально.
19. Наслаждаемся новым игровым опытом =D
С моторчиками - 215 грамм
Разница вроде бы всего в 37 грамм, а это сильно ощущается. Я его чуть не подкинул когда взял XD
Ну и видео с тестом всех кнопок, тумблера и дублей.
Надеюсь Вам было интересно. С радостью отвечу на любые Ваши вопросы =)
Сегодня забрал ремап комплект, завтра тоже попробую. Хочу вывести все 4 кнопки, две лопатками, две кнопками. По поводу тумблера, почему не взял ремап плату с программируемыми кнопками?
Автор! Хочу такой! Могу прислать дуалшок, сколько будет стоить твоих трудов на сие творение?? Я серьезно)
Доброго времени суток! Очень занимательная статья, решил сам заняться апгрейдом, но не могу найти на просторах AliExpress лопатки, не подскажите где вы брали свои, или еще лучше как и из чего их можно самому сколхозить (намёк на новую статью)!
Что с чем паяется на плате, чтоб был тумблер, меняющий назначение кнопки?
Челябинец Иван Лобырин восстановил аэросани, спроектированные его дедом, Александром Лобыриным в 1960-х. Легкий деревянный каркас с откидной стеклянной кабиной, винтовой механизм, лыжи и, конечно, мотор. Сперва силовой агрегат поставили от легендарного мотоцикла Harley-Davidson. Происхождение мотора остается загадкой: Александр Андреевич никому не рассказывал, где взял трофей. Возможно, он попал в СССР по ленд-лизу. Позже
Аэросани ездят на самом простом бензине. Иван говорит, что агрегат может развивать скорость до 100 км/ч - измеряли, соревнуясь с машиной, т.к. на аэросанях нет спидометра
По задумке автора его конструкцию можно переставлять с полозьев на колеса и даже лодку. Иван говорит, что дед двадцать лет отъездил на аэросанях и использовал их в зимнее время для отстрела волков в Карталинском районе.
— В те годы, 60-70-е, как мне рассказывали, в Казахстане началось настоящее нашествие волков. Жили очень близко к границе, в поселках развивалось сельское хозяйство, было много скотины. За отстрел хищников платили большие премии — 150 рублей за волка, 250 рублей за волчицу, так что сани деда кормили. Кажется, даже в челябинских газетах писали, что дед помог истребить волков в Казахстане, — рассказывает Иван Лобырин.
Лобырин старший
Александр Лобырин родился в 1930 году в Полтавском районе (сейчас — Карталинский), жил и работал в поселках Елизаветполе и Варшавка. Он имел всего 6 классов образования, но всегда тяготел к технике и даже модернизировал её. Например, он придумал, как усовершенствовать подборщик сена, чтобы выполнять двойную норму. В конце концов Александра назначили заведующим машинного двора в совхозе.
Сын изобретателя, Андрей, рассказывает, что на все лето Александр Андреевич подвешивал аэросани к крыше амбара, чтобы не занимали место, активно пользовался ими до конца 1980-х годов, потом переключился на другие сферы — занимался пчеловодством, основал фермерское хозяйство. В 2003-ем году Александра Лобырина не стало, и только спустя 13 лет после смерти отца сын впервые снял из-под крыши амбара аэросани и запустил их.
Аэросани до восстановления. Фото из архива семьи Лобыриных 2016-го года
— Отец запустил, попробовал прокатиться. Конечно, за столько лет там все пылью покрылось, но поехать получилось. Потом я приехал, тоже загорелся — поехал кататься, и сломал. Не выдержал каркас из березовых стволов, дерево за столько лет сгнило. Тогда я пообещал восстановить дедовы сани. Думал заняться этим летом, но получилось сейчас, — признается Иван Лобырин.
Сборка мини-бензинового двигателя - 1000 часов за 15 минут
Вот такую красоту сделал муж из ппр. Так уж вышло, что какие-то негодяи заземлились на все трубы в доме включая газовую. В связи с этим (по нашим предположениям) в воде появились милитоки. Они и прогрызли места сварки у двух полотенцесушителей в виде лесенки. Как не странно производитель сначала заменил испортившийся полотенцесушитель на новый, а потом вернул деньги.
Изучив интернеты, мы решили, что возможно нам поможет полотенцесушитель с каким-то внутренним покрытием, защищающим от этих милитоков. Но он стоил как 3 или 4 предыдущего, соответственно надо подкопить деньжат.
А на это время муж своял вот такую красоту. Ну а вы знаете, что нет ничего постоянней временного так, что он висит уже пару лет и отлично выполняет свои функции. Сделан из армированного ппр для горячей воды, есть клапаны Маевского для спуска воздуха и заглушки внутри, чтобы в итоге вода шла змейкой. И обошёлся в районе 1000 рублей. А ну и паяльник мы покупали для водопровода дешманский, рублей за 800. Да висит на верёвочке, нормальное крепление так и не придумали. Мы ж не рассчитывали, что он будет долго висеть.
Ванная наша, полотенцесушитель наш, Муж мой, золотые руки его, грамматические ошибки мои. Тег "мое".
Пикабу предлагал сообщество рукожопов, но мне кажется это не туда. А баянометр вообще предлагал фотографии с открытия олимпиад.
Custom IEM DIY girl-edition
После успешного решелла Westone 1 (Custom IEM DIY или решелл Westone 1) захотелось сделать простенькую двухдрайверную арматурную конфигурацию.
Выбор динамиков пал на самые дешёвые варианты, что есть из Knowles на али - басовый CI-30120 и средне-высокочастотник RAD-33518. Крайне удивился миниатюрности второго, на фото сравнение с динамиком из Sennheiser CX-300.
Подключил их параллельно, предварительно спаяв проводки, вырванные из старых наушников. Что-то не совсем понимаю, как найти подобные в продаже, если кто-нибудь в курсе правильного названия проводов как в средненьких затычках - 0.2мм многожильный с диэлектрической краской/покрытием, желательно без кевларовой нити внутри, подскажите пожалуйста. Динамики склеил друг с другом смолой. Выглядит не очень аккуратно, согласен. Ещё тренируюсь паять.
Процесс создания шелла подробно описывал в прошлом посте, повторяться не буду. Но сейчас разжился дремелем на 150 Вт, дело пошло быстрее.
На звуковод от басового драйвера поставил фильтрик на 4700 Ω (действительно ли есть связь с Омами это или какие-то другие попугаи пока не разобрался, но чем больше значение, тем сильнее срезаются пики на АЧХ. В теории. Картинка замеров АЧХ с форума headfi). Маленький драйвер оставил без фильтра.
Далее монтаж внутрянки в шелл, закрепление его неподвижно путём припекания смолой к корпусу, финальное отрезание звуководов. Также прилепил сеточку, которая по идее должна защищать малюсенькие отверстия от ушной серы и прочего. Лицевая панель вырезана из готового листа акрила 1мм.
Подготовка к покраске занимает очень много времени, изгибов и труднодоступных мест тут с избытком, наждачкой не везде получается залезть. Каждая неровность в итоге будет видна на финальном результате. Красилось всё цветным гель-лаком для ногтей, где-то в 4 слоя, на последнем сделан "дизайн" и покрыт топом без липкого слоя. Но должной шумоизоляции не вышло, поэтому звуковод наращивался этим топом до необходимого, ибо сейчас делал наушники не себе, и поэтому понять где нарастить, а где спилить ещё сложнее. В итоге получилось такое:
Но не всё так гладко - из-за того, что у используемого в этот раз MMCX коннектора упор только изнутри (решил взять такой, потому что монтаж гораздо проще, чем в прошлый раз, где упор был снаружи), он продавился внутрь и джек уже до него не доставал, никак притянуть не получилось. Видимо слишком мало смолы держало его с раковиной в контакте. К тому же были нарекания по посадке именно на этом наушнике. Пришлось вскрывать и всё делать заново прямо начиная со слепка уха.
Но и на этом не закончилось - криво направил коннектор, джек "папа" провода упирался в голову так, что даже не давал правильно сесть наушнику. Рассверлил всё около него, подвинул, залил смолой, наконец всё вроде в порядке.
В итоге заказчица после всех мучений осталась довольна качеством звука, а я начал подбирать арматуры к следующей сборке, которая кстати уже готова. Но о ней в следующем посте.
Самодельный велосипед. Часть 5. Финал
Всем привет! Уже 44! Это очень круто, спасибо!
Прошу прощения за долгое молчание - доделывал новый проект, было напряжённо со свободным временем. Продолжу!)
Самым сложным местом этой рамы оказался педальный узел или кареточный стакан, если угодно. Не сказать, что все остальное было уж очень просто, но вот он прям потребовал внимания. При рисовании эскиза и проектировании я уже подозревал, что придётся попотеть, но решил отложить эти размышления на попозже) Хотя примерную картину в голове изобразил.
С этого узла начиналась вся рама. К нему шли все трубы, он являлся центром композиции. Являл собой символ ☯️ Инь и Ян - этап исходного космогенеза в представлении китайской философии, приобретение наибольшим разделением двух противоположных свойств. Графически обозначается появлением у двух противоположностей двух разных цветов — белого и чёрного. (в нашем случае зеркало и мат) Космогенез в китайской философии — циклическое развёртывание вселенского бытия согласно представлению древнекитайских философов, происходившее по этим представлениям в строго определенном порядке. Состоял из непосредственно стакана, двух пластин и одного кольца. Так как к нему же приходили кольца задних перьев, пластины не опоясывали его, а поддерживали с разных сторон, не симметрично, необходимо было сделать все максимально прочно и составить точную карту сварки - как, что и в какой последовательности. Поэтому решили так: сначала размечаем местоположение пластин, затем выставляем с помощью призм и прихватываем их к стакану, следом надеваем на все это кольцо, прихватываем и только потом, на столе, прижав и зафиксировав, обвариваем, начиная от центра, чтоб избежать искривлений пространства и времени))) Далее уже готовый педальный узел устанавливается в стапель и к нему приваривается подседельная труба. Самое сложное позади, музыку можно сделать громче!)))
Читайте также: