Как сшить корсет своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

В данной статье мы разберем какие материалы вам понадобятся для пошива корсета. В статье вы найдете два варианта: набор материалов для пошива непрозрачного корсета, а также прозрачного корсета с отрезными чашками.

Какие ткани вам понадобятся для пошива корсета?

Возможно вы пробуете первые раз сшить корсет самостоятельно по бесплатным роликам или идете на онлайн-курс.

Я подготовила список необходимых материалов с расходом.

Ткани и фурнитура для пошива не прозрачного корсета:

1. Основная ткань для корсетов (например, сатин или атлас). Я отдаю предпочтение более плотным материалам. С ними проще работать в некоторых случаях даже не требуется дополнительное дублирование. Но тут каждый выбирает сам. Более тонкие материалы можно стабилизировать клеевой/дублирином, ткань будет прекрасно себя вести под машинкой.

2. + сюда же включаем ткань для шнуровки.

Расход - 5 см (длина ленты 150 см - ширина ткани).

3. Подклад я рекомендую брать с более натуральным составом. Мне нравиться хлопок, вискоза.

4. Готовые петли или ткань для петель (тонкий атлас, подклад). Проще всего купить, конечно, готовые петли, но если все-таки нужна ткань, то отдайте предпочтение более тонким тканям. Я использовала для петель подклад, дублировала его и делала из них петли. Можно конечно и из сатина (ткань с большей плотностью), но при этом варианте могут возникнуть проблемы с выворачиванием.

Расход - 3 см - лента по ширине ткани.

Готовые петли - 1 м.

5. Дублирин - 50 см.

6. Нитки в цвет ткани.

7. Бельевые чашки готовые.

8. Регилин под петли - 1 м

9. Регилин для корсета - 0,8 мм - 0,12 мм - 2 м

10. Китовий ус - 2,5 м

11. Косточки под чашки металлические - 1 пара в зависимости от размера чашек (размера корсета)

12. Туннельная лента - 2 м.

13. Декор, дополнительные сетки - что это может быть - кружева, шантильи, аппликации, декоративные сетки (в горошек, с глиттером) и т.п. все зависит от вашей задумки.

Ткани и фурнитура для пошива прозрачного корсета:

1. Корсетная сетка нужного цвета.

2. Тонкий атлас - для шнуровки, петель, отделки (обтяжки) чашек, для оформления пнаночек шнуровки (если вы будете вместо петелек ставить люверсы)

3. Готовые петли - 1 м. (если не будете петли изготавливать сами)

4. Дублирин - 10 см, для проклеивания атласа, который пойдет на планочку под люверсы (опять-таки если есть такая задумка).

5. Нитки в цвет ткани.

6. Бельевые чашки готовые либо бельевой поролон для самостоятельного изготовления чашек..

7. Регилин под петли - 1 м

8. Китовий ус - 2,5 м

9. Косточки под чашки металлические - 1 пара в зависимости от размера чашек (размера корсета)

10. Туннельная лента - 2 м.

11. Декор, дополнительные сетки - что это может быть - кружева, шантильи, аппликации, декоративные сетки (в горошек, с глиттером) и т.п. все зависит от вашей задумки.

Вроде все описала. Есть что еще добавить?

Кстати хотите небольшой МК по пошиву петелек или шнуровки?

Помню в 2015-16 году от моих шнуровок пищали все невесты и не только, сейчас такими никого не удивишь. Но все же)

Корсет – один из важнейших элементов свадебного наряда, предмет гардероба, позволяющий подчеркнуть все прелести силуэта “песочные часы”, акцентировать внимание на линии талии, визуально увеличить грудь и бедра.

Сшить его вполне можно собственными руками. Да, это дело требует серьезной подготовки и ответственного подхода, однако, позволяет в полной мере проявить фантазию, украсить аксессуар бантами, стразами, перьями и другими элементами в зависимости от личных предпочтений и пожеланий.

Корсеты: классификация

В целом, выкройки корсетов одинаковы для всех видов, назначение определяется богатством оформления, плотностью, фактурой выбранного материала. Основные классы следующие:

Декоративный. Ориентирован на дам с идеальным силуэтом, которому не нужна дополнительная корректировка. Основная особенность – отсутствие лишнего давления на тело, носить его могут даже беременные.

Утягивающий. Противоположность декоративного. Дает возможность скорректировать силуэт, приподнять бюст, оформить линию талии, обеспечить спине дополнительную поддержку.

Материалы: как выбрать ткань и фурнитуру?

При выборе основной ткани, формирующей верх изделия, можно руководствоваться собственными предпочтениями, но нужно иметь в виду, что с некоторыми материалами работать проще, с другими – сложнее.

Например, жатые ткани на корсете зачастую смотрятся не слишком привлекательно, теряют эстетику, выглядят мятыми. Практика показывает, что очень хорошо выглядит тафта, хлопок с добавлением эластичных волокон.

Красивы корсеты из бархата, хотя их пошив требует приличных усилий и внимания.

Атлас – популярный вариант, но смотрится он довольно дешево, хотя этот момент можно компенсировать декором. В любом случае, экономить на материале для верха не стоит, именно он определяет внешний вид аксессуара.

Если речь идет о корректирующем корсете, который надевается под одежду, то оптимальный материал – специализированная нейлоновая сетка, прочная, рассчитанная на значительные нагрузки. Оптимальная плотность сетки – 45 граммов на квадрат.

Столь же важно правильно подобрать и ткань-основу. Да, она не находится на виду, но воспринимает основную нагрузку, контактирует с кожей, так что важнейшие характеристики – плотность, натуральность, прочность.

Хорошо показывают себя ткани с добавлением льняных волокон, комбинации льна и хлопка. Оттенок должен соотноситься с оттенком верха.

Также для пошива потребуется следующее:

Спиральные косточки из стали. Элементы, формирующие каркас предмета гардероба. Если особая жесткость не требуется, допустимо использование регилина или китового уса, но для обеспечения максимальной долговечности, прочности, возможности формирования утяжки, лучше пользоваться спиральными косточками из стали. При подборе косточек нужно учитывать их ширину. Если основа корсета выполнена из материала небольшой плотности, сильная утяжка не требуется, достаточно 4-миллиметровых элементов, средняя плотность – 5-6 миллиметров, максимальная (например, кожа) – 7-9;
Планшетные косточки из стали. Они ставятся в места шнуровки для армирования и усиления по обеим сторонам люверсов. Основное отличие от спиральных аналогов – сгибание в одной плоскости, при подборе учитываются размеры предмета гардероба;
Чехол для косточек. Чехлы представлены множеством размеров, что упрощает подбор, если нужно “закрыть” нестандартную деталь, потребуется самостоятельный пошив;
Бюск. Бюск – дополнение к шнуровке, он упрощает надевание аксессуара, его использование очень важно при изготовлении исторически достоверного образца, являющегося частью костюма прошлых столетий. Деталь изменяется по длине, чем больше длина, тем больше петель-застежек. Применяются, как правило, прямые элементы, но также представлены конические, ложкообразные и другие;

Люверсы. Люверсы – элементы металлической фурнитуры, позволяющие оформить, укрепить отверстия, сформировать застежку, упрощающую надевание корсета, корректировку утяжки. Детали можно подобрать и в тон к ткани, чтобы максимально замаскировать их, и сделать элементами декора, заметными, необычными;
Шнуровочные ленты. Наиболее презентабельно выглядят ленты из атласной ткани, они довольно прочные, вдобавок, можно подобрать вариант оптимальной ширины и оттенка;
Сантюр. Прочная широкая лента, необходимая для усиления области талии. Оптимальный вариант в данном случае – лента из атласа или репсовой ткани, шириной около 3 сантиметров;
Лента для отделки. Она используется, в основном, при пошиве бельевых корсетов, помогает оформить верхний, нижний срезы для формирования законченного дизайна. Альтернативный вариант оформления – косая бейка или резинка для канта.

Из инструментов потребуется линейка, дырокол для ткани, целлофановые полоски, ножницы, небольшой молоток для работы с люверсами, роторный нож.

Снятие мерок и подготовка выкройки

Вне зависимости от типа выбранного корсета и выкройки, необходимо подогнать изделие под особенности фигуры. В случае с корсетом это особенно актуально, иначе он просто не сможет выполнять свои задачи, либо окажется чересчур тесным. Грамотное снятие мерок предполагает измерение:

Обхвата груди;
Обхвата талии (в зависимости от того, где она должна находиться);
Обхвата бедер.

Чтобы сделать идеальную выкройку, можно воспользоваться двумя технологиями, первая – расчетная, вторая – муляжная. Муляжный метод наиболее точный, формирование выкройки предполагает использование манекена, маркера по ткани, целлофановых полосок, количество которых определяется числом деталей.

Обрисовка контуров корсета, нужно затянуть шнурки на манекене (альтернатива – резинки) по линии бюста, под грудью, на талии и в области живота, около 12 сантиметров от талии;
Маркирование линий по шнуркам;
Разметка боковых швов, центральной передней части, спины;
Наметка рельефных корсетных швов;
Прикладка полоски из целлофана к центральной передней линии, наметка деталей;
Формирование боковых деталей, проверка их ровности;
Добавление припусков к швам.

Алгоритм реализации расчетного способа следующий:

Необходимо взять подходящую выкройку, либо подготовить ее на миллиметровой сетке, разметив основные линии в соответствии с собственными размерами. Обязательно нужно добавить 2-3 сантиметра на швах, чтобы сформировать припуски;
Перенос выкройки на ткань. При расположении лекала нужно ориентироваться на долевую нить, она должна быть параллельна центральному срезу спинки. Это делается для того, чтобы исключить растяжение по линии талии;
Раскрой ткани.

Алгоритм пошива

Сметывание центральных деталей шаблона, расположенных спереди, с боковыми, центральными элементами спинки. Полочки необходимо соединить с боковыми элементами, расположенными сзади. Сразу проводится тестовая примерка, при необходимости, вносятся корректировки;
Формирование строчек на швах, выравнивание их при помощи утюга;
Аналогичные действия проводятся с элементами из основного материала. Если была изменена подкладка, то аналогичные корректировки делаются на основе;
Соединение внешней части с подкладкой;
Нужно отстрочить кулисы, расположенные по бокам, усилить их косточками. По сравнению со швом, они должны быть на пару сантиметров короче. Косточки располагаются между подкладкой и основным материалом. Боковые швы заднего и переднего элементов должны идеально совпасть;
Альтернатива кулисам – ригилин. Строчкой он фиксируется на подкладке и основе, после этого детали прикрепляются друг к другу. Концы обматываются клейкой лентой, нельзя забывать о подготовке закрепок снизу и сверху.

Оформление застежки: алгоритм действий

При использовании шнуровки нужно наметить расположение люверсов, пробить отверстия, убедиться в прочности фиксации.

Петельки делаются по следующей схеме:

Отрезка полосы ткани, длина которой соответствует густоте петель;
Формирование строчки нужной ширины с изнанки;
Полоса выворачивается, край фиксируется булавкой;
Большая полоса делится на малые отрезки, средняя длина – 7 сантиметров;

Обметка краев материала, чтобы исключить осыпание;
Установка петель можно слоями материала;
Обработка петель строчкой, протяжка ленты или шнура.

Конечная стадия пошива – декорирование, особенности декора зависят от личных пожеланий, кроя конкретной модели, допустимо использование стразов, бисера, бантов.

Здравствуйте, дорогие читательницы! Сегодня наш урок посвящен корсету. Интерес к корсету очень велик, ведь именно он помогает нам, женщинам, смоделировать фигуру наиболее выигрышным образом. Научившись создавать эту деталь гардероба, вы сможете выглядеть сногсшибательно в любой ситуации! Итак, начнем.

Для начала, хотелось бы оговориться - речь сегодня пойдет не о корсете, в его классическом понимании, а об облегченном, так скажем, корсете - о корсаже. Все дело в том, что корсет, в современном мире, не имеет той широкой популярности как раньше. Корсет - изделие моделирующее фигуру, он состоит из множества деталей, изготавливается на специальном оборудовании, с использованием специальной корсетной фурнитуры (обычно это металические кости, бюски, планшетки под люверсы, имеет шнуровку, с помощью которой и проиходит процесс утягивания), что делает процесс изготовления в условиях непрофессиональных мастерских практически невозможным. Утягивание в талии, в корсете. может быть очень большим - 10-20 см, чего, конечно же не достигнуть в корсажах.

Классический корсет в повседневной жизни использовать затруднительно, поэтому обратим наш взор к корсажу, который отвечает всем эстетическим требованиям и, к тому же, является более удобным. Отличия между корсетом и корсажем теперь понятны. Но!, в обычной жизни, корсаж все называют корсетом, так уж сложилось в непрофессиональной среде, поэтому мы решили назвать наш урок Выкройка корсета, чтобы читателю было проще найти этот материал. Если вы хотите углубиться в тему о корсетах, возможно, мы создадим еще один урок, где расскажем об истории корсета и приведем варианты построения, это и правда очень интересная тема! Итак, начнем.

Построение выкройки корсета (корсажа) будем вести на основе прилегающего изделия. Корсет (корсаж) подразумевает сильное прилегание, а в некоторых случаях и утяжку, поэтому Прибавки к обхватам зададим минимальные ( возможны, так же, отрицательные значения прибавок). Отрицательные прибавки используют, в основном к Обхвату талии и Обхвату груди третьему (т.к. именно в этих местах фигуру можно немного утянуть, не создавая большого дискомфорта). Мерки с фигуры следует снимать плотно-прилегающей сантиметровой лентой, не затягивая, но и не слишком свободно. Мерку Обхват груди снимать требуется на белье, от этого зависит высота груди и объем в готовом изделии.

Рекомендуемые прибавки для плотного облегания:

Прибавка к ОТ = от 0 до -2 см

Прибавка к ОГ= от 2 до 0 см

Рекомендуемые прибавки для моделей с утягивающим эффектом:

Прибавка к ОТ = от -3 до -6 см

Прибавка к ОГ= от -1 до -3 см

Помним о том, что прибавки задают к половинным меркам, ведь построение происходит на половину фигуры и раскрой подразумевается, так же, на сложенной вдвойне ткани.

Выкройка корсета

Сетка чертежа

Определим длину выкройки-основы, кстати, ее вы можете использовать для создания плотно-облегающего платья или, например, нижнего чехла под платье (комбинации). Данную величину, откладываем по вертикали, сверху вниз- АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110).

Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.

От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+2=50см.). Ставим точку В.

От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.

От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т.

От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.

Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например :ТБ = ½ * ДТС=½*38=19 см). Ставим точку Б.

От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.

Построению горловины спинки

Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+0,5=18,5 см). Ставим точку А1.

От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ =1/4*48=12,0). Ставим точку А2.

Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.

Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.

От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.

Построение плечевого среза спинки

Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч — для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).

Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка, равная величине раствора вытачки (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.

На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.

От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1.Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой.

Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 –длина плеча.

Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы - Г2, с линией ВН1 - Г3.

От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).

Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,0+1,5=2,7 см).

Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4. Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки!

Переходим к построению линии проймы полочки

От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной ; 4,5 см — для сутулой; 5,5 см - для перегибистой). ( Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4.

От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).

От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).

А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы. Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам.

Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (например, Г2П7=1/10*12,0+0,8=2,0 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.

Построению горловины полочки

От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой ; 1 см — для сутулой ).( Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.

От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2.

От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например :1/3*18+0,5=6,5см).

От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 - глубина горловины.

От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки.

Построение вытачки

От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.

Из Г6 вверх проводим перпендикулярную линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7.

Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком.

По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8.

Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9.

Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.

Боковой шов спинки

Продолжим линию А1Г вниз, перпендикулярно к линиям талии и бедер, до пересечения с ББ1. При пересечении образуются точки Т2 и Б2.

Отвод спинки

Из точки Т вправо отложить 1,5 см и поставить точку То. Соединить последовательно точки А То Б. Из точки То вправо под прямым углом к линии А То, проводим линию до пересечения с прямой ГТ2, получаем точку Т21.

Боковой шов полочки

Точка Г6 лежит на прямой ГГ2, от Г2 влево на расстоянии 1/3 ширины проймы (Г6Г2=1/3 ГГ2=1/3*12=4см) Из этой точки вниз опускаем перпендикуляр до пересечения с прямой ББ1. Образуются точки Т3 Б3. От точки Т3 вверх расстояние равное Т2Т21, ставим точ ку Т31. Точки Т21 и Т31 соединяем прямой, немного продлевая ее вправо, примерно на 2 см.

Расчет глубин вытачек по талии

Сумма всех вытачек по талии (обозначим V) равна Ширина сетки чертежа минус величина отвода, минус ОТ (полуобхват талии) и минус величина утяжки корсажа, если планируется утягивающий корсаж. V=(АБ-1,5 см)-ОТ=(50-1,5см)-37,8см=10,7см это общая сумма всех растворов, которую нужно распределить по участкам всех вытачек по талии:

на спинке - 2,7 см
на полочке - 2,5 см
боковой шов 3 см
боковая вытачка на полочке 2,5 см.

Местоположения вытачек по талии

Вытачка на спинке. Г1Г разделить пополам и из этой точки вниз опустить перпендикулярную линию до пересечения с ББ2. Это осевая линия вытачки на спинке. На пересечении с линией талии она образует точку Т21.

Вытачка на полочке. Из точки Г7 вниз опустить перпендикуляр до пересечения с Б3Б1. Это осевая линия вытачки на полочке. На пересечении с линией талии она образует точку Т31.

Боковая вытачка на полочке располагается на оси Г6Б3

Вытачка в боковом шве – на оси ГБ2.

Формируем вытачки

Для начала, нам необходимо определить степень прилегания выкройки по бедрам. Vбед.=(ОБ+1,0 см)-ББ1=(51+1)-50=2 см. Теперь 2/4=0,5см. Эту величину откладываем на прямой ББ1, по обе стороны от точек Б2 и Б3. Ставим точки Б21, Б22, Б31, Б32.

По обе стороны от точки Т22 откладываем отрезки равные1/2* 2,7см= 1,35см. Далее из точки, делящей пополам Г1Г, вниз через точки этих отрезков, находящихся на расстоянии 1,35 см от осевой линии вытачки, опустить две линии, соединяющиеся в точке на осевой линии, находящейся на расстоянии от линии ББ2 в 4 см вверх.

Вытачка на осевой ГБ2. От точки Т21 по обе стороны по ½*3см=1,5 см. Нижний конец левой стороны вытачки заканчивается в точке Б22, правый в точке Б21.

Вытачка боковая на полочке. От точки Т31 по обе стороны ½*2,5см=1,25см. Нижний конец левой стороны вытачки лежит в точке Б32, правый нижний конец в очке Б31. Вытачка на полочке От точки Т32 по обе стороны ½*2,5см=1,25см. Правую (ближайшую к середине переда) из вновь образованных точек обозначим Т32а. Нижний конец вытачки не доходит до линии ББ1 на 4 см. Верхний конец вытачки не доходит до центра груди на 4 см.

Если Vбед.= нулю, то делать ничего не потребуется.

Если Vбед. = отрицательное число, то обратите внимание на оформление деталей на уровне бедер, они должны быть заужены.

Оформление верхней и нижней линий корсажа

Верхняя линия корсажа. По средней линии спинки на расстоянии 18 см от линии талии (ТТ1) поставим точку, из которой проведем плавную линию до точки, лежащей на стороне нагрудной вытачки на расстоянии 10 см от точки Г7 - точка П61. Линия, соединяющая эти точки, является плавной кривой с прогибом в точке П7.

В районе груди верхний срез корсажа ограничивает прямая, идущая из точки лежащей на стороне нагрудной вытачки на расстоянии 10 см от точки Г7 – новая точка Г61, до точки на линии середины переда вверх от точки Г3 на 2 см.

Оформление центральной части корсета

Из точки Т32а провести прямую линию через точку Г7, до пересечения с дугой проведенной из точки Г7, радиусом Г7Г61.

Измерить расстояние от точки Г61 до точки П61 +1,5 см (это увеличение раствора поможет избежать отставания верха корсета от фигуры) и отложить его по дуге влево от точки, образованной при пересечении дуги с прямой Т32аГ7. Из точки Г7 провести прямую до пересечения с дугой во вновь образованной точке.

Переоформить верхний срез корсажа, учитывая вновь построенную вытачку.

Оформление нижнего среза корсажа проходит через точку, лежащую на линии среднего среза спинки, на расстоянии равном 10 см от точки Т0 вниз. До точки на боковом шве спинки в 10 см от талии вниз. И далее, от точки симметричной ей на боковом шве полочки до точки на правой стороне боковой вытачки полочки, лежащей на прямой из точки Т31 вниз, далее продолжить построение из симметричной ей точки на левой стороне вытачки , далее до начала талиевой вытачки на полочке и дальше к середине переда под прямым углом. Линия нижнего среза корсажа представляет собой слегка выпуклую кривую проходящую под прямыми углами в местах сопряжения.

Подкорректируем конфигурацию рельефной части корсажа в области груди плавными линиями, в соответствии с естественными изгибами тела. По левой стороне вновь образованной, переведенной, нагрудной вытачки, немного выпуклой кривой, повторяя округлость груди, через точку Г7, далее вниз к точке, образованной раствором вытачки на талии, по левой ее стороне, немного прогибая кривую под грудью, для лучшего прилегания к фигуре. Далее вниз до нижнего среза корсажа. Все линии деталей корсажа, так же, должны быть плавными.

Выкройка-основа корсажа готова.

Ее построение на основе прилегающего силуэта по индивидуальным меркам гарантирует вам наилучшую посадку, в отличии от других способов, т.к. учитывает все нюансы фигуры. Имея ее под рукой, вы всегда сможете промоделировать разнообразные модели корсажей, изменяя местоположения и наклон рельефов, конфигурацию верхней и нижней линий. Оставляя неизменными такие важные составляющие как растворы вытачек, положение точки центра груди, общий объем корсета.

Итак начало, что нам нужно так сказать))) Ткань, подкладочная ткань (я использовала хлопок, мне кажется в носке когда прилегает плотно к телу он все таки получше), и тканый дублерин ну достаточно плотный, но чтоб не колом стоял))) я использую клеевой, так как выглядит изделие более эстетично..

Еще нам нужно: Бюск (это передняя застежка металлическая), металлические кости спиральные (ну можно использовать и пластиковые это кому как нравиться или у кого какие возможности, я за ними в свое время побегала и купила в оптовом магазине побольше, так что мне хватает), фломастер исчезающий (я очень люблю его использовать))) мазать можно везде, все равно через пару дней ничего не остается, удобно), киперная лента (количество см примерно ваша талия), и не знаю как называется вот такие пыточные кусачки))) те которые блочки металлические и кнопки всякие дырявят)))

Я взяла готовую выкройку корсажа, была у меня припасена, (думаю у каждой швеи есть пара журнальчиков на примете с такими выкройками), неохота с построением мучатся и высчитывать, мне так показалось быстрее)))

Далее разрезаем наш макет по размеченным линиям и рисуем уже вашу индивидуальную выкройку - основу корсета, которую вы в дальнейшем можете использовать смело и менять корсеты как перчатки))) и Самое главное 5 и 6 деталь надо уменьшить (это же у нас все таки корсет а не корсаж) я убрала где то в общей сложности по 4 см с каждой стороны (я как то не запомнила точно,на манекене разметила и забыла - растяпа))))

Приступаем к раскрою, припуски я делаю 1,5см, нижний и верхний срез побольше (вдруг захочется подкорректировать) На фото видно цифры, поэтому 1 и 5 детали выкраиваем по четыре штуки, остальные детали по две из основной ткани и по две из подкладочной, и дублируем все детали прокладкой (кроме подкладочных, хотя можно и их продублировать но я не стала), но так чтобы дублерин заходил и на припуски чтобы швы были плотнее..

Как вшивается Бюск, скалываем вместе передние детали правой стороны, прикладываем половинку Бюска и размечаем фломастером где будут выходить застежки бюска и сшиваем как показано на фото, места где кругленькие застежки выступают не сшиваем (шов кстати говоря всегда используем укрепленный или просто прошиваем два раза шов в шов, в корсете это очень важно)

С левой стороны детали сшиваем полностью, так же плотной строчкой

Затем сшиваем все детали основной и подкладочной ткани, у нас получается по две половинки нашего корсета, вот так

Хорошенько отуюживаем и намечаем четко на линии талии как будет проходить наша киперная лента, на правой и на левой половинке

Вставляем наш Бюск в те самые дырочки которые мы оставили на правой половинке и отстрачиваем в край, лучше с использованием специальной лапки.

С левой стороны немного по другому, вкладываем левую сторону Бюска внутрь, как показано на фото, закрепляем булавочками и шилом аккуратно раздвигаем ткань, помогая руками, чтобы протиснулись металлические головки и ткань не порвалась и так же отстрачиваем в край

Скалываем булавками шов в шов каждую деталь и прокладываем строчку, вот так

И теперь на расстоянии равном ширине нашим металлическим косточкам (у меня где то 7мм) от каждого шва прокладываем строчки, честно говоря фантазия вас в этом почти не ограничивает, где красиво там и косточки будут проходить, я сделала по две косточки у каждого шва

Размечаем на задних деталях дырочки для блочек

Да кстати задние детали где будет проходить шнуровка лучше продублировать таким дублерином чтобы вот колом стоял и блочки должны будут располагаться между двумя косточками (это обязательно, так надежнее), вот как на фото первая косточка у самого края, ниже будет видно вторую

Сначала конечно одну блочку лучше попробовать сделать на точно таком же кусочке (двойном с дублерином) чтобы не испортить

Можно края дырочек смазать текстильным клеем, если есть (я люблю чтоб покрепче) хотя не обязательно)))

Получаются вот такие дырочки у нас)))

Обрабатываем верхний и нижний срезы косой бейкой, я брала готовую (в закромах валялась)

По поводу шнура, беру вот такой не знаю как называется, плотный, гладкий (что очень удобно) и если обрезаешь не распускается. Может понадобиться от 3 до 6 метров в зависимости от корсета (у меня ушло 3 метра) но это минимум

Шнуруем вот таким способом, прошу обратить внимание, очень удобно затягивать самой, без помощи посторонних в два счета, получается вот такой корсет пока без украшательств . Тянуть нужно за вот эти штуки на середине шнуровки

А это узелочек с внутренней стороны

Прошу пардона за пижамный вид)))))))

Затянула несильно, на 7 см, вполне себе носибельно. Я хоть и не отличаюсь большими объемами)))) силует прям скажем слегка квадратненький, с талией всегда была беда, сейчас как видете очень да же ТАЛИЯ))))

Ну а теперь украшательства и еще один нюанс, если нужно закрыть просвет сзади
Любимое крючковязание, украшалки прикалываем булавочками и пришиваем вручную

Существует много способов чтобы не было видно просвета в шнуровке, но этот мне кажется наиболее удобным, нужно выкроить прямоугольную деталь, продублировать ее очень плотно, примерить ее на шнуровку и сделать дырочки, вот как на фото (если что не понятно спрашивайте, пишите)

Вид с лицевой стороны

Вот так шнуруем и затягиваем, ну сначала одеваем в расслабленном состоянии и застегиваем переднюю застежку (Бюск)

Хи))) Манекен не очень затягивается))))) Но все равно принцип понятен. хотя и без этой накладочки очень даже смотриться (удобно что если захочется можно ее просто снять)

Читайте также: