Как сшить чехол на сиденье велосипеда своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
Если вы хотите сохранить своё велоседло в идеальном состоянии, тогда вам нужен чехол! Даже в магазине чехол стоит гораздо дешевле седла.
Мастер-класс Шьем чехол на велосипедное сиденье / чехол на велоседло
Как перетянуть седло \Как обшить седло\ ВЕЛО ТЮНИНГ
Всем привет друзья ! В этом видео я покажу вам как перетянуть седло кожей ! Приятного просмотра.
Так выглядит мое старое сиденье сначала, состояние его печальное. Поролон отвалился клочками, обшивка оторвана.
Как обшить седло велосипеда?
Вначале снимаем зажимы с нижней части сидушки, откручиваем шестигранниками в четырех местах.
Отдираем старую обшивку, если была такая. Сдираем скобы.
Я обвела по верхнему контуру и сделала выкройку на бумаги, затем отложила нужное количество сантиметров на подгибку по краю плюс еще 0,5 см.
Мое сиденье изрядно пострадало в период эксплуатации, части поролона с боков оторваны. Поролон можно восстановит приклеив куски другого и подрезав ножницами, придавая правильную форму.
Следующим шагом возьмем кусок ткани примерно 35 на 30 сантиметров, этоко отрезка вполне хватает на сидушку и загибку по краю и подворот.
Край загнула на 0,5 см и прошила на швейной машинке, можно обработать на оверлоке без подгибки.
Теперь степлером прохожусь с боков, в задней части и спереди, там, где будут закручиваться накладки. По всем местам загибки по краю можно ткань промазать дополнительно клеем для надежности.
Уж очень проблематично скобы забиваются, либо у меня слабый степлер был, либо материал сидушки очень твердый.
Далее закручиваем в обратном порядке все части и сидушка готова с использованию.
Предупреждаю, много букв и фото)
Поехали
И снова я пытаюсь сделать новый поворот в старом направлении, эх, глупый) Но для интересующихся данной темой некоторые моменты могут быть интересны)
Думаю почти каждый владелец мотоцикла или скутера хочет чтобы его конь был хоть немножко, но уникальным, красивым, стильным…можно покрасить красиво, подсветить, переделать дизайн корпуса, навесить аксессуаров и т.д., а потом приходит очередь сиденья, той самой детали, прелести жизни которой, заключаются в банальном – на ней сидят, да ещё бывает сидят не только пятые точки хозяина и пассажира, но и много других желающих :) Естественно она приходит в негодность и требует обновки.
Обычные круглые иглы для текстиля, изготовлены, чтобы прокалывать раздвигать волокна и проникать в ткань, а иглы для кожи и кожзама — делают маленькую прорезь вместо отверстия, что помогает легче проникать в материал и формировать красивый шов, это видно на фото.
Далее некоторые моменты буду опускать, ибо они изложены в других постах наших уважаемых байкпостовцев(кстати, кто не читал — советую ознакомиться, очень интересно и красиво)
Затем нужно распороть кожзам на составляющие, чтобы взять хотябы часть выкроек, которые нам очень пригодятся(если у вас совсем нет родной шкурки от сиденья, то этот шаг можно пропустить)
Распороли и разделили:
Для сидений в основном используется пенополиуретан, плотностью 160 кг/м3 Я использовал кусок от другого сиденья, поскольку в мебельных магазинах полиуретан такой плотности было не найти.
Совет:
С попами водителя и пассажира должны контактировать лишь цельные куски начинки, иначе рано или поздно стыки разорвутся, поэтому верх сиденья должен быть цельным, это мы сделаем позже.
Настал черёд выкроек.
Немного теории:
Выкройка – это детали изделия, вырезанные из вспомогательных материалов (бумаги, клеёнки и т. п.)
Для этого нужно запастись тканью, которая не тянется(но хорошо облегает форму), иначе невозможно будет сделать выкройки правильной формы.
Но здесь нужно уточнить несколько моментов:
1. Если у вас есть родная шкурка и вы её уже распороли – переносите контуры сразу на кожзам.
2. Если у вас есть родная шкурка и вы её не распарывали; если у вас вовсе нет шкурки, либо вы меняли форму сиденья — смотрим ниже.
Процесс в принципе не сложный – прикладываем ткань, рисуем желаемый контур, где будет шов, вырезаем, крепим к начинке и беремся за следующий элемент, совмещая с предыдущим. Также на выкройках нужно намечать опорные линии, по которым мы будем ориентироваться в положениях деталей при сшивании.
Совет:
На светлых подложках кожзама можно исользовать маркер или тёмные мелки, на тёмных подложках – светлые мелки или обычное мыло с острым торцом. Располагайте детали на полотне так, чтобы между ними было расстояние в раёне 3-4 см, у каждой детали будет припуск на шов, не забывайте это.
Если есть необходимость наносить контуры непосредственно на лицевую часть кожзама, то в продаже есть специальные ручки на манер гелевых с серебристой линией, которые смываются водой.
Здесь может быть много разногласий!
Шкурка натягивается изначально поперёк сиденья, а потом вдоль…обычный кожзам тянется только в одном направлении(хотя есть специальные кожзамы-биластики, которые тянутся в две стороны) располагайте выкройки так, чтобы они тянулись поперёк готовой шкурки.
Иногда можно встретить описания, где сиденье сначала натягивается вдоль, а затем поперек… на биластиках это не важно, а с обычными кожзамами я работал вышеизложенным методом и проблем никогда не было. Но эксперименты никто не запрещает)
Далее необходимо разметить припуск на шов, обычно это 1,5-2 см от основной линии.
Постепенно погружаясь в толщи швейного мастерства я понимал, что столкнулся с целой наукой, она тоже имеет много интересных моментов и заковырок )))
Казалось бы незаметный, но очень важный момент – выбор шва, которым мы будем шить…
Вернёмся к выкройкам:
Разметив припуск – вырезаем детали и начинаем скреплять их для последующего сшивания, в этом деле мне очень помогли портяжные иголочки.
Совет:
В месте шва детали скрепляются иголочками строго перпендикулярно будущему шву, тогда можно будет смело шить машинкой прямо по иголкам, они всё равно не попадут под швейную иглу и она не сломается.
И начинаем шить. Для начала общий шов:
Важно!
Не спешите, потренируйтесь на ненужных кусочках ткани или кожзама…швы должны быть ровными и строчки по возможности параллельными, в основном удобно ориентироваться по ширине лапки. Если машинка без автонастройки – настройте машинку на шитьё вашего материала. О машинках расскажу в конце поста.
Совет:
Правильная петля шва – это когда сплетение верхней и нижней нити находится в середине сшиваемого материала.
Шить кожу и кожзам начинайте только тщательно всё проверив, иначе отверстия в материале после иглы уже никуда не скрыть, если вдруг захотите что-либо перешить. Здесь нужно получить результат с первого раза.
Спустя время получаем готовую шкурку:
И наконец приступим к обтягиванию сидушки. Дело, наверно, самое простое из всех вышеприведённых )))
Обтягивать лучше с напарником – один натягивает, а второй набивает скобы в нужных местах. Скобы нужны длиной 6мм и желательно закаленные, они более прочные, но и обычные пойдут. Например сиденье на Honda CBR600RR пришлось долбить рессорным степлером и самыми дорогими скобами — пластик там отменный :) При наличии пневматического степлера проблема уходит сама собой.
Сначала тянем поперёк оси сиденья, чтобы шкурка приняла форму подъёмов/впадин начинки, а потом уже натягиваем вдоль.
Вот результат:
Было еще много разных, но они были простые и зачастую просто копии родных)
Правда на этом все не закончилось, но это в отдельном посте)
Теперь о машинках :)
Я использовал старую машинку Подольск:
а) Идеально — петля внутри материала.
б) Плохо — необходимо увеличить натяжение верхней нити либо ослабить нижнюю.
в) Ужас! Шов с торчащими петлями на лицевой стороне — жуть! Либо ослабить натяжение верхней нити, либо усилить натяжение нижней.
Далее по лапкам — зачастую они металлические. Проблема металла в том, что он очень плохо скользит по кожзаму(не всегда) и материал начинает морщиться и стягиваться лапкой — это очень не красиво, поэтому советую два выхода.
1. Купить тефлоновую лапку либо роликовую:
2. Намазывать мягким парафином вазелином траекторию движения лапки — я раньше так и делал :)
Кстати, тем самым вазелином можно периодически натирать сиденье в качестве защиты от влаги, мороза и рассыхания) Заодно положительный эффект в виде нескользящей задницы присутствует) Но не всем кожзамам это нужно, там уж какой купите)
Настоятельно рекомендую в начале и конце каждого шва делать закрепку. Закрепка предотвращает распускание шва на его концах. Её можно увидеть на любой одежде — на концах шва просто прошлись машинкой вперед-назад на несколько стежков, этого достаточно.
Еще совет — всегда контролируйте количество нити на шпульке машинки — бывает она заканчивается в самый неподходящий момент)))
Ножницы — если вы хотите сделать сиденье не только себе, но и друзьям, советую приобрести хорошие ножницы для раскроя материала. Крутые качественные ножницы могут стоить не одну тысячу рублей, но и недорогие варианты вполне сгодятся. Как найти недорогой вариант? очень просто — возьмите кусочек трикотажа и попробуйте разрезать его понравившимися вам ножницами — если ткань режется ровно, без пропусков и не стремиться съехать по лезвиям вперед — таких ножниц достаточно.
У меня вот такие:
Также ими удобно резать аппликации из кожи и кожзама, они очень острые и способны разрезать сантиметровую резину не погибнув при этом)
Вроде все сказал)
Прошу тапками сильно не бросаться, если вдруг что-нибудь не понравится)
Всем спасибо за внимание, удачи, добра и ровных дорог вам, друзья! :)
Ремонт велосипедного седла — замена старого покрытия кожей.
Велосипед — одно из моих увлечений. Мне нравится кататься, и мне нравится заботиться о моих велосипедах. Я восстановил свое велосипедное седло. Для пациента я использовал седло эльфийского профессионала 75-80-х годов ХХ века. Это седло было установлено на спортивных велосипедах высокого класса. Сделанный из нейлона, покрыт черной кожей, с регулируемым наклоном. Несмотря на кажущуюся твердость седло очень удобно.
Седло было довольно уродливо сзади.
Седло будет обтянуто натуральной кожей толщиной 1 мм и завершено скрученными кожаными заклепками. Я купил необходимые вещи в магазине.
Конечно, вы можете покрыть искусственной кожей или другими материалами, но процесс будет немного иным.
Мы начинаем
Снимаем старую обивку седла и чистим его
Весь процесс занял у меня больше часа трения и чистки, но для комфорта я скажу, позже он будет легким и приятным.
И вот как седло выглядит после очистки.
Сверлим дырки для заклепок в седле
Сверлим отверстия для будущих заклепок. Заклепки особо не нужны, они будут для украшения.
Там будет 8 заклепок, два на передней и шесть на спине.
Заклепки можно заменить медными гвоздями с красиво сломанной головкой. После разлома гвоздь разрезается на длину, немного превышающую длину отверстия вместе со всеми слоями материала и, например, согнутую на другой стороне с помощью пуансона.
Готовим седло к обивке кожей
Седло нужно обернуть газетой так, чтобы она прочно прилипала к ее поверхности. Согните линии на изгибе на краю седла. Я разворачиваю газету и вырезаю контур шире примерно на сантиметр от эскиза в передней части и на 2 см в задней части. Будет использоваться для покрытия дна.
Я разрезал форму, пропитанную снова на скорлупе, и отрегулировал ее, отрезав слишком много лишнего. Если что-то мне не подходит, я повторяю процесс с нуля. В дальнейшем процессе кожа, подвергнутая формованию, будет растягиваться. Это также следует учитывать.
Обиваем седло кожей
Я одел седло кожаной шкурой 1 мм. Толще, чем 1,5 мм, я не рекомендую его, потому что она может быть слишком жесткой во время формования, особенно на поворотах. На этом седле пошел платок около 23х35см, с тем фактом, что я мог позволить себе немного меньше отходов, потому что я делаю это еще раз.
Вырезаем форму обивки седла
Я вырезал форму будущей обивки ножом.
Смачивание кожи седла водой
Подержал одну минуту влажной водой в воде. Благодаря этому кожа станет мягкой и восприимчивой к формованию. Влажную кожу я надел на пластик (лицо снаружи!) и начинаю вручную разминать, растягивать, гладить, пока не получится гладкая поверхность. Это занимает около 15 минут. Снизу со дна я делаю закладки. Обратите внимание на наконечник, чтобы его можно было легко нажать, или чтобы вкладки были добросовестными.
Вот как выглядит различие между сухой и влажной кожей:
Формование
Вот уже формируется:
Сушка кожи
Я оставляю седло сушиться. Не разрешается высыхать на обогревателе или на солнце, лучше оставить их на чашке, чтобы воздух мог свободно течь вокруг.
Через несколько часов кожа станет достаточно жесткой, чтобы ее можно было легко удалить из формы, и она сохранит свою форму. Вам не обязательно это делать. Хотя я это сделаю.
Украшаем седло заклепками
Я пробиваю отверстия в моей коже шилом, накладываясь на отверстия в седле. Отверстия должны быть увеличены до диаметра заклепки. Вы можете сделать это двумя способами. Лучше хорошо намочить область отверстия и растянуть кожу до нужного размера. Тогда кожа сильнее. Я сделал это хуже, то есть там, где я сделал это с отверстием, и где у меня больше не было подхода — я просверлил кожу, используя просверленные отверстия в седле в качестве направляющих.
Здесь вы можете увидеть уже установленные заклепки.
Приклеиваем кожу на седло
Пластик снизу должен быть удален. Я использовал, как обычно, изопропиловый спирт. Внимание! Нитро может повредить (вырезать) кожу до такой степени, что ее нельзя сохранить позже! Я выполняю склеивание в соответствии с инструкциями из упаковки. Вы должны использовать клей, который дает гибкое соединение — в моем случае это был butapren.
Будьте осторожны, чтобы не запятнать кожу клеем. Где есть клей, там цвет портится!
Придерживаться в три этапа. Сначала заднюю часть и вкладки, затем середину, наконец, верхнюю. Это занимает больше времени, но это более уверенно, что кожа будет соответствовать должным образом. Скребок делает стойки так, чтобы клейкая кожа не соприкасалась с смазанным пластиком, прежде чем вы этого захотите.
Украшаем седло лейблом
Эта точка может быть полностью опущена в контексте всего седла. Но я рекомендую вам прочитать
первый подход, они не были запланированы.
В программе cad я нарисовал форму планшета и выбрал шрифт. Я печатал по шкале 1: 1 и разреза. На лицо, смоченное водой, я наложил распечатку и с помощью шариковой ручки отскочил края во влажной коже.
Держите кожу в течение долгого времени влажной, исправляя заклинивание края с помощью маленькой плоской отвертки, удерживая ее вертикально. Затем выполняем затенение надписи, держа отвертку почти ровно. Формулировка сводится к письму, заканчивающемуся на линии, ранее нарисованной. Таким образом, буквы станут выпуклыми для их непосредственного окружения. Я обрезал овальную марку.
Для снятия фасок края я использовал устройство для вырезания отверстий.
Я использовал слишком толстую нить, слишком близко к краю и в кривой канавке. Поэтому я сделал вторую марку, не пошив. На этот раз у меня не получилось паз от распечатки. Я напечатал буквы, обрезал овал. Я очень хорошо отшлифовал абразивную бумагу. Теперь это получилось намного лучше.
Отделка седла — покраска, масло
Есть специальные краски для кожи. Я истощаю кожу изопропилом. Также можно чистой водкой.
Как только краска высохла.
Защита кожи велосипедного седла
Остается защитить кожу. Есть много способов сделать это. Однако из-за атмосферных условий, с которыми может контактировать кожа, я отклонил воски и бальзамы. Я боюсь воска, особенно пчел, он может портить краску под воздействием тепла ног и оставлять следы одежды. Я сосредоточился на масле и жирах. Я выбрал масло для ухода за кожаным конным оборудованием (седло и содержание). Этот тип масла обладает свойством поперечной сшивки (полимеризации) в структуре кожи, что придает ему упругость и заставляет воду не проникать внутрь. Видимо, вы можете использовать оливковое масло, но я его не тестировал, и я не подтверждаю его.
2 комментария
Здравствуйте, спасибо за хорошую статью, она побудила к действию. Расскажу как вышло у меня. Кожу замачивал трое суток при тем. 30гр есть предел когда кожа просто свариться. Оставил в воде обрезки для обтяжки ручек на семь дней просто времени не было делать. Результат хороший кожа не испортилась. Приклеивал кожу на обычный герметик. Старую поверхность седла не обдирал, где обтрепалась промазал автомобильным битумом, хотя можно было бы наверное и герметиком. Вместо степлера использовал термопистолет с клеем. Поверхность кожи защитил пропиткой: воск 30гр масло какао 15 гр(продается в Холди вещь во всех смыслах классная) скипидар 2мл. Натирал куском кожи. Имею портативный инфракрасный обогреватель за 500р и регулятор мощности за 100р АлиЭкспресс. Это чудо помогает во многом в том числе и здесь. После нанесения смеси на седло я держал седло недолго над обогревателем в итоге воск быстро впитывался остальное растирал кожей. Покрывал так раза три эффект хороший, воду не впитывает. Опыт езды на следующий день при температуре 0-8 гр. Нормальный. Но спустя ещё сутки седло стало белым, протер его и так раза 4. Видимо что то с него испаряется.
Переделываю стандартное узкое и жесткое седло для велосипеда на комфортное широкое. Задача была поставлена мне батей, которому сидеть на "жердочке" не комфортно. Поэтому взял за образец широкое седло от велотренажера. Сидение получилось широкое, мягкое, упругое и вполне комфортное. Из материалов: металл 2мм и распотрашенное автокресло. Из него в дело пошли кожа, и поролон.
От старого седла взял только скобу крепления.
Дальше из 2мм стали вырезал контур по шаблону.
Загнул бортик и приварил крепление.
Вырезал вставку из пенополеуритана от автомобильнеого сидения.
Супруга сшила чехол из кожи от того же автомобильного сидения.
Более подробно смотрите на видео:
Широкое седло для велосипеда. Bike wide seat.
Читайте также: