Как сделать колбу из бумаги

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

РадиоМир 2007 №4

Барометр сделан из обычной осветительной лампочки мощностью 60. 150 Вт, причём неважно, годная лампочка или сгоревшая. В конструкции используется сам баллон. Всё, что нужно сделать, чтобы превратить лампочку в барометр, — это просверлить в стеклянном баллоне отверстие диаметром 2. 3 мм. Отверстие располагают в верхней части стеклянной сферы как можно ближе к цоколю. Конечно, просверлить отверстие не так просто — при сильном нажатии тонкостенный стеклянный баллон тут же разлетается на куски. Чтобы облегчить задачу, сначала надо просверлить небольшое отверстие в торце самого цоколя, чтобы внутрь зашёл воздух. Рекомендуемая методика сверления отверстия:

1. Зажать в тиски цоколь лампочки так, чтобы она находилась в горизонтальном положении.

2. Выбрать место сверления — там, где после сужения начинается ровная поверхность, и на это место нанести каплю масла (машинного или подсолнечного).

3. Заполнить каплю абразивным порошком, соскобленным с наждачной бумаги средней зернистости.

4. Зажать в патрон маленькой дрели вместо сверла кусок медной проволоки диаметром 2. 3 мм и осторожно сверлить, прилагая минимум усилий. Колбу лампочки обернуть бумагой или салфеткой. Когда отверстие готово, первое отверстие (в торце цоколя, если оно делалось) надо залепить пластилином. Лампочка завинчивается в патрон с креплением (кольцом) для подвешивания.

5. В отверстие примерно до половины колбы наливается подкрашенная для лучшей видимости вода. Барометр готов.

Изготовленный барометр подвешивается на окне, где нет прямых солнечных лучей. При плюсовых температурах на дворе (летом) барометр желательно поместить на наружной стороне окна. При температурах, близких к нулю (весной, осенью) — между рамами, а при минусовых температурах надо унести его вглубь комнаты, чтобы вода не замёрзла в колбе.

При появлении в атмосферном воздухе влаги больше, чем её содержится внутри колбы, она конденсируется (как роса) в пространстве выше налитой воды. По характеру конденсата и судят о погоде:

1. Пространство в колбе выше воды чистое, без каких-либо капель — ожидается сухая, солнечная погода.

2. Мелкие частые капли конденсата — завтра будет облачно, но без осадков.

3. Капли средней величины, а между ними — сухие дорожки по вертикали — переменная облачность, где-то близко дождь, но кратковременный.

4. Редкие крупные капли — облачность, кратковременный дождь.

5. Все пространство, свободное от воды, в крупных каплях, которые, соединяясь между собой, стекают в воду — скоро будет сильный дождь.

6. На улице идёт дождь, а в колбе почти нет конденсата — вскоре дождь кончится.

7. Крупные капли только внизу, у поверхности воды в лампочке — дождь пройдёт стороной.

При минусовых температурах этот барометр, увы, не работает.

Идею такого барометра "подбросил" мне приятель. Говорит, что подобное печаталось в 80-х годах в журнале "Юный техник". Статью я не нашёл, делал все со слов приятеля. Но получилась, как ни странно, вполне работающая "штучка".

Для изготовления барометра потребуется перегоревшая стеклянная лампочка с большой стеклянной колбой, наждачная бумага, клей, дрель или шуруповерт, машинное масло, медная проволока диаметром 2-3 мм, чернила из шариковой ручки.
Необходимо сделать отверстие в лампочке в месте соединения цоколя и стеклянной колбы. Для этого капните каплю машинного масла на то место, где будете сверлить отверстие. Потрите два листа наждачной бумаги между собой. Осыпавшийся абразив нанесите на машинное масло и разотрите до образования густой массы. Возьмите кусок медной проволоки диаметром 2-3 мм и зажмите его в патрон дрели. Он будет служить нам сверлом. Оберните стеклянную колбу полотенцем, а цоколь лампочки зажмите между двумя деревянными дощечками. Аккуратно просверлите отверстие в лампочке. При сверлении необходимо прикладывать минимальные усилия, чтобы стеклянная колба не треснула.

Через просверленное отверстие выдавите немного чернил из шариковой ручки в колбу. Если нет чернил, то можно использовать кусок грифеля химического карандаша, предварительно растерев его до порошкообразной массы. Залейте в стеклянную колбу водопроводную воду до середины. Перемешайте до полного растворения чернил или грифеля, если вы использовали химический карандаш.

Возьмите веревку и намотайте ее на цоколь по спирали, оставив свободный конец длиной около 30 сантиметров. Нанесите на цоколь клей и оставьте заготовку подсохнуть на пару часов.

После того как клей подсохнет, необходимо подвесить барометр между оконными рамами. Желательно подвесить барометр с северной стороны, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Если окна выходят на юг, то подвешивать барометр необходимо в самой верхней части оконной рамы.

Как расшифровать показания барометра

Если внутренние стенки стеклянной колбы покрылись мелкими каплями, то завтра ожидается сплошная облачность, но без осадков.
Если стенки покрылись каплями среднего размера и между ними виднеются сухие полосы, то ожидается переменная облачность.

Если стенки колбы частично покрылись крупными каплями, то будут кратковременные осадки.
Если капли заполнили лампочку от цоколя до границы с водой, то будут грозовые осадки.

Если достаточно крупные капли расположены только у границы с водой, а остальная часть колбы осталась сухой, то грозовой фронт пройдет стороной, за 40-60 км от вас.
Если в дождливую погоду стенки колбы стали сухими, то завтра установится хорошая погода без осадков.
Пользоваться таким барометром можно только при положительной температуре воздуха. Зимой барометр необходимо убрать из оконной рамы, так как вода может замерзнуть и стеклянная колба треснет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Чтобы сделать что-то интересное своими руками, любители самоделок реализуют нестандартные идеи, используя подручные средства. Нашлось применение и обычной колбе сгоревшей лампы накаливания. А вот люминесцентные и светодиодные для этих целей не подходят, их разбирают только для ремонта.

В любом случае важно знать, как разобрать лампочку, а затем можно экспериментировать над ее дальнейшим применением.

Предлагаем разобраться в тонкостях этого процесса. В статье подробно описано, как правильно действовать, если возникла необходимость раскрыть и разобрать различные типы осветительных приборов. Кроме того, мы подготовили интересные решения самоделок из старых лампочек накаливания.

О разборке лампы накаливания

Из старых ламп создают вазочки и емкости для специй, миниатюрные аквариумы и много других поделок.

Если вы решили освоить этот процесс, то начать следует с обыкновенной лампочки накаливания. Внутри у нее нет опасной для здоровья начинки в виде добавок из вредных веществ. Поэтому разборка ее не только несложная, но и совершенно безвредная для здоровья.

Кратко об устройстве прибора

Чтобы начать демонтаж внутренностей лампы, нужно в общих чертах ознакомиться с ее устройством. Главный элемент — тело накала, концы которого держат на себе электроды.

Дополнительную жесткость создают держатели, закрепленные на стеклянной опоре — штапике. Стержень связан с ножкой, в состав которой входят электроды, штенгель, тарелочка.

Все внутренние элементы придется извлечь из колбы через нижнюю ее часть.

Как выполнить разборку

Здесь необходимо учесть некоторые нюансы, т.к. работать придется со стеклом. Материал ножки очень тонкий, а у изолятора цоколя — довольно грубый.

Чтобы предотвратить разлетание осколков и связанные с этим риски, нужно в качестве рабочего места использовать картонную коробку. Ее дно застилают мягким материалом.

Перед началом операции нужно вооружиться тонкогубцами. С их помощью удастся демонтировать контакт, прочно запаянный у горла колбы.

Элемент расшатывают и поворачивают до тех пор, пока два проводка, идущие к основной части лампы — телу накала — не оборвутся. Далее, освобожденный контакт снимают.

Следующая задача — вскрытие изоляции цоколя. Для этого потребуется тот же инструмент. При помощи тонкогубцев раскачивают ножку лампочки и удаляют ее в сборе с тарелочкой, штенгелем, электродами, телом накала.

Открыв доступ к внутренней полости лампы, старательно очищают ее при помощи кусочка текстиля. Без внутренностей от лампочки остается только термостойкая стеклянная колба.

Как ее применить, зависит от вашей фантазии — она может стать емкостью для специй, крошечным аквариумом, абажуром или светильником.

Для некоторых поделок лишним окажется цоколь. Удалить его несложно, поскольку соединение не очень прочное. Можно просто сутки подержать его в смеси соляной кислоты с аммиачной селитрой либо в плавиковой кислоте. Что растворит клей, крепящий цоколь к основанию колбы.

При таком варианте важно после кислоты хорошенько промыть изделие в мыльном растворе. И не забыть надеть перчатки, чтобы проводить все манипуляции.

Другой способ — отвернуть деталь в месте контакта со стеклом, затем очистить от клея и вынуть сосуд. Иногда достаточно поцарапать место стыка цоколя и колбы стеклорезом, чтобы избавиться от него.

Разборка лампы с патроном

При замене лампочки случаются всякие неприятности. Бывает и так, что она отделяется от цоколя. В этом случае не обойтись без разборки патрона. Работа требует применения защитных средств в виде очков и резиновых перчаток.

Электричество отключают, убеждаются в отсутствии напряжения путем использования индикатора. Убирают осколки с пола.

Далее, вооружаются узкогубцами и, вращая цоколь в направлении, противоположном движению часовой стрелки, выворачивают его. Для более надежного захвата кромки цоколя отгибают вовнутрь.

Если попытка заканчивается неудачей, соединение нужно расслабить путем вращения в разных направлениях. Когда и такое действие не приносит результата, инструмент упирают во внутренние стенки цоколя и вывинчивают его таким образом.

Поделки из ламп накаливания

Рассмотрим примеры использования лампы накаливания. Многие декораторы применяют старый светильник для изготовления мини-террариума. Некоторые самоделкины научились преобразовывать типовую лампу в экономный осветительный LED-прибор.

Оригинальный мини-террариум из лампочки

Сначала лампочку подготавливают. Вынув контакт, раскалывают черную изоляцию и вытягивают ее наружу. Используя плоскую отвертку, отваливают внутреннюю конструкцию, затем извлекают ее. В руках остается пустая колба с цоколем и ровным аккуратным отверстием.

Далее, можно взять красивый камень или сделать из проволоки витую подставку. В первом случае на одну из граней наносят термоклей в четырех точках, приклеивают лампочку. Теперь можно заняться оформлением.

В качестве наполнителя для террариума используют обычный лесной мох. К этому нужно добавить немного почвы и древесной коры. Чтобы все это оказалось внутри, из бумаги изготавливают конус и вставляют его в отверстие. На дно лампы насыпают дренаж из мелких камешков, на него — слой песка.

Внутри образуется своя микрофлора. Растения продолжают расти и развиваться.

Изготовление LED-светильника

Некоторые домашние умельцы на основе лампы накаливания изготавливают собственноручно светодиодные осветительные приборы.

Для этого нагревают паяльник и удаляют припой в самой нижней точке цоколя. Далее, взламывают изоляцию, удаляют внутреннюю начинку и расширяют до максимума отверстие.

Конструкцию вставляют в отверстие, аккуратно расправляют , чтобы не допустить смыкания проводов между собой. Выводят провода через отверстие цоколя. Подключают лампу к постоянному напряжению, чтобы проверить ее работоспособность. Затем цоколь запаивают.

Безопасные работы с люминесцентной лампой

КЛЛ разобрать можно, но не с целью дальнейшего использования для поделок, а только если нужно отремонтировать устройство запуска. Колбу люминесцентной лампы лучше совсем не трогать, поскольку от ядовитых паров ртути нужно держаться подальше.

В состав такой лампы входят пять частей:

U-подобная или спиралевидная колба;
верхняя составляющая корпуса с закрепленной на ней колбой;
электронная плата со смонтированным на ней пускорегулирующим устройством;
нижний элемент корпуса с размещенным в нем электронным балластом;
цоколь — вместе с низом корпуса это неразъемная конструкция.

Для разборки и доступа к контроллеру запуска используют плоскую отвертку с широким концом. С ее помощью поочередно рассоединяют защелки корпуса. Чтобы выполнить операцию, нужно вставить инструмент в паз и провернуть его.

Сделать это не так уж и просто. После длительной эксплуатации, сопровождающейся постоянным нагревом, пластик теряет летучие вещества, становится твердым. Сами защелки часто в процессе разъединения ломаются.

Если все-таки произошла поломка запоров, их просто срезают острым инструментом или отпиливают. Для этого нужно вооружиться маленькой дисковой фрезой. Ее можно купить или изготовить самому.

Вначале измеряют штангенциркулем окружность корпуса. Затем в патрон сверлильного станка вставляют шпильку с фрезой. Делают это таким образом, чтобы последняя находилась над станиной на высоте равной ½ диаметра корпуса лампы.

Сверлильное оборудование включают, корпус лампы прижимают к режущему инструменту и надрезают осторожно внешнюю часть корпуса. Аналогичные пропилы делают с интервалом в 1,5 см по всему контуру.

Отвертку с тонким стержнем вставляют в прорези и приподымают обрезки. После берут отвертку на размер больше и открывают корпус осветительного прибора.

Далее, проверяют на исправность колбу лампы. Для чего берут мультиметр и проверяют попарно выводы. Нормальным считается сопротивление в пределах 15 Ом. Если все в норме, делают вывод о неисправности пускорегулирующего модуля.

При обрыве нитки накала, балласт может оказаться работоспособным. В этом случае колбу утилизируют, а исправное устройство используют как запчасть.

Если в схеме управления есть предохранитель, он может сгореть. Вопрос решается установкой на его место резистора с сопротивлением в несколько Ом.

Если сгорела только одна нить накала, ее можно зашунтировать сопротивлением, но это повлечет за собой перегрузку пускорегулирующего устройства. Долго работать такая отреставрированная лампа не сможет — год максимум.

По завершении ремонта две половины лампы просто склеивают. Для упрощения процесса реконструкции изделие иногда нагревают с применением строительного фена.

Если лампу не удалось отремонтировать, то ее необходимо утилизировать. О том, куда девать отработанные люминесцентные светильники читайте в этой статье.

Как разобрать светодиодную лампу

Прежде всего, необходима проверка поступления напряжения к контактам патрона. Для этого вкручивают исправную лампу, если свет загорится, предыдущий прибор неисправен.

Причины выхода со строя светодиодной лампы могут быть самыми разными — диод перегорел или плата не в порядке.

Часто они перестают работать из-за конденсата, собравшегося внутри корпуса. В любом случае нужен ремонт LED-светильника с предварительной разборкой конструкции.

Составными элементами светодиодной лампы являются:

оболочка;
цоколь;
матрица с пакетом светодиодов;
рассеиватель;
драйвер.

Колба лампы негерметичная, поскольку в ней нет газов. Оболочка может быть изготовленной как из пластика, так и из стекла. Пластиковый светорассеиватель размещен вверху.

Применяемые цоколи LED-светильников разнообразны. Составляющими пакета являются группы светодиодов, напаянные на платы из текстолита или алюминия.

Драйверы в виде индивидуальных блоков или встроенные в корпус, служат для трансформации входного напряжения до величины, наиболее подходящей для собранных в группы светодиодов. Наиболее популярны схемы питания трансформаторного вида.

Чтобы внутренняя часть стала доступной, нужно открыть клипсы крепления, удерживающие светорассеивающий купол. Если он присоединен к корпусу посредством винтов, их следует отвинтить.

Есть еще один способ разборки, используемый для приборов, изготовленных с применением проклейки герметиком. Для реализации потребуется шприц с иголкой, шило, растворитель. Чтобы отсоединить рассеиватель, предстоит удалить герметик, посредством которого он прикреплен к фиксирующему кольцу.

По кромке проходят шилом и в канавку вводят растворитель, которым заправлен шприц. Спустя 30 секунд рассеиватель снимают путем прокручивания. Радиатор извлекают при помощи отвертки, светодиодную матрицу отпаивают.

Сгоревший светодиод легко выявить визуально. Он выдает себя наличием черной точки. Как вариант, чтобы лампа снова заработала, по краям негодного светодиода ставят перемычку, но лучше поменять его на новый.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик процесса разборки, где все понятно без лишних объяснений:

Процесс разоборудования и ремонта светодиодной лампы:

Разборка лампочки накаливания осуществляется легко. Из нее можно сделать много интересных вещей, но никак нельзя использовать повторно по прямому предназначению. Люминесцентные и светодиодные лампочки возможно разобрать до определенного момента и отремонтировать.

У вас есть опыт разборки светильников? А может, вы делали интересные предметы из старых ламп? Пожалуйста, поделитесь с читателями вашими навыками – оставляйте комментарии и прикрепляйте фотографии своих самоделок. Форма для отзывов расположена ниже.

Рачительность, и художественная фантазия зачастую позволяет владельцам сохранить старые вещи, даря им вторую жизнь. Не стоит спешно выкидывать перегоревшие лампы накаливания, ведь из миниатюрных стеклянных фигур можно сделать множество оригинальных и полезных предметов интерьера.

Лампочки можно использовать без предварительной подготовки или же после удаления металлического цоколя.

Содержимое обзора

Подготовка ламп к использованию

Для некоторых поделок из лампочек, изготавливаемых своими руками, понадобится предварительно удалить цоколь из лампы накаливания, например, если планируется сделать оригинальную колбу для растений.

В ряде случаев необходимо также оплавить дно стеклянной колбы, чтобы придать ему желаемую форму или сделать дополнительное отверстие в изделии.

Инструкция, как подготовить расходный материал к самостоятельной работе:

При помощи плоскогубцев отсоединяют контакт в верхней части цоколя.
Для выполнения дальнейших действий понадобится использовать плотные перчатки, чтобы снизить риск получения травмы.
Стеклянный контур вокруг изолятора осторожно разламывают. Далее при помощи пинцета извлекают из лампы всю начинку (нити накаливания, проводки).

Чтобы оплавить материал, необходимо использовать газовую горелку. Пламя направляют точно на выбранный участок, а по мере нагревания стекла, шпажкой или металлическим шпателем придают поверхности должную форму.

Если нужно проделать дополнительное отверстие, шпателем слегка раздвигают оплавленные края материала.

Декоративная колба с растениями

Наиболее частое применение лампам накаливания после окончания службы – это изготовление декоративных сувениров для интерьера.

Инструкция, как сделать поделку из лампочки:

По известной методике удаляют металлический цоколь и нити накаливания. В нижней части лампы можно сделать небольшое отверстие.
Внутрь помещают слой декоративных камней, мох, ракушки.
Можно разместить на поверхности каменистого слоя искусственные цветы, за которыми не нужно осуществлять постоянный уход.

Вместо искусственных цветов в подобных сувенирах могут находиться и живые растения, однако, далеко не все культуры способны расти и развиваться в ограниченных пространствах.

По этой причине, следует подойти детально к выбору растения для высадки.

Игрушка с сюрпризом внутри

Интересную поделку можно сделать своими руками из обыкновенной лампы накаливания. Для творческой работы понадобится прозрачная лампа, любая пробка (резиновая или из металлической фольги), крупные блёстки для декора, понравившаяся игрушка, веточка, вода и глицерин.

Инструкция, как сделать поделку из старых лампочек:

При помощи пинцета извлекают нити накаливания, проводки, но при этом оставляют сам цоколь.
В центре подготовленной пробки необходимо сделать отверстие.
В отверстие продевают прочную проволоку, один конец которой фиксируют на внутренней стороне. Второй конец металлической проволоки в конце работы оборачивается вокруг горлышка лампы.
Внутрь стеклянной колбы помещают любую понравившуюся игрушку (её можно скрутить из проволоки).
Будущую игрушку заполняют смесью воды и глицерина (воды должно быть больше в 2 раза), а затем добавляют в полученную смесь крупные блёстки.

В металлический цоколь устанавливают пробку, вокруг шейки (горлышка) лампы оборачивают оставшийся конец проволоки. Чтобы сделать игрушку герметичной, проволоку фиксируют клеем.

Новогодние игрушки

В новогодние праздники каждый родитель стремится оригинально и со вкусом украсить дом. Старые лампы, как нельзя лучше, подойдут для данной задумки.

Для работы понадобится фетр красного цвета, акриловые краски и кисти, синельная проволока для изготовления петли или крючка. Пошаговая инструкция по изготовлению снеговика из лампочки:

Лампу следует вымыть и тщательно обсушить.
На поверхность материала наносят краски белого цвета. Акриловыми красками красного или синего цвета создают образ снеговика (пуговицы, лицо).
Шапочку и клетчатый шарф можно пошить из фетра (или любого другого текстиля).
Из синельной проволоки изготавливают петлю, которая будет удерживать игрушку на новогодней ёлке. Подобные сувениры могут декорировать дом в виде гирлянды, чему способствует легкий вес ламп накаливания.

Ещё один интересный способ декорирования праздничной игрушки заключается в нанесении клея ПВА на поверхность стеклянной колбы.

Поверх клеящего состава наносят мелкую пенопластовую крошку или любую другую обсыпку (например, с красивым перламутровым блеском). Металлический цоколь в данном случае может выполнять роль шапочки снеговика.

Поделки из светодиодных лампочек

Сегодня далеко не все владельцы квартир используют стандартные лампы накаливания.

Для создания оригинальных поделок могут пригодиться и светодиодные лампочки.
Например, из высокого фужера и 3-4 лапочек различного цвета можно сделать яркий светильник.
Неповторимый дизайн будущей поделке придаст роспись красками по стеклу.

На фото такой стильной поделки из лампочек видно, как красиво переливаются разноцветные диодные огоньки.

После изготовления электродов самое время заняться колбой будущей лампы, о чем и пойдет речь в этой статье.

Первая операция по изготовлению колбы (в нашем случае - из стеклянной трубки) похожа на получение тонкой трубки из толстой, только в данном случае столь сильно растягивать стекло не нужно. Причем отжиг тут также не требуется - такие вот оттяжки имеют меньшую толщину стенок (не может образоваться таких механических напряжений в стекле при остывании) и благодаря тому, что это трубка не столь склонны к растрескиванию. На первом снимке показан уже готовый предварительный результат, а на втором - убирание "хвостика" с помощью проплавления стекла раскаленной нихромовой проволокой. Данный метод выбран по той причине, что диаметр трубки в этом месте излишне большой чтобы легко ровно отломиться только благодаря царапине, а ее стенки тонковаты чтобы легко растрескаться только лишь благодаря одному прогреву той же проволокой. И вот из-за тонких стенок появляется возможность сравнительно легко проплавить трубку насквозь словно масло горячим ножом, только стоит сделать разогрев проволоки посильнее. После того, как проволока пройдет насквозь обе стеклянные детали разъединяются, причем надо внимательно проследить не образовалось ли тонких стеклянных нитей при этом. Их нужно сразу же оплавить зажигалкой, иначе можно легко отломать и потом травмироваться.

После отделения "хвостика" электроды с телом накала с помощью пинцета (помним, что прикасаться голыми руками к ним нельзя) вставляются через второй конец трубки так, чтобы они упали к ее низу - месту сужения. Как только это произойдет, то с помощью того же пинцета выбирается глубина погружения электродов в это самое сужение так, чтобы бусина была на некотором расстоянии от края стекла, как на снимке. Так нужно сделать для того, чтобы спираль расположилась на достаточном расстоянии от дна будущей колбы и чтобы соединяющая электроды стеклянная капля не попала во впай. Второе может привести к расхождению электродов в стороны (из-за разогрева капли она размягчится), а также из-за увеличения массы стекла во впае придется делать потом более долгий отжиг во избежание его растрескивания.

На четырех фото выше показан уже сам процесс впаивания. Сначала трубка несколько наклоняется чтобы приданное ранее положение электродов в ней не сместилось. А далее прогревается край среза стекла. Это приводит к тому, что остекловка слипается с краем трубки, и если теперь ее вращать, то смещения электродов не произойдет. После такого слипания вращая трубку край стеклянного конуса прогревается с разных сторон, и при достаточном разогреве - сплющивается пинцетом. Не стоит только стараться провести эту операцию как можно полнее сразу - правильнее поначалу только слегка приплющивать трубку, продолжая прогревать ее, пока края конуса не сомкнутся до нужной величины. Дело в том, что пинцет охлаждает стекло, и если поспешить то можно попросту наделать во впае трещин. После достаточного сдавливания конуса он еще недолго разогревается (менее минуты) для лучшего такого равномерного "растекания" стекла (как на последнем снимке из 4-х) и если нету сильных перекосов электродов - можно приступать к обжигу. В ином случае отклоняя пинцетом электроды в разные стороны добиваемся расположения тела накала как можно ближе к оси трубки. Это необходимо что исключения сильного неравномерного разогрева стенок будущей колбы спиралью, что может привести к ее растрескиванию (видел такое неоднократно у ламп старых китайских ёлочных гирлянд).

Отжиг проводится в мягком пламени большой горелки, в светящейся его вершине (для этого подачу воздуха в саму горелку перекрывают пластиковым кольцом). Лампу при этом (думаю, начиная с этого момента трубку с впаянными электродами и спиралью уже можно так называть ) удерживаем в левой руке в вращаем, а в правой - горелку. Последней равномерно прогревается место впая, причем хоть температура такого пламени и пониже, но долгое удерживание его в одном месте может привести к деформации колбы, поэтому и нужно вращение и равномерный обогрев. Стекло при проделывании процедуры обжига может тускло светиться красным цветом и закоптиться, что нормально. Отжиг проводится на протяжении 3-х минут, и позволяет избежать развития в остывающем без такой процедуры стекле чрезмерных механических напряжений, которые бы привели к его разрушению. После отжига трубка устанавливается на какую-либо подставку в вертикальном (!) положении (нужно для равномерного охлаждения), и остывает до комнатной температуры.

На первом снимке показана готовая впайка, причем там я электроды несколько развел в стороны, что привело к растрескиванию остекловки на них с наружной стороны. Теперь можно переходить к изготовлению растяжки на трубке, которая будет выполнять роль штенгеля и запаяется после вакуумирования, отделив таким образом геттерную часть трубки от собственно лампы накаливания. Растяжка делается с помощью обогрева трубки на жестком пламени, с предварительным вращением при этом для более равномерного прогрева. После появления свечения желтого цвета стекло растягивается так, чтобы полученное утончение было не меньше толщины спички по диаметру или несколько больше. Меньший диаметр не позволит установить больший ток во время жестчения, что сделает такую процедуру более долгой и менее эффективной (сильный разогрев колбы способствует выделению газов, поглощенных ее стенками). К тому же более тонкая растяжка будет сильнее греться в газовом разряде, что может привести к ее самозапаиванию (сплющится давлением атмосферного воздуха).

На данном фото уже показан упомянутая выше растяжка после изготовления. Стоит отметить, что ее не стоит начинать слишком близко к дну колбы - оно может растрескаться, да и электроды могут влипнуть в стенки полученного конуса из-за того, что его диаметр меньше, чем у трубки. Далее только останется изготовить еще одну оттяжку со свободного конца трубки (она же штенгель, как это обычно у заводских ламп бывает - трубка для откачки либо наполнения), в которую надо будет поместить геттерный электрод из титановой проволоки, и на этом работы с колбой почти закончены. Конец оттяжки стоит после обламывания или отрезания раскаленной проволокой слегка оплавить в пламени малой горелки, чтобы острые края стекла не повредили мягкую силиконовую трубку перистальтического насоса. А для большей ухватистости силикона на оттяжке можно сделать дополнительную маленькую короткую перетяжку чтобы трубка охватывала ее и хорошо держалась, не сползая, как это происходит со шлангами на специальных штуцерах.

Далее останется только откачать колбу через эту самую оттяжку, и запаять в нее упомянутый электрод. На втором фото виден пример изготовления такого электрода в виде накручивания проволоки на что-либо твердое (я использовал 2,5мм сверло), и его остекловку. Остекловка этого электрода проводится, как уже было сказано, после изготовления такой пружинки. После этого он как и электроды ЛН прокаливается в пламени вместе с большей частью остекловки (которая попадет в будущую колбу) для очистки. Причем так как полученная пружинка относительно оттяжки будет иметь чрезмерный диаметр, то электрод стоит оставить в конце трубки еще до изготовления ее.

Однако, можно пойти другим, более простым путем - сделать электрод просто в виде штыря, после чего уже вставить в колбу после изготовления упомянутой оттяжки, через которую будет откачиваться воздух. Только расположить его надо будет так же, как и на втором снимке выше, чтобы часть остекловки зашла в колбу. Также отмечу, что на этом же снимке показана бракованная оттяжка - я чрезмерно сильно растянул стекло. Из-за этого стенки тонкой трубки получились слишком тонкими, и после откачки и впайки титанового электрода сама впайка сломалась всего лишь под весом колбы. Тем не менее снимок решил привести как пример возможного брака. Для того, чтобы все прошло удачно надо прогревать горелкой большую часть трубки, чтобы в оттяжке участвовало большее количество стекла - тогда и ее стенки будут более толстыми.

И на этом основные работы по изготовлению самодельной ЛН закончены, останется только сделать вакуумирование (откачка насосом и жестчение), отпайку штенгеля и геттерной ампулы (часть колбы с титановым электродом), о чем и пойдет речь в следующей части.

Автор: Назар , опубликовано: 09.01.21

Читайте также: