Маски для покраски моделей самолетов своими руками
Обновлено: 17.05.2024
Я приветствую вас, дорогой читатель. Рад видеть старых знакомых и новых посетителей. Незаметно пролетело три года. Я надеюсь, что вы по-прежнему верны старому доброму увлечению как и я.
Взгляды на пластиковое хобби видоизменяются, появляются новые технологии. Поэтому состав статей будет также развиваться.
На сайте произойдут небольшие изменения. Появится реклама, как способ поддержки этого проекта. Как автор, буду признателен за отзывы и перепосты в соц.сетях.
Все это позволит блогу активнее развиваться и наполняться оригинальным (а чаще всего уникальным) контентом.
С уважением Гаценко Юрий.
Окраска стендовой модели самолета Урок 5. Аэрограф.
Окраска стендовой модели самолета
Урок 5.
Ну конечно же нет, самое главное оружие - голова и ее содержимое.
Но знать конструкцию аэрографа и уметь его обслуживать для нас очень важно.
Можно заменить слово "винтовка" на "аэрограф" для начала :)
Самое удивительное - с момента изобретения этого инструмента , а изобретен он был
в 1893 году, аэрограф почти не изменился. Одна из первых моделей "Paasche ab turbo"
Разработана в 1920-х годах, выпускается и продается до сих пор. Современная техника
не смогла превзойти этот образец.
В целом все популярные модели делятся способу подачи краски:
1. Нижняя
И по способу работы спускового курка:
Одинарного действия - при нажатии педали подачи краска подается с сопло, давление воздуха регулируется извне
Двойного независимого действия - при нажатии педали вниз, мы открываем клапан воздуха, на себя - регулируем краску.
Для модельных целей наиболее подойдет инструмент с верхней подачей краски, двойного независимого действия, оптимальное сопло 0,2-0,3 мм.
Мне не хотелось бы сейчас заниматься дублированием давно известной и опубликованной информации типа "сборка и разборка аэрографа", или "чистим аэрограф", нет желания писать букварь. Наберите в поисковике и все найдется.
Покупаем аэрограф.
Перед покупкой чтение тематических сайтов обязательно. Такого рода инструмент - это не автомобиль, линейка производителей и моделей не меняется десятки лет, что позволяет отследить все + и - моделей.
1. Может - это и не винтовка морпеха, но работать придется с аэрографом часто и подолгу, положите аппарат в руку - вам должно быть удобно, и манипуляции с регуляторами и клавишами не должны вызывать дискомфорт.
2. Не стоит гнаться за новинками и наворотами - я не зря привел пример модели "AB Turbo". Зачастую проще - лучше. Лучше платить за бренд и качество изготовления, чем за сомнительные опции и новизну модели.
3. Сразу обратите внимание на то, насколько доступны отверстия для заливки краски, форму и размер бачка - все должно быть максимально комфортно и удобно для чистки и промывки, никаких трубочек размером со спичку и труднодоступных углов - все это промывать ужасно неудобно.
4. Недорогой инструмент в целом, может быть хорошим, главное - проверить конкретный образец на брак и люфты. Ничего не должно искривляться, заедать и дребезжать при работе.
5. Интересуйтесь у продавца насчет возможности приобретения запчастей, иначе минимальная проблема с устройством превратит его в бесполезный предмет.
У меня была одна супернавороченная модель, привезенная из Северной Америки известного производителя - малейшая поломка и я узнал, что на него в Европе и Азии запчастей нет. Немалые деньги потрачены впустую.
6. Игла аэрографа - его "сердце" при покупке внимательно осмотрите ее наконечник на просвет, его видно из сопла, он должен быть идеально острым и ровным. Если нет - смело отказывайтесь от приобретения.
Приемы работы аэрографом.
1. Готовим консистенцию краски. Густота - магазинных сливок. Краска должна свободно и беспрепятственно стекать ровным слоем с предмета, которым мы его размешали. Никаких комков и сгустков не должно быть.
2. Аэрограф должен быть чистым, промыт и продут растворителем. Неплохо себя зарекомендовала эта жидкость :
Вообще-то она для кистей, и стоит дороговато, но забытую в бачке краску способна отмыть, спасая аэрограф. Штука концентрированная и ядовитая, часто ею пользоваться нельзя - "сгорят" все уплотнители и прокладки, для "генеральной уборки" и как "последний шанс" - самое то.
3. Если ваш компрессор оснащен регулятором давления - выставляем давление. Если нет - что же, не повезло его очень желательно приобрести и установить.
Оптимальное давление для обычных работ - 1 кг/см2, для тонких линий можно уменьшить до 0,7-0,9 - все зависит от консистенции краски и толщины сопла. Если нужно получить матовую поверхность - от 1,2 до 2.
Учимся
Работать этим инструментом по книжке не получится - тут все на уровне ощущений, как в танце. Просто выделите пару пузырьков краски и время потренироваться. Есть возможность - возьмите пару уроков .
1.Рисуйте тонкие и толстые линии, клетку, все что захочется. Лучшим основанием для начала считаю плотную бумагу и картон.
2.Теперь возьмите любую, плохо впитывающую поверхность , лучше глянцевой керамической плитки человечество ничего не придумало - все отмывается и многоразовое. Попробуйте теперь - уверен, что будет получаться хуже. Только так на практике можно узнать разницу между сухими и мокрыми слоями - этот навык очень ценен.
3.Попробуйте что-нарисовать на стеклянной гладкой бутылке - вступили законы аэродинамики, изменился характер воздушного потока, стало сложно держать аэрограф под прямым углом к поверхности. Освоили?
4.Поставьте под углом 90 градусов две плоскости, те же плитки, обрезки стекла и пр. Вот, задача посложнее. Когда мы окрашиваем внутренний угол , расстояние от краскопульта до разных точек факела будет сильно отличаться. По краям факела, где минимальное расстояние, краска будет шершавой, внутри же угла течь, образуя потеки. Сначала ставим под прямым углом аэрограф к одной плоскости, закрываем маской другую, потом наоборот, затем на минимальной толщине факела проходим сам внутренний угол.
Именно стыки крыло-фюзеляж, горизонтального оперения у моделей самолетов часто бывает покрыто матовой "манкой".
Немного по-секрету.
Что хочу сказать, должен признаться, я держу аэрограф двумя руками. Немного необычно и неудобно, но позволяет работать очень точно и аккуратно, рука не дрогнет, маски почти не требуются, камуфляж могу нарисовать "от руки", без скотча.
Для большего контроля за расстоянием между иглой и поверхностью, снимаю защитный колпачек иглы , ведь только поставив их как можно ближе, не соприкасаясь, мы получим минимально возможно тонкую линию.
Это ОПАСНО, велик риск погнуть иглу, но я иду на этот риск сознательно, ведь только так можно научится полировать и точить иглы. Я уже умею. :)
В заключении, хочу добавить , что навык обращения с аэрографом + небольшая художестванная подготовка, это еще и неплохой вид заработка. Очень неплохой.
Хорошая аэрография достойно оплачивается.
Если человек научится работать этим инструментом, пускай и не станет великим моделистом, но еще одну профессию, думаю освоит.
Каждый моделист рано или поздно сталкивается с необходимостью покраски модели с использованием окрасочных масок.
Вот 5 полезных советов, с которыми я исходя из своего опыта и опыта коллег-моделистов хочу поделиться с вами.
Совет №1
Никаких изолент! В качестве основного материала желательно использовать специальные модельные ленты. Да скотч, например от Tamiya не дешев, но с ним шансы не запороть окраску, содрав ленту вместе с краской (грунтом), гораздо больше.
Маски нужно нарезать на чистой поверхности, чтобы избежать попадания на липкий слой ворсинок и мусора, используя при этом острое, желательно новое лезвие.
Совет №2
Необходимо как можно более тщательно клеить маски, плотно прижимая и проглаживая края, особенно в углах, неровностях (для этого удобно использовать зубочистки).
Это позволит при покраске минимизировать риски затекания краски под ленту.
Совет №3
Окраску поверхности в идеале производить с использованием аэрографа. Он позволит наносить максимально тонкие слои, исключив риски затекания краски под ленту и появления при её снятии рваных краёв.
Сначала лучше задуть границы вдоль ленты, дав подсохнуть краске, которая даст своего рода защитный барьер от протекания под ленту. Затем можно покрывать краской оставшуюся поверхность.
Совет №4
Если среди имеющихся средств окраски у вас лишь баллон с аэрозольной краской, то необходимо наносить максимально тонкий слой за слоем, дав высохнуть каждому предыдущему слою.
Баллон, во избежания заливания поверхности краской, лучше держать на расстоянии около 20 см и под углом, близким к 90 градусам к окрашиваемой поверхности.
Совет №5
Нестоит оставлять окрашенную модель с нанесенными масками более чем на сутки. Липкий слой скотча может впитаться в поверхность и удалить следы от него с окрашенной поверхности может быть проблематично.
Написано 15 июля 2014
Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый "шедевр" строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого "зацепило", возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова "прешейдинг", смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)
Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.
Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:
1. Обезжиривание
Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным "Фэйри" который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в "Фейри" модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.
2. Грунтовка модели
По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует - ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО! Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.). Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения - еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь ввиду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.
После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.
3. Базовая покраска
Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).
После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.
4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей
Чтобы избежать, так называемого, "серебрения" декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.
Дать просохнуть 12 часов.
5. Нанести декали
При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят "приварить" их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.
Дать просохнуть 12 часов.
6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали
Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.
Дать просохнуть 12 часов.
7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком
Еще полуматовый лак называют "сатиновым". Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.
Дать просохнуть 24 часа.
8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры
Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.
Дать просохнуть, минимум 24 часа.
9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.
10. Нанести матовый или полуматовый лак
Дать просохнуть 24 часа.
11. Нанести масляные точки "фэйдинг" (англ. fading-выцветание)
Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.
Дать просохнуть, минимум 48 часов.
12. Нанести матовый или полуматовый лак
Дать просохнуть 24 часа.
13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.
Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.
Дать просохнуть 24 часа.
14. Нанести глянцевый лак
Дать просохнуть 24 часа.
15. Нанести смывку
Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.
Дать просохнуть 24 часа.
16. Нарисовать сколы, царапины и потертости
Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.
Дать просохнуть 12 часов.
17. Нанести финишный слой лака
Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.
Дать просохнуть 24 часа.
18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)
Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.
Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.
Всё больше и больше перестаю дружить с Wilder. Убеждаюсь!
Максим Туленинов
Если акрил, то маска снимается почти сразу, как только краска подсохла немного. Это же гарантирует отсутствие "ступеник"
Сергей Киценко
Эм,а вы не пробовали края лентой закрывать а середину жидкой маской. удивитесь какие края ровные получатся
Сергей Киценко ответил Юрию
Юрий, а нафига мне такие вещи жидкими масками делать,для этого всякие блю таки имеются,патафиксы и так далее. а в обще от руки такой камо интереснее получится,имхо
Сергей Киценко ответил Юрию
Сергей, модель примерно 340х400, соответственно таких пятен надо пару-тройку сотен, да я себе глаз сломаю))))
Все просто контуры переплета обклейте тонкой полоской скотча ,а потом в середину ложите маску, или второй вариант при снятии жидкой маски пройдите ножом по контуру переплета
Дмитрий, при таком варианте применения , не вижу смысла в покупке жидкой маски. Середину так же можно заклеить скотчем.
Юрий, для четкой границы нужно вырезать трафарет, или использовать фирменные маски. В качестве материала для трафарета, возмижен тамиевский скотч/малярная лента, лавсановая пленка, или просто бумага. Единственно, желательно, чтобы край трафарета не прилегал плотно, иначе возможно образование "ступеньки". Кстати, опять же, олдсульный способ - вырезать маску из бумаги, лучше типа газетной, намазать одну сторну мылом, и на него приклеить. Держится нормально, снимается элементарно, при минимальном увлажнении. И гарантировано не портит краску.
Тимофей Садовников
Евгений, вы перепутали)) ни в коем случае розовым. Только синим. Розовый не держится от слова совсем, что Немет за собой поддувы
Роман, вот вынужден не согласиться. Синий может краску сорвать, не говоря уже про декали. Сколько крашу ничего не подлувает. Просто границу прижать надо хорошенько. Розовый скотч не оставляет следов вообще, в отличие от синего.
Евгений, сколько крашу (4 мотка ленты) и ниразу ничего не сорвало. А вот три попытки с розовой - стабильно поддувы. Не держится
Евгений, синий. розовый, розовый. синий желтым делать надо!
Коллеги, смотря для чего вы их используете. ИМХО, все эти маски годны только на то, чтобы закрывать уже отграниченные площади. Ниши, например или фонарь, предварительно отграничив переплет скотчем или фирменной маской. То же и с камуфляжем. Вообще, для фонарей есть старый добрый рецепт: клей БФ-6, для микропорезов, на спиртовой основе. Мажем, сушим, прорезаем острым инструментом по контуру, ненужное снимаем, красим. Более современный вариант - пленка для операционного поля от 3М. Но, это если есть где достать. Иногда можно найти в аптеке. Методика та же, она очень эластичная, хорошо режется и на разрезе имеет ровные края.
Михаил Виноградов
Потому что вы используете данную жидкость не по назначению. Она не предназначена для нанесения камуфляжа и тому подобных вещей, где требуются четкие края. Она наносится в труднодоступные места, куда ленту не воткнуть или заполняет пространство между лентой.
Для ровных краев используйте блутак, патафикс или аналоги.
Ян, пластилин не даёт четкой границы, а она то мне и нужна. Я ищу способ. Жидкая маска была бы идеальной для этого, очень удобно, но рваный край обламывает.
Рисовать аэрографом без масок, маленьким сопло, аккуратно. 90% делаю так. Если нужны более чёткие края - блютак или патафикс. Эта жижа не для этих целей.
В этой статье я хочу показать процесс и результат эксперимента с маскировочным пластилином двух видов, который недавно заказывал из Китая: черный (твердый) и синий (мягкий).
Первым делом представляю вашему внимаю “кошку”, в роли которой выступил корпус т-90 от Звезды (артикул 3573). Корпус был предварительно окрашен в базовый цвет с небольшими высветлениями красками Pacific88.
Перед тем как начать основной эксперимент, за два дня я нанес это маскировочный пластилин на модель танка, чтобы выяснить как он взаимодействует с краской и пластиком. Наносил без какого-либо схемы.
Снимается очень просто и никаких следов на модели и на краске не осталось. Что ж давайте попробуем его при нанесении камуфляжа.
Синий маскировочных пластелин, которые более мягкий, мы пока что откладываем. Будем использовать более твердый вариант – черный.
Его можно использовать непосредственно “из банки”. Как один из вариантов можно просто отщипнуть и плавно оттянуть полоску, нарезать необходимые куски и укладывать на модель.
Мне такой способ не очень понравился, мне больше понравилось его раскатывать с помощью трубки.
И затем уже нарезать на куски, которые мне удобны в работе.
Укладывается на модель крайне просто. Свойства этого маскировочной пластилина позволяют укладывать различные формы. При необходимости можно просто раскатывать и нарезать уже необходимые камуфляжные пятна.
Также удобно воспользоваться свойствами рассказывания данного пластилина и закрывать большие площади на модели во избежание опыла.
Раскатали, отрезали необходимый кусок, при необходимости растянули его и нанесли на модель. Таким образом мы закрываем все необходимые элементы.
Вот так это выглядит после нанесения.
Теперь можно приступать к покраске. Вот такой комментарий совет от подписчика был в распаковочном видео. Я об это не знал, проверил, действительно работает. Если резко дернуть то масса отрывается. Если тянуть плавно то соответственно хорошо растягивается.
К снятию масок я приступил не дожидаясь полного высыхания краски, практически сразу как отложил аэрограф в сторону.
Даже большой объем маскировочного пластилина снимается очень легко и при этом никак не взаимодействует с краской. После того как его сняли, можно размять, перемешать и в дальнейшем использовать снова. Даже свежая краска никаких следов у меня на руках не оставила.
Теперь можно попробовать синий, более мягкий вариант. Первое что мне понравилось, синий при тонком раскатывании полупрозрачный. Удобно накладывать второй цвет камуфляжа.
Раскатывается он конечно хуже чем черный, но он проще растягивается и проще укладывать более сложные формы.
Немного процесса окраски. Для камуфляжных пятен также использовался Pacific88, черного и песочного цвета.
Синий пластилин также просто снимается как и черный. Никаких проблем не вызвало и также следов на краске от него никаких не осталось.
Как видите получились четкие границы, поддувы либо отсутствуют полностью, либо минимальны, несмотря на достаточно сложный рельеф танка.
Мы рассмотрели два варианта камуфляжного пластилина: черного и синего цвета.
Черный пластилин оказалось проще рассказывать и удобнее вырезать различные формы, а синий оказалось проще использовать когда растягиваешь и плюс у него есть какая-то прозрачность, что может быть удобно при нанесении многоцветного камуфляжа.
Видео-версия статьи со всеми подробностями:
Читайте также: