Лица из дерева своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Чем вас так привлекает дерево?

Сергей Солдатов: Мы уже давно занимаемся резьбой. Начинали в гараже как любители. Потихоньку расширялись. Изначально мы делали необычные беседки. Просто люди хотят чего-то нового, нестандартного, тут мы можем им помочь. Мы планируем изготавливать мебель в античном стиле на деревянных петлях.

Евгений Киселев: Нам очень нравится стиль фиджи. Именно в таком стиле сделана мельница, которая находится рядом с мастерской. Стиль фиджи - когда каждая дощечка вырезана с рельефом (брашированием)

Интересно, что самое первое вы сделали из дерева?

Сергей Солдатов: Табуретку в школе на уроке труда. Все начинается с этого, с многотонных советских станков. Сейчас появились свои проекты, архитектурные и интерьерные решения.

Чем резьба по дереву отличается от резьбы по металлу?

Сергей Солдатов: Разница в глубине рельефа. При работе с деревом применяется фреза, которая делает более объемный рельеф чем в металле. В России в основном занимаются плазменной и лазерной резкой. Берется лист металла толщиной 15 миллиметров, на котором вырезаются прорезные узоры. Дерево это все-таки живой материал.

Как делаются портреты из дерева?

Сергей Солдатов: Для этого нужна фотография, которая обрабатывается дизайнерами в студии. Создается барельеф в файле формата STL, который приносят в мастерскую. Определяется размер заготовки, толщина, материал – благородные сорта дерева, такие как дуб, бук и ясень, они очень твердые и долговечные. Портрет вырезается на специальном станке и дорабатывается в ручную. Кстати, сейчас резные портреты это тренд. У многих министров и президентов есть такие.

Портрет президента В.В.Путина.

Даже у Владимира Путина?

Сергей Солдатов: Наверное, у Путина портрет появился первым. Мы сделали его портрет на основе одной фотографии. Изготовили барельеф в студии. Сейчас он в процессе изготовления. Узнаваемость 99%.

Идея сделать богатырей на мотоцикле принадлежит вам?

Сколько в среднем стоит заказ?

Сергей Солдатов: Студия, с которой мы работаем, чтобы сделать барельефы, предлагает за свою работу от 10 тысяч рублей до 50 тысяч. Все зависит от сложности и насыщенности фотографии. Чем сложнее барельеф, тем дороже стоит работа. Например, можно вырезать все мельчайшие подробности вплоть до каждой пряди волос и зрачков.

Вы можете изготовить другие деревянные предметы, например, лук и стрелы?

Сергей Солдатов: Если честно, то мы ни разу не пробовали, но готовы взяться. Опыт у нас есть. Мы как-то сделали эксклюзивный деревянный конверт толщиной 6 миллиметров. Он изготовлен из бука. Если верить поисковым системам, то подобный конверт единственный в своем роде.

Какая работа была самой необычной?

Евгений Киселев: Это леший из коры дерева. Он висит на стене в мастерской. Мы с Сергеем люди творческие. Бывает, что прогуливаясь в лесу, мы видим деревяшку, то сразу представляем, что можно из нее сделать.

Контактируете с местными мастерами?

Евгений Киселев: Да, у нас очень много знакомых. Есть один резчик, который 6 лет учился резьбе в Армении, он очень удивился, когда увидел наши работы. Объем работ намного больше, чем кажется. Фреза диаметром 0.25мм проходит 20 раз, чтобы вырезать 1 миллиметр панно или портрета.

Картина: Письмо запорожцев турецкому султану

Как вы относитесь к творчеству мастеров с зоны?

Сергей Солдатов: Положительно. Они тоже делают интересные вещи, которые есть у наших знакомых. Очень распространены нарды, шахматы и шкатулки. У них есть много времени, чтобы этим заниматься.

Евгений Киселев: Если сравнить наши работы и предметы с зоны, то картины из мастерской выполнены в HD качестве. Человек не сможет такое сделать. Мы много общались с резчиками, и пришли к такому выводу. У наших картин очень мелкая детализация. Сделать такое руками практически невозможно. Но работа на станке это не штамповка, это медленный и кропотливый процесс. Изготовление рисунка может идти непрерывно на протяжении нескольких суток.

Самое дорогое дерево, которое вы использовали?

Сергей Солдатов: Сначала идет ясень, потом дуб и бук. Ясень считается священным деревом, из него делают амулеты и обереги. Мы планируем наладить производство нательных крестиков. Их будут вырезать фрезой 0,10 миллиметров.

Для совершенствования мастерства и вы изучаете исторические моменты?

Евгений Киселев: Конечно. Первая деревянная икона была привезена из Византии в 14 веке. На Руси в то время практиковалась также резьба по камню. В 15-16 веках возобновилась деревянная резьба икон. Сейчас наблюдается возрождение этого направления. Такие деревянные иконы прослужат более 100 лет.

Что происходит с расходным материалом?

Евгений Киселев: Большинству материалов мы находим применение, а самый мелкий материал я сжигаю в бане (Смеется) Кстати, мастера с удовольствием пользуются опилками, используют их как удобрение. Когда станок работает, то опилки превращаются в порошок в специальных фильтрах в системе пылеудаления.

Чем опасна эта профессия?

Евгений Киселев: Она опасна тем, что при неправильном обращении со станками можно отпилить себе руку или пальцы. В моей практике был случай, когда человек халатно относился к торцовочной пиле, он отпилил себе пол пальца. Конечно, страшно. Нужно быть просто внимательным, и не работать в перчатках со станками такого типа.

Автор: Народный корреспондент
Тэги: Искусство, Самарцы, Интервью
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Автор: Вероника Цветкова
Мастер рукоделия

Представленные уроки резьбы по дереву познакомят начинающих с этим ремеслом, чтобы своими руками вы смогли создавать предметы из природного материала.

История возникновения ремесла и виды

Резьба по дереву — это вид декоративно-прикладного искусства, который зародился еще в древности. На Руси резьбу по дереву называли резным делом, а выполняемый в этой технике рисунок ознаменкой, узорчьем, вызорочьем. В этой технике на плоской поверхности мастера выполняли косицы, зубчики, желобки, маковицы, грибки и т.д. Увидеть такие образцы можно в Успенском соборе, посетив царское место.

Развитию резьбы по дереву Россия обязана иноку Амвросию — послушнику Троице-Сергиевской лавры, который на исходе XV века в своих работах объединил русский орнамент с западным и восточным.

В 1660 году мастера украсили царскую столовую немецкой резьбой, которая была фигурной, с готическими мотивами. Так в российской резьбе появились элементы немецкой, в том числе, и новые инструменты, термины.

сквозную;
глухую;
домовую;
скульптурную;
резьбу бензопилой.

Инструмент для работы по дереву, вырезание заготовок

Когда вы научитесь ими выполнять несложные элементы, захотите совершенствоваться, тогда сможете инструменты по дереву купить, например, такой набор.

Инструментов может быть и еще больше, но такое количество нужно лишь профессиональным резчикам, выполняющим сложные работы.

Посмотрите, какие виды выемок вы сможете сделать полукруглыми резаками разного размера, остроугольными.

резьбу;
отпиливание;
колку и обтесывание;
строгание;
точение;
долбление.

стальных стержней;
режущих лезвий;
хвостовика.

Резьба по дереву: эскизы и мастер классы

плоская деревянная заготовка;
карандаш;
прозрачная бумага;
v-образная стамеска-уголок;
узкая и широкая полукруглые стамески.

Если у вас пока еще нет v-образной стамески-уголка, то для данного узора можете использовать острый нож.

Приложите лист бумаги к экрану, перерисуйте схему.

Затем перенесите ее на деревянную заготовку. Начните с подрезки по контуру центрального круга, затем, срежьте к центру от внешнего круга, пользуясь большой полукруглой стамеской.

Сделайте разметку лепестков цветка.

Используя v-образную стамеску-уголок, прорежьте лепестки по контуру.

Возьмите в руку следующий инструмент по дереву — полукруглую стамеску, чтобы вырезать внешний контур лепестка. При этом он станет похож на верхнюю часть сердечка.

Большой полукруглой стамеской сделайте надрезы внутри контура лепестка.

Малой полукруглой стамеской произведите два реза на этот контур от центра цветка.

Чтобы увеличить площадь среза, так же срежь еще раз.

Теперь нужно взять следующий инструмент для резьбы — v-образную стамеску и сделать в центре цветка вот такие надрезы.

Все, можно полюбоваться результатом работы.

Если вы хотите вырезать лису, вам пригодятся следующие эскизы.

Если вы хотите сделать бабочек, вам также поможет резьба по дереву эскизы прилагаются.

досточку из бука;
линейку;
электролобзик;
простой карандаш;
линейку;
наждачную бумагу;
ластик;
льняное масло.

На дощечке нарисуйте прямоугольник. Выпилите его.

Если у вас нет электрического лобзика, то можно выпилить заготовку пилой или обычным ручным лобзиком.

Сделайте поверхность срезов ровной при помощи наждачной бумаги. Если в хозяйстве имеется шлифовальная машина, применяйте ее для данной процедуры. Перенесите на заготовку рисунок, используя простой карандаш.

При помощи полукруглой стамески делаем углубление на месте лица, затем снова наносим сюда его контуры.

Продолжается резьба по дереву эскизы помогут вам вырезать черты лица правильно. На этом этапе делаем и накидку на голове Снегурочки. Обратите внимание, что она находится на уровне выше лица.

Опираясь на эскиз, вырезаем другие элементы заготовки.

Теперь нужно стереть карандаш ластиком-резинкой, затем самой мелкой шкуркой. Если сразу это сделать шкуркой, то часть грифеля вотрется в дерево.

Налейте льняное масло в емкость, погрузите в него нашу деревянную форму на час. Если вы выполняете большую работу, тогда пропитайте ее маслом при помощи тампона или беличьей кисти и оставьте сохнуть 3–4 дня.

Всё, можно раскатывать тесто, нарезать его прямоугольниками, наносить рисунок при помощи деревянной заготовки и выпекать.

Чтобы печенье не подгорело в некоторых местах, вырезать из дерева штамп нужно так, чтобы на нем не было слишком выдающихся элементов.

Как вырезать табличку для бани?

доску (в данном случае использовался приступок из дерева хвойной породы);
треугольную линейку;
простой карандаш;
пилу;
мебельный лак в баллончике;
морилку;
кисточку;
наждачную бумагу.

Чтобы нарисовать буквы, скачайте понравившиеся из интернета, затем перерисуйте их на древесину. Можете использовать данный образец.

Справа и слева на табличке нарисуйте дубовые листики.

Далее, резную поверхность ошкуривают наждачной бумагой № 180 и № 220. Вверху и внизу таблички нарисуйте облака, вырежьте их косячком-резцом и стамеской, после чего ошкурите.

Осталось покрыть изделие морилкой. Для этой таблички она была нанесена в 1 слой, а когда подсохла, углубления покрашены второй раз. После этого нужно пройтись по буквам наждачной бумагой, чтобы придать эффект объемного изображения.

После покрытия лаком из баллончика распылителя нужно дать ему подсохнуть в течение 12 часов и можно вешать табличку на место.

Как превратить мыло своими руками в красивые цветы?

Затем нужно вырезать второй и последующие лепестки. При этом двигайтесь слева направо по кругу.

Вот как должна выглядеть работа после того, как вы сделаете первый круг.

Второй и последующие выполняйте в шахматном порядке по отношению к предыдущим.

Вот как декорировать мыло своими руками, объединив карвинг и резьбу по дереву.

В завершение, вам предлагаются 3 сюжета. Из первого вы узнаете подробно про резьбу по дереву, про инструменты для начинающих.

После просмотра второго, вы сможете вырезать ложку с красивой резной ручкой.

Из третьего вы узнаете, как вырезать очаровательную розу из дерева.

Как сделать плетень своими руками и аксессуары к нему?

Поделки на Старый Новый год: мастер-класс и фото

Паштет из шампиньонов

Диета по гороскопу Весы (24 сентября – 23 октября)

ТОП-12 лучших шампуней для волос

Как восстановить сожженные волосы

Как сделать биозавивку ресниц?

Содержащиеся в журнале материалы и статьи могут включать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 18+.

История зарождения и развития

Дерево можно по праву считать одним из древнейших материалов, использовавшихся человеком.

Еще на заре времен люди поняли, насколько доступной и простой в обработке может быть древесина. Ее стали повсеместно привлекать для строительства. Искусство резьбы тесно переплелось с отдельным видом архитектуры — деревянным зодчеством. Люди никогда не подавляли свои внутренние желания окружать себя красивыми вещами. Это стремление к прекрасному часто становилось толчком для развития искусства в разных направлениях. Резьба не стала исключением. Как водится, сначала все лучшее клали на алтари для божеств, которым в те времена поклонялись. Самым древним образчиком искусства резьбы по дереву считается Шигирский идол. Он был найден во время раскопок неподалеку от Екатеринбурга. Изделие представляет собой фигурно обрезанный столб с тематическими рисунками на поверхности. По подсчетам ученых этот идол был создан в середине VIII века. Изготовили столб из лиственницы (вопреки общепринятому заблуждению о дубе). Помимо Шигирского идола встречаются и более поздние находки, украшенные резными элементами, но техника тех мастеров была примитивной и грубоватой. Современный человек скорее назовет их самобытными, чем красивыми. Здесь сказалось влияния бедного инструментария, которым пользовались мастера тех времен.

А теперь сделаем большой прыжок почти в десять столетий и перенесемся к XVI веку, когда стали появляться первые артели резчиков. Из области обрядов и язычества резьба по дереву постепенно перешла к быту. Причудливыми узорами стали украшать предметы скудной меблировки и деревянную посуду. Техника стала изящнее, благодаря расширенному набору специальных инструментов, которыми стали пользоваться мастера. Помимо обычной древесины, в ход шли даже корни деревьев и кап (разновидность нароста). Своими причудливыми, неправильными формами они навевали абстрактные ассоциации и подталкивали резчиков к созданию оригинальных асимметричных предметов обихода. Артели массово украшали храмы, соборы, дворцы и дома зажиточных граждан. Большинство бытовой утвари (от ларей и до ложек) покрывались декоративными узорами. Так как дома старались украшать даже представители среднего класса, появилось отдельное направление под названием домовая резьба. Многие образчики сохранились и до наших дней. Большинство из них стало официальными памятниками искусства. Параллельно с домовой резьбой появилась и более сложная техника — объемная. Рельефные украшения требовали большого мастерства от резчиков, но результат того стоил. Резьбой украшали сундуки, стулья, игрушки, подставки, пряничные доски (аналог подносов), ложки, табакерки, шкатулки, спинки кроватей, наличники и ставни на окнах. Хотя еще пару десятков лет назад этот вид искусства пребывал в упадке, постепенно традиции старинной русской резьбы по дереву возрождаются. Ведь не зря говорят, что все новое просто было хорошо забыто.

Виды резьбы

Резьбу по дереву классифицируют на следующие подтипы и направления:

Объемная (скульптурная). Изображение (ознаменка) полностью или частично отделяется от фона. Техника сходна с барельефами.
Плоскорельефная. Изображение выделяется на фоне, за счет углубления последнего.
Прорезная (ажурная). Относится к сквозной технике. Фон в изделиях удаляется полностью. Раньше они часто использовалась для оформления икон и картин в качестве рамок.
Контурная. Считается одной из самых простых техник. Часто используется новичками для практического обучения. Контурная резьба представляет собой рисунок, который образуется пересечением неглубоких линий. Если сравнивать с искусством скульптуры, то ближайший аналог этой техники анкрё или койланаглиф.
Геометрическая. Как и контурная, относится к простым техникам, которые под силу даже начинающим. Узор формируется из различных геометрических фигур и их переплетений. Несмотря на кажущуюся простоту, работы за счет игры света преображаются и выглядят очень красиво.
Рельефная. В изделии практически нет ровной плоскости. Каждый элемент рисунка с разной высотой выступает над поверхностью. Встречается два подтипа резьбы: горельефная и с низким рельефом. В первом случае изображение выступает почти на половину объема, а во втором только на пару сантиметров.
Восточная. Характеризуется обилием изящных орнаментов, получаемых путем пересечения прямых и изогнутых линий. В качестве дополнения в рисунках часто фигурируют цветы.
Вышеперечисленные техники относят к основным, но ими перечень не ограничивается. Намного реже используют техники резьбы с подобранным и подушечным фоном, заоваленную резку.

Где может применяться

Резьба по дереву широко применяется в интерьерном и ландшафтном дизайне. Хотя такие изделия больше всего соответствуют этническому русскому стилю, красивая работа мастера может органично влиться в скандинавское, эко направление, эклектику, прованс (вообще любую разновидность кантри), модерн, классику и даже фьюжн. В интерьере используют либо резные предметы обихода (сундучки, шкатулки, чернильницы, подставки, элементы меблировки), либо декоративные детали, которые играют исключительно роль украшения (карнизы, фрески на отдельных областях стен, окантовку арок, двери). Для оформления экстерьера дома и прилегающих к нему территорий приобретают беседки, лавки, наличники, фронтоны, ворота и калитки, заборы, изготовленные в технике резьбы по дереву.

Выбор материала для работы

При выборе древесины следует обращать внимание на три критерия:

Базовые инструменты для ремесла

Чтобы работа спорилась, мало одних навыков и умений, нужно еще и использовать качественные инструменты. Возможно, Николо Паганини и компенсировал своим мастерством возможности скрипки, сыграв на одной струне, но эта легенда относится к исключениям из общего правила. В стандартный список инструментов резчика по дереву входят:

А теперь более подробно рассмотрим разновидности стамесок, которые по праву можно считать главным инструментом резчика.

Виды стамесок

В зависимости от особенностей лезвия и области применения стамески классифицируют на следующие типы:

Меры предосторожности при работе

Во время вырезания по дереву всегда существует риск повреждения рук мастера, а пальцы для резчиков — основной инструмент работы. Все приспособления достаточно острые и хватит всего одного неловкого движения, чтобы порезать кожу, а то и вовсе отрезать что-нибудь важное. Поэтому не следует пренебрегать правилами безопасности, которые соблюсти не так уж и сложно:

Также не рекомендуют располагать рядом с рабочим местом нагревательные приборы, поджигать свечи, курить. Стружка легко воспламеняется, поэтому любые контакты с огнем следует ограничить.

Мастер-класс геометрической резьбы

Как уже говорилось выше, геометрическая резьба считается одной из самых простых, поэтому идеально подходит для обучения начинающих мастеров. Для работы требуется минимальный набор инструментов. Во время процесса вырезания значение имеет только точность. Элементы рисунка должны обладать четкой симметрией. Сами изображения состоят из повторяющихся зон, которые образуют единую изящную композицию.

Технология и последовательность геометрической резьбы

Подготовительный. Включает в себя изготовление болванки (заготовки) и черновое выравнивание ее поверхности, то есть удаление дефектов, сколов, рельефных элементов.
Работа над композицией с использованием ножей.
Заключительный этап. Финальная обработка заготовки: шлифование, пропитка специальными составами, покрытие лаком или краской.

После просушки резную поделку можно использовать по назначению.

Необходимые инструменты

Для работы в технике геометрической резьбы потребуется минимальный набор инструментов:

Создание эскиза узора

Вырезаем узоры

Шлифовка и пропитка готового изделия

Мастер-класс формочки для печатного печенья

Вырезаем таблички

Заключение

3. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

4. Публикации должны быть связаны с деревообработкой или изделиями из дерева

Ну вот почему я так не умею, каждый день бы на работу в новой можно было ходить, клёво

Не слушайте придурков, тем более, на первых порах. А их будет много.
Великолепный результат, тем более занимаетесь только первый год. Хорошее ремесло, и по ходу, это ваше.

Клёво кстати! А что побудило всё таки начать, попробовать?

А много места и инструмента надо для такого как первом фото?

Потом идёт обработка всякими лаками и маслами?

Не пробовали ли Вы вырезать маски для полноценного ношения, по форме лица?

А какого размера эти маски?

Красиво! А попробуй маску из одноименного фильма, она даже попроще твоих выглядит

Плед "Зима"

Закончена долгая, суммарно занявшая 7 месяцев работа.

Плед "Зима" связан двусторонним жаккардом.
Размеры 185*205 см, вес 2,34 кг. Пряжа "Слонимская" 4-х ниточная. 3 цвета: белый, серый и маренго.
Идея пледа моя.

Использованы схемы, найденные на просторах интернета, несколько доработанные и переработанные непосредственно для данного пледа.
Плед симметричен (почти) относительно поперечной оси.

Так выглядит обратная сторона пледа.

Я довольна результатом, надеюсь, и вы оцените))) Я даже рискнула оставить подпись на своей работе.

Ижорский броневик. БА-10А

Бронеавтомобили Второй Мировой и Холодной войн: БА-10А и Panhard E.B.R.75 FL-11

Ещё в 1936 году, когда советский средний бронеавтомобиль БА-6 только пошёл в серию, в КБ Ижорского завода начались работы по его облегчению, увеличению защищённости и динамических свойств. Сначала эти стремления привели к созданию БА-6М, а к лету 1937 года вылились в создание нового бронеавтомобиля, пусть и на базе того же грузовика ГАЗ-ААА, что и БА-6. Шасси грузовика, впрочем, подверглось некоторым переделкам: была укорочена рама, усилена балка передней оси, передняя подвеска оснащена амортизаторами от модели ГАЗ-М-1. Броневой корпус БА-6 подвергся не очень большим изменениям, а вот башня изменилась до неузнаваемости, получив коническую форму вместо цилиндрической. Заменили и двигатель.

БА-6 в Испании

Бронеавтомобиль был принят на вооружение под обозначением БА-10А и пошёл в серийное производство с начала 1938 года. Несмотря на это, машина не была лишена недостатков и конструктивных недоработок — в первую очередь, из-за поспешных темпов разработки, испытаний и военной приёмки. Прежде всего стоит сказать, что, вопреки изначальному заданию, динамические характеристики БА-10А практически не выросли по сравнению с таковыми БА-6М, несмотря на новый мотор. Во-вторых, было принято очень сомнительное решение разместить два бензобака в боевом отделении, позади и выше голов командира и механика-водителя, что обеспечивало им душ из бензина в случае пробития бронекорпуса. Да и пожар в боевом отделении — штука не из приятных. Нарекания вызывала слабость передний оси бронеавтомобиля, низкая надёжность демультипликатора трансмиссии, малый ресурс покрышек, низкая обзорность через смотровые щели при закрытых лючках, теснота башни и отсека управления (члены экипажа ростом в 175 см и выше фактически упирались головой в крышу, что приводило к ушибам при езде), жёсткость и неудачная конструкция сидений, обеспечивающая боль пониже спины при длительных пробегах, а также невозможность ведения огня из курсового пулемёта на ходу из-за малого расстояния между стенкой бензобака и плечевого упора пулемёта. В походном положении (при открытых люках) — температура в машине была в среднем на 22° выше, чем снаружи; в боевом же положении эта разница увеличивалась до 30°, что приемлемо и даже полезно зимой, но не очень комфортно в летний зной. Загазованность боевого отсека при интенсивной стрельбе также очень быстро превышала все разумные пределы всилу отсутствия вентиляции.

Инженеры Ижорского завода прислушались к замечаниям военных, и к концу 1939 года вместо БА-10А в серию пошла его модификация БА-10М, в конструкции которой были исправлены основные слабости прежней машины. Прежде всего, топливные баки были вынесены из бронекорпуса и размещены на крыльях задних колёс; баки были защищены бронекожухом, топливо из них поступало к двигателю через бензопроводы, находящиеся под днищем корпуса. Дополнительную броню получила шаровая установка курсового пулемёта, изменился привод поворота башни, и ещё был внесён длинный список небольших изменений. В том же году на Ижорском заводе был изготовлен прототип бронеавтомобиля БА-10Ц, корпус которого изготавливался из цементированной брони и отличался повышенной пулестойкостью, но из-за сложности производства таких корпусов, в серию модификация не пошла. Также малой серией была выпущена бронедрезина БА-10ЖД — фактически тот же БА-10М, но на железнодорожных колёсах. Всего за 4 года производства (с 1938 по 1941) было выпущено 3386 бронеавтомобилей БА-10 всех модификаций (из них 1350 БА-10А и 1950 БА-10М), что сделало его самым массовым представителем данного класса техники в СССР.

В качестве основного вооружения в двухместной башне в цилиндрической маске были установлены 45-мм пушка 20К образца 1934 года и спаренный с ней 7.62-мм пулемет ДТ образца 1929 года. Наведение вооружения на цель в вертикальной плоскости осуществлялось в секторе от -2° до +20°. В состав возимого боекомплекта входили 49 артвыстрелов и 2079 патронов к двум пулеметам ДТ. Круговое вращение башни обеспечивал механизм поворота с ручным приводом. Для ведения прицельной стрельбы в распоряжении наводчика и командира бронемашины имелись телескопический прицел ТОП и перископический панорамный прицел ПТ-1.

В моторном отсеке, расположенном в передней части бронемашины, был установлен четырехцилиндровый карбюраторный рядный двигатель жидкостного охлаждения ГАЗ-М1 с рабочим объемом 3280 см.куб., развивавший мощность 50 л.с. при 2200 об/мин, что позволяло бронемашине двигаться по дорогам с твердым покрытием с максимальной скоростью 53 км/ч и до 20 км/ч по пересечённой местности. При полной заправке топливом запас хода машины составлял 260-305 км в зависимости от состояния дороги. С двигателем взаимодействовала трансмиссия, в состав которой входили однодисковое сцепление сухого трения, четырехскоростная коробка передач (4 скорости вперёд +1 назад), демультипликатор, карданная передача, главная передача, механические тормоза. Тормоза с передних колес были сняты и введен центральный тормоз в трансмиссии. Доступ к двигателю с целью технического обслуживания и ремонта обеспечивали откидная крышка бронекапота и эксплуатационные люки в его боковых стенках. Радиатор, установленный перед двигателем, был защищен V-образным в поперечном сечении бронелистом толщиной 10 мм, в котором имелись два люка с подвижными створками, регулировавшими приток охлаждающего воздуха к радиатору и двигателю. Улучшению вентиляции и охлаждения моторного отсека способствовали щелевые жалюзи в бортах моторного отсека, прикрытые плоскими бронекоробами.

На задние колёса БА-10А надеты гусеницы для повышения проходимости по снегу

БА-10А и советские лёгкие танки БТ-7 и Т-26

Также весьма неплохо БА-10 показали себя в ходе Польского похода СССР в сентябре-октябре 1939, по итогу которого были присоединены Западная Украина и Белоруссия. Бронеавтомобили участвовали в столкновениях как с польскими, так и с германскими войсками, и показали хорошую мобильность при использовании на дорогах, способность брони держать попадания пуль калибром до 13 мм и хорошую огневую мощь. Нарекания вызывал слабоватый двигатель, но общее впечатление от броневика было весьма хорошим, особенно когда его использовали в качестве разведчика или командирской машины.

Недостатки БА-10 стали проявляться в ходе Зимней войны с Финляндией, где проходимость и маневренность неполноприводного бронеавтомобиля оказалась недостаточной, даже с учётом применения съёмных гусениц. Высокую уязвимость показали колёса, резина которых разрушалась от взрывов лёгких мин и гранат. В целом броня показала себя недостаточной — она была неспособна держать не то что попадания противотанковых орудий любых калибров, но даже бронебойных пуль ручного оружия. Безвозвратно было потеряно около 20 БА-10, также несколько машин захватили финны и использовали в своих войсках почти до середины 50-х годов.

На 1 июня 1941 года в РККА насчитывалось 3345 бронеавтомобилей, из них на долю БА-10А и БА-10М приходилось примерно 80% — около 2800 единиц. Эти броневики принимали самое активное участие в боях с немцами, начиная с самых первых дней Великой Отечественной, и их судьба немногим отличалась от участи прочих бронированных машин Красной Армии — их количество быстро таяло. Сказывались общая дезорганизация, проблемы с разведкой, подвозом горючего, боекомплекта, запасных частей. Но чаще всего причиной потери БА-10 и их экипажей было неверное их применение в качестве основной ударной силы — тонкая противопульная броня фактически не была преградой для немецких танков или артиллерии. Уже к осени 1941 года количество броневиков существенно сократилось, и командиры уже не посылали их на передний край. Пушечные БА-10 старались использовать в засадах, либо для разведки и в качестве машин связи, что уменьшило потери среди них. Эти бронеавтомобили в последний раз активно использовались в боях под Москвой, с лета же 1942 года они уже перешли на вторичные роли: для охраны штабов, сопровождения обозов, патрулирования и так далее. Именно на таких постах они дослужили аж до 1944, а кое-где — и до 1945 года. БА-10 применялись даже в войне с Японией в августе 1945 года. Некоторое количество захваченных и восстановленных БА-10 применяли немцы под обозначением Panzerspahwagen BAF 203(r) в составе пехотных частей, сил полиции и в учебных целях.

С германским бронетранспортёром Sd.Kfz.251/1 Ausf.B

В своё время БА-10 был одним из лучших бронеавтомобилей средней весовой категории. Расположение брони под рациональными углами, применение сварки при сборке корпуса, в целом удачная компоновка, мощное пушечно-пулемётное вооружение, равное танковому — всё это делало его грозным противником. Отдельно стоит указать большой процент радифицированных машин — около 30% БА-10 оснащались радиостанциями, что существенно упрощало взаимодействие между ними. Недостатки же — слабый двигатель, тонкая броня, недостаточная проходимость, высокая пожароопасность и низкая эргономика (особенно более ранних БА-10А), можно было успешно компенсировать грамотным применением БА-10 в качестве дополнительной мобильной бронемашины, чему есть неоднократные подтверждения в истории, когда лёгким машинам удавалось противостоять превосходящим силам противника и даже танкам.

Подробно о сборке и покраски модели можно прочесть в этих постах:

При написании статьи использованы материалы с сайта Pro-tank, из Википедии и видео с Ютуб-канала "Старина".

Читайте также: