Как сделать красивое боке китовым объективом

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Размытие фона на фотографиях, сейчас очень модный тренд. Даже производители сотовых телефонов уже давно добавляют такой эффект (чисто программная имитация) в функционал встроенных фото-модулей.

Светосильная оптика пользуется стабильным спросом у фотолюбителей, а производители и рады предложить вкусненького. Любой каприз за ваши деньги, как говорится.

F2.0 это уже давно моветон. F1.8 и f1.7 тоже, в общем, ни о чем. Нам подавай f1.2; f1 или даже f0.95! Вот это наш размерчик.

Светосила объектива давно стала ровно таким же чисто маркетинговым показателем, как и мегапиксели. Те же производители телефонов уже подхватили тренд и пишут светосилу объективов в спецификациях сотовых телефонов.

Нужно говорить, что за светосильную оптику производители денег просят существенно больше?

Покупая светосильный объектив, фотолюбитель платит практически только за размытие фона.

Нет, высокая светосила, конечно, дает еще преимущество в условиях низкой освещенности. Советские объективы, Юпитер-3 1,5/50 и Гелиос-40 1,5/85, например, создавались конкретно для съемки при недостаточном освещении.

Но возможности современных систем фокусировки и матрицы с чувствительностью в десятки тысяч единиц ISO не так уж требовательны к светосиле. По крайней мере, ситуации, когда f2,0 это уже вообще никак для фокусировки, а f1,2 — замечательно, существуют, но встречаются очень редко.

Поэтому, преимущества светосильной оптики — несомненны. Мы сейчас говорим о целесообразности именно сверх-светосильной. И в качестве критерия этой целесообразности мы будем использовать Боке.

Но вначале я хотел бы поблагодарить наших Спонсоров и Патронов на платформе Patreon. Спасибо, что помогаете проекту развиваться.

На вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные, поэтому каких-то конкретных формализованных правил на счет художественно красивого бюке не существует.

Что нужно помнить в этом вопросе:

1. Одна и та же фотография с размытым фоном может нравиться одному человеку и не нравится другому. Вкусы у всех разные и примеров тому масса.

Ищите решения, которое нравится лично вам и тем людям, чье мнение вам важно.

Всеобщее признание ваших фото в качестве шедевра — недостижимо.

Если вам индифферентен размытый фон — не стоит напрягаться по его поводу вообще.

2. Один и тот же объектив в разных условиях на разных фотографиях может сформировать как привлекательный, так и некрасивый рисунок размытия. Картинка размытия зависит от конкретных оптических факторов снимаемой сцены, но учесть эти факторы наперед сложно, поэтому качество боке, в известной степени, вопрос случайности.

Тем не менее, разные объективы действительно имеют свой характер, часто вполне узнаваемый. Если резкое изображение разные объективы формируют, можно, сказать, одинаково, то вот нерезкое — с заметными отличиями.

Классический пример, Гелиосы боке характерно закручивают.
Попробовав разные объективы можно выбрать тот, который размывает фон так, как вам нравится.

Но, повторю, говорить, что есть объективы у которых боке всегда красивое или наоборот, некрасивое — неверно. Тут вопрос вкуса фотохудожника, его опыта и, немаловажно, — удачи.

Учитывая вышесказанное, далее мы будем говорить не о художественных достоинствах боке, а только о силе размытия.

Как измерить боке (размытие фона)?

Итак, нам нужно понять, какие объективы размывают фон сильнее.

Как сравнить два объектива с т.з. резкости более или менее ясно даже неспециалистам. Тонкостей и тут хватает, но общий смысл понятен.

А как сравнить объективы с т.з. нерезкости?

Некая абстрактная точка на снимаемом объекте вследствие несовершенства оптической системы или из-за ее несфокусированности, формирует на светочувствительной поверхности (пленка, матрица) не идеальную точку, а кружок.

Для того, чтобы изображение на снимке было резким, нужно, чтобы этот кружок человеческий глаз воспринимал как точку.

В пленочной узкоформатной фотографии с кадром 24х36 мм диаметр допустимого кружка нерезкости обычно принимают за 0,03 мм. Такой диаметр круга нерезкости позволяет просматривать снимок 13 х 18 см на расстоянии порядка 25 – 30 см и для человеческого глаза точки будут еще оставаться точками.

Для цифровой фотографии требования по диаметру допустимого кружка нерезкости существенно более жесткие. Поэтому, если вы используете старый объектив на цифровой камере, не верьте шкале ГРИП на объективе. Прикидывайте с запасом.

Если ваш объектив, эдак, из 30-х годов, его шкала ГРИП с цифровой камерой будет врать ОЧЕНЬ сильно. С ростом разрешения фотопленок шкалы ГРИП постепенно ужесточались.

Но мы отвлеклись.

При расфокусировке объектива диаметр кружков нерезкости на снимке увеличивается и когда их диаметр превышает допустимый предел, изображение уже не кажется резким.

Чем больше диаметр кружков, тем более нерезким видится изображение.

Увы, но по цветным пятнам боке на снимке, например, природы, не думаю, что кто-то сможет определить, какой-же там диаметр кружков нерезкости. Точек масса и кружки их пересекаются на снимке.

Тем не менее, существуют формулы, позволяющие вычислить диаметр кружка нерезкости в зависимости от ряда факторов. И мы знаем, что чем кружок нерезкости больше, чем изображение менее резкое.

Там мы и будем сравнивать объективы по силе размытия. Сила размытия больше у того объектива, который при прочих равных дает кружок большего диаметра.

Что влияет на силу размытия? Выбор объектива и условий съемки.

Подождем пока с конкретными объективами, разберем для начала, что нам принципиально нужно, чтобы размыть задний фон максимально?

Ниже скажу очевидные вещи, особенно для тех, кто имел возможность наблюдать и использовать шкалы ГРИП на советских объективах. Там это все видно наглядно.

Но объективы цифровых аппаратов шкал ГРИП не имеют, да и, возможно, кто-то озадачился вопросом только недавно.

2. Чем больше открыта диафрагма, чем более узкая Глубина Резко Изображаемого Пространства (ГРИП). Поэтому, при удалении объектов от дистанции фокусировки их размытие будет более интенсивным. Светосильный объектив сильнее размывает фон. Если, конечно, мы снимаем на открытой диафрагме. Если при съемке диафрагма прикрывается, светосила объектива (а за нее деньги плОчены) никак на размытие не влияет.

3. Чем длиннофокуснее объектив тем уже ГРИП. Поэтому, также при удалении объектов от дистанции фокусировки их размытие будет более интенсивным.

Итак, чтобы максимально размыть фон нам нужно взять максимально светосильный и максимально длиннофокусный объектив. Потом, нам нужно поставить объект съемки поближе к себе, а задний фон отодвинуть подальше. Тут нужно помнить, что у большинства объективов бесконечность начитаемся метрах в 20 и дальнейшее удаление фона роли уже почти не играет.

Или, может, кто из производителей такое делает? Пишите в комментариях.

Хорошо, нам известны 3 фактора, влияющие на размытие. Но какой из них сильнее? Самый-самый объектив и идеальные условия съемки невозможны почти никогда. Значит, нужен компромисс. А какой компромисс нас устроит?

Вот для ответа на этот вопрос я привожу ниже рейтинг объективов по силе размытия.

Сравнение и рейтинг объективов по силе размытия фона.

Рейтинг посчитан с помощью готового калькулятора на сайте Сергея Елизарова. Честно признаюсь, формулы в калькуляторе выше моего понимания, поэтому расчет привожу как есть. Могу только сказать, что визуально все выглядит очень логично, по моему мнению.

Вводные для расчета:

Снимаем на полнокадровый аппарат погрудный портрет с вертикальной ориентацией кадра.

Объективы у нас с разным ФР, поэтому, дистанция от аппарата до модели для всех объективов разная, исходя из требования одинакового масштаба. Это важная оговорка!

За моделью на разных расстояниях находятся различные объекты заднего фона.

На графике по горизонтальной оси отложена дистанция от модели до объектов заднего фона. Подчеркиваю, не от аппарата, а от модели.

По вертикали отложена рассчитанная калькулятором величина кружка рассеивания в мм*100.

Чем линия графика выше, тем сильнее объектив размывает задний фон.

Обратите, кстати, внимание, что более длиннофокусные объективы лучше размывают дальние дистанции, а менее длиннофокусные — ближние. Это тоже очень важно.

В легенде я расставил объективы по размытию на длинных дистанциях, т.к. это более очевидно. Но я считаю, при съемке портрета очень важно размыть именно ближайший фон, чтобы отделить модель от него. Модель лучше отделить от фона, даже если она стоит недалеко от чего-то.

Поэтому, помните, универсального рейтинга не бывает. Смотрите по конкретным задачам. В особо принципиальных случаях скачайте калькулятор и погоняйте его самостоятельно со своими вводными.

В рейтинге только отечественные объективы. Если вас интересует импорт — найдите в перечне аналог, наверняка есть. В расчете от объектива берется только ФР и светосила, ничего более.

Верхние две позиции занимают довольно экзотические объективы Яшма-4Н 2.8/300 и Оберон-11К 2.8/200. ТТХ Яшмы, понято, запредельные, что поднимает его очень высоко в рейтинге.

На третьем месте вполне доступный Таир-3 4.5/300. Учитывайте только, что со своими 300 мм он в лидерах по размытию только дальних дистанций. Ну и размер его учитывайте с весом вместе.

Далее все объективы идут плотнячком, обращу внимание на некоторые только позиции.

1. Хорошо смотрится современный российский Зенитар-N 1.4/85. Причем, как на дальних дистанциях, так и на ближних. Ближние дистанции я считаю очень важными. Причем ценник на объектив достаточно комфортный, если сравнивать с соседями по рейтингу и современными импортными. Объектив выпускается с несколькими типами креплений.

2. Лидер по размытию коротких дистанций Зенитар-E 0.95/50. Знаю отзывы знакомого специалиста, отзывы самые положительные. Объектив отличный, однако дорогой. И крепление имеет только под байонет Sony.

3. Также хорошо размывает близкие дистанции старый добрый Гелиос-40 1.5/85.

4. Юпитер-21М 4/200 — ровно в середине рейтинга и это очень хорошие показатели, учитывая, что это один из самых дешевых вариантов среди перечисленных. Обратите внимание, если выбираете объектив для размытия.

5. Современный Зенитар-N 1.2/50 в рейтинге рядом с Юпитер-9 2/85, обходя его на коротких дистанциях.

Небольшой лайфхак для портретной съемки

Есть способ усилить размытие, даваемое объективом, никак не вмешиваясь в оптическую схему и не ухудшая картинку.

Способ действует для портретной съемки, т.е. в ситуации, когда модель недалеко от вас.

Все что нужно, это установить между объективом и аппаратом удлинительное (макро) кольцо.

Если вам неизвестно, что это такое, вот статья по теме.

При этой операции мы потеряем фокусировку на бесконечность. Но зачем вам бесконечность при съемке портрета?

Ниже пример. Я использовал объектив Юпитер-21М 4/200. Это дешевый советский телевик, который светосильным то считается с натяжкой.

Я использовал объектив на полнокадровой зеркалке Nikon.

Это фото сделано при диафрагме f4 с помощью переходника с линзой. До хомяка примерно 2 метра. От хомяка до объектов заднего фона еще около 1 метра. Кажется, что они ближе. Это нормально, т.к. телевики сужают перспективу.
Видно, что объектив неплохо размывает фон.

Для примера, это вот фото сделано с f8. Размытие все еще сильное.

Вот скажите, вам точно нужно более сильное размытие? По мне, так достаточно.
Но если вам нужно размыть фон еще сильнее, то не обязательно бежать за дорогим сверх-светосильным объективом.

Вот тут я поставил между объективом и аппаратом макро-кольцо на 28 мм. Плюс, я поставил переходник без линзы, это добавило еще 1 мм на несовпадении рабочих отрезков.

Это дает очень сильный эффект, на практике лучше использовать кольца поменьше. В стандартном комплекте на М42 их три — 7, 14 и 28 мм.
В данном случае мне пришлось подойти поближе, т.к. предел фокусировки сразу уменьшился до 1,7 метра. Поэтому в данном приеме лучше использовать длиннофокусные объективы. При использовании макро-колец они сохраняют более или менее солидную дистанцию фокусировки. Кольца поменьше позволят фокусироваться подальше.

С дистанции 1,7 метра при ФР в 200 мм можно снимать лицевой потрет, но очень крупноплановый. Лицо модели займет всю площадь кадра и никакого фона видно просто не будет. Повторю, на практике нужно использовать кольца поменьше.

Но взгляните на размытие! Оно стало не просто заметно сильнее, оно стало существенно сильнее.

Таки образом, мы получили на бюджетном объективе размытие, которое доступно только на сильно более дорогой сверх-светосильной оптике. Но сделали мы это с помощью копеечных макро-колец.

Я часто снимаю на свой Nikon через объективы с рабочим отрезком короче на 1 мм без линзы в переходнике. И даже этот 1 мм позволяет размывать фон озутимо сильнее. Вот пара примеров.

Выводы, советы, рекомендации.

Попытаюсь свести все коротко воедино в форме нескольких советов.

1. Если вы хотите попробовать светосильную мануальную оптику — одобряю. После цифрового зума вы сможете реально сделать свои снимки более интересными. Шедевры, правда, не гарантируются никогда.

2. Не покупайте дорогую сверх-светосильную оптику пока не попробуете что-то более бюджетное. Возьмите, например, кого-то из Гелиос-44-2 2/58, Юпитер-11А 4/135, Юпитер-37А 3,5/135, Юпитер-21М 4/200. Это очень дешевые объективы с достойным, поверьте, размытием. Лично мне больше всех нравится Юпитер-37А.

Поснимайте, убедитесь, что это ваше. Тогда можно подумать и над более дорогой покупкой, есть так уж нужно.

Сфокусировать точно совсем непросто. И сюжет часто требует большей ГРИП. Но если диафрагму прикрыть, то все преимущества сверх-светосильного объектива теряются.

3. Попробуйте использовать удлинительные кольца. Получите премиальное размытие за копеечную цену.

4. Если вам точно нужен сверх светосильный объектив, то перед покупкой импортного автофокусировочного, рассмотрите мануальные российские:
— Зенитар-N 1.2/50 (для Nikon), Зенитар-C 1.2/50 (для Canon)
— Зенитар-N 1.4/85 (для Nikon), Зенитар-C 1.4/85 (для Canon)

Эти объективы собрали хорошие отзывы в обзорах, выпускаются под Canon и Nikon и стоят существенно дешевле, чем новые импортные аналогии. И даже дешевле, чем многие советские сверх-светосильные объективы. Я планирую приобрести такие и обязательно сделаю обзор.

Можно еще попробовать такой:

У этого объектива есть советский аналог, который можно найти подешевле. Но с учетом приобретения переходника под Nikon или Canon, — примерно то на то и выйдет.

И только этот объектив выпускается в современном исполнении под М42. Это важно, если у вас Pentax, например.

Что до отсутствия у этих объективов автофокуса, то на f1.2-1.5 он вам точно не поможет. Точка фокусировки будет занимать площадь в видоискателе с половину головы модели. Аппарат просто не сможет навестить ровно на глаза.

Поэтому все равно придется ручками и сериями со сдвигом аппарата.

5. Если у вас Sony и нет проблем ни с финансами ни с амбициями, попробуйте Зенитар-E 0.95/50. Объектив во-первых очень хороший, а во-вторых, имиджевый.

Уф, надеюсь, кому-то это пригодится. У меня все — удачных фотографий!

Это ссылка на мой канал на YouTube. Видео-обзоры и мастер-классы по пленочной фотографии – все самое интересное там. Ознакомьтесь! И не забудьте подписаться.

И традиционный конкурс: ждем ваши лучшие фото с применением боке в комментариях до 10 августа! Напоминаем, что фото должны быть сделаны на Nikon, — подписывайте, на что сделаны кадры, и загружайте фото размером не более 900 рх :) Всем удачи!

Автор: Ростислав Машин

Ростислав Машин:

“Около десяти лет я занимаюсь съемкой дикой природы, мой любимый жанр — макрофотография. Советы, которые я хочу дать, посвящены тому, как добиться качественных снимков с красивым размытием фона при непостановочной съёмке, фотографируя объекты живой природы в естественных условиях.

Подбирайте оптимальное значение диафрагмы. Конечно, всем известно, что чем сильнее открыта диафрагма, тем сильнее размывается фон, создавая эффект, называемый "боке". Но при съемке миниатюрных объектов максимально открывать диафрагму не стоит, тем более, если ваша "модель" двигается — с большой долей вероятности, она полностью выпадет из зоны резкости. Делайте "пристрелочные" кадры, подбирая оптимальное значение диафрагмы, при котором и основной объект будет резким, и фон достаточно сильно размыт.

2. Экспериментируйте с расстояниями

Как уже было сказано, при макросъемке не всегда есть смысл максимально открывать диафрагму, красивого размытия при использовании макрообъектива можно добиться, если объект съемки расположен близко, а объекты заднего плана — в отдалении. Чем ближе объект съемки и чем дальше фоновые объекты, тем сильнее размытие.

4. Учитывайте объекты, расположенные на заднем плане

Крупный, затемненный фоновый объект даже в размытом виде перетянет на себя внимание, внося агрессию, дисгармонию в снимок. Если говорить о природных фонах, то цветочное поле — отличный вариант. Боке из размытых цветов создает своеобразный паттерн — позитивно воспринимаемый, увлекающий зрителя и поддерживающий объект съемки.

5. Используйте дополнительные источники света на фоне.

Именно они при размытии дают на снимке эффектные световые окружности (впрочем, не обязательно окружности). Отличный фон для красивого боке — поверхность воды. Многочисленные блики на водной глади способны создать волшебные световые эффекты”.

“В наше время боке среди фотографов стало пользоваться большой популярностью, и этому есть объяснение. Своими наглядными примерами я лишь хочу показать, что боке - это не просто красивое слово, а та творческая и художественная часть фотографии, которая открывается перед теми, кто ищет чудеса.

Зачастую хорошее боке можно получить при мягком контровом свете, именно поэтому на фотоохоту стараюсь выбираться на закате или рассвете. Именно тогда солнце спускается к горизонту и дарит свой мягкий, приятный глазу свет, который мы, фотографы, так сильно любим! Можно попробовать снимать объекты перед окном, предварительно распылив воду на стекло из пульверизатора (уж о нем-то любители боке знают не понаслышке!). На закате солнечные лучи создают тот самый свет, благодаря которому боке получается ярким и сочным.

Камера: Nikon D5100
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/3200
ISO: 100

Камера: Nikon D5100
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/2000
ISO: 100

Камера: Nikon D5100
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/4000
ISO: 100

Камера: Nikon D5100
Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/1000
ISO: 100

Не бойтесь экспериментировать! "Кто ищет, тот найдет!" — это же касается искателей новых и необычных кадров! Можно перебрать множество техник, пытаясь добиться красивого боке. Некоторые фотографы, к примеру, прибегают к использованию бусин, гирлянд или каких-либо других светящихся объектов. Как-то раз мне посчастливилось поймать зрелищное боке в саду, когда фоном служила вода из поливочного шланга. Вот такой вот несложный лайфхак для фотографа-садовника. И последняя диковина, о которой я узнала не так давно, — это использование фольги для создания боке. Фольгу нужно немного помять и сделать ровный фон, лучше на солнечной поверхности. Такое ярко выраженное боке, на мой взгляд, идеально подходит для натюрмортов и предметной съемки.

Камера: Nikon D5100
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/4000
ISO: 100

Старайтесь выбирать менее однородный фон, на природе хорошо помогает листва деревьев, в городе — светящиеся предметы, фонари. Чем ближе вы расположены к объекту съемки и чем дальше объект находится от фона, тем большую размытость получите в итоге. Кстати, с распылителем можно работать не только непосредственно во время съемки. Вода отлично отражает свет, создавая красивое боке при размытии капель объективом, поэтому, если дело касается небольших предметов, попробуйте, при возможности, просто распылить воду вокруг предмета съемки. Совокупность света, воды и теней сделает ваш снимок более художественным, а дальше дело за вами!

Камера: Nikon D5100
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 200

В конечном счете, нужно отдать должное оптике. В наше время все больше объективов набирает популярность из-за их примечательного рисунка боке, что, впрочем, меня совсем не удивляет. При выборе объектива есть несколько моментов, которые напрямую влияют на качество и выразительность боке. В первую очередь объектив должен быть светосильным — чем меньше диафрагма, тем больше размытие. Фокусное расстояние предпочтительно не менее 35 mm (можно больше). Широкоугольники, как правило, не дают такого размытия, они, собственно, и не предназначены для этого. Важно, чтобы объектив держал контровый свет, если, конечно, не собираетесь воспользоваться какими-либо фильтрами или подсветками. Также на боке оказывает влияние количество лепестков диафрагмы и их форма. Как правило, чем больше лепестков, тем круглее боке”.

Камера: Nikon D5100
Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/400
ISO: 100

Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/250
ISO: 400
Фокусное расстояние: 26 мм

1. Технические параметры для создания боке

Если можно так выразиться, форма и содержание боке отчасти зависит от глубины резкости, управляемой диафрагмой, фокусным расстоянием объектива, а также расстоянием между объектами планов и близостью точки фокусировки непосредственно к объективу. Чем шире диафрагма (чем меньше ее числовое значение), больше фокусное расстояние и ближе к объективу точка фокусировки, тем размытие будет сильнее. Фотография ниже сделана макрообъективом с фокусным расстоянием 105 мм. Если сравнить с фотографией выше, мы видим, что, несмотря на то, что там f 3,2, а здесь f 11, размытие сильнее у фото с веткой, то есть разница в значении диафрагм этих снимков нивелировалась разницей фокусных расстояний и расстояний от объектива до точки фокусировки.

Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED VR
Выдержка: 1/4
Диафрагма: f/11
ISO: 100
Фокусное расстояние: 105 мм

Именно поэтому в портретной съемке предпочтение отдается светосильным фиксам — объективам с фиксированным фокусным расстоянием, способным работать на очень широких диафрагмах. Очень маленькая глубина резкости при работе с этими объективами позволяет получать воздушные, объемные фотографии с явным, акцентированным выделением главного и придачей второстепенному, то есть боке, интересной художественной формы.

Камера: Nikon D3s
Объектив: AF NIKKOR 85mm f/1.8G
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/100
ISO: 400
Фокусное расстояние: 85 мм

3. Работа с диафрагмой

В фотографиях с малой глубиной резкости яркие световые точки в зоне боке превращаются в круги, овалы, эллипсы, которые делают фото более интересным. На открытой диафрагме края их, соответственно, гладкие, но стоит нам немного прикрыть ее, как сразу приятные кружочки превращаются в угловатые многоугольники, что уже менее интересно, на мой взгляд. А вот количество углов обусловлено количеством лепестков диафрагмы конкретного объектива, и чем больше этих лепестков, тем ближе форма получившейся фигуры к заветному кружочку. (Здесь тот же объектив, но диафрагма 2,2, и угловатость "бокешек" уже видна).

Камера: Nikon D3s
Объектив: AF NIKKOR 85mm f/1.8G
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 1/100
ISO: 400
Фокусное расстояние: 85 мм

Не секрет, что рисунок размытия зависит от конструкции оптики, мне очень нравится, как "рисуют" старые мануальные объективы. Боке у них кардинально отличается от современных: пластичная, мягкая, очень художественная картинка дает огромный простор для творчества фотографа, расширяя границы возможных вариантов отображения окружающего мира.

Камера: Nikon D3s
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 200
Фокусное расстояние: 100 мм

Камера: Nikon D810
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/160
ISO: 64
Фокусное расстояние: 100 мм

Камера: Nikon D810
Объектив: AF NIKKOR 85mm f/1.8G
Диафрагма: f/1.4
Выдержка: 1/200
ISO: 64
Фокусное расстояние: 85 мм

Но вернёмся к "веселым кружочкам". Получить их несложно. Зная, что это световые пятна в зоне нерезкости, мы сможем их получить от бликов на стеклах, капелек росы или воды, лампочек гирлянды новогодней ёлки, светящихся фонарей ночного города и так далее.

Камера: Nikon D3s
Диафрагма: f/1.9
Выдержка: 1/200
ISO: 400
Фокусное расстояние: 58 мм

4. Варианты боке

Вариантов боке на самом деле великое множество, некоторые объективы, к примеру, умеют закручивать картинку по краям кадра, превращая кружочки в эллипсы, создавая при этом интересный эффект водоворота, вращения фона вокруг основного объекта съемки. Дерзайте, экспериментируйте, не бойтесь ошибаться и заблуждаться, хороших вам кадров и огромного удовольствия от процесса!”

Камера: Nikon D3s
Объектив: AF NIKKOR 85mm f/1.8G
Диафрагма: f/1.4
Выдержка: 1/800
ISO: 200
Фокусное расстояние: 85 мм

Ждем ваши снимки в комментариях — у вас есть шанс выиграть фирменные сувениры от Nikon!

Материалы раздела Nikon School позволят вам окунуться в мир фотосъемки. Ознакомившись с ними, вы узнаете много интересного и сможете реализовать свои творческие идеи.

Статьи по фотосъемке

Боке для начинающих

© Линдсей Сильверман, D300, AF-S MICRO NIKKOR 60mm f/2.8G ED, ISO 200, 1/90 с, f/8, +1,0 EV. Предпочтительнее использовать широкую диафрагму, однако добиться эффекта боке можно и с малыми ее значениями.

На множестве веб-сайтов и форумов, посвященных фотографии, ведутся оживленные дискуссии о боке, добиться которого позволяют светосильные объективы. Описать этот эффект можно множеством прилагательных: плавный, красивый, нежный, приятный. Что же представляет собой боке?

Боке — это эффект мягкого расфокусированного фона, который вы получаете при съемке светосильным объективом на максимально открытой диафрагме. Другими словами, боке — это намеренная размытость фона фотографии, используемая для достижения художественного эффекта.

Боке является характеристикой фотографии, однако форма и размер видимого боке зависят от объектива. Эффект боке особенно хорошо виден вокруг источников света и определяется формой лепестков диафрагмы объектива. Объектив с более округлыми лепестками позволяет добиться боке вокруг подсветки более круглой и мягкой формы. Объектив, диафрагма которого приближена к шестиграннику, будет создавать боке той же формы.

© Линдсей Сильверман, D300, объектив AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED, Auto ISO (200), 1/50 с, f/5,6. Предпочтительнее использовать широкую диафрагму, однако добиться эффекта боке можно и с малыми ее значениями.

Достижение эффекта боке на изображениях

Чтобы добиться эффекта боке на изображении, нужно использовать светосильный объектив — чем выше светосила, тем лучше. Значение светосилы должно быть по меньшей мере f/2,8, а лучше f/2, f/1,8 или f/1,4. Для создания фотографий с боке многие фотографы любят использовать светосильные объективы с постоянным фокусным расстоянием.

Необходимо фотографировать с широко открытой диафрагмой объектива, поэтому предпочтительно использовать приоритет диафрагмы или полностью ручной режим съемки. Ручная съемка позволяет выбрать значения и диафрагмы и выдержки. В режиме приоритета диафрагмы можно задать ее значение, а выдержку для корректной экспозиции подберет фотокамера. Вы также можете выбрать режим гибкой программы, который поможет найти сочетание самых больших значений диафрагмы и выдержки.

Если у вас нет светосильного объектива, не беспокойтесь. Добиться эффекта боке можно и при более низких значениях диафрагмы, увеличив расстояние между объектом и фоном.

Чтобы на фотографии был заметен эффект боке, увеличьте расстояние между объектом и фоном. Для этого можно приблизить фотокамеру к объекту. Чем меньше глубина резко изображаемого пространства или чем больше отдален фон, тем менее сфокусированным он будет. Яркие пятна или источники света на заднем плане помогут получить на снимке более заметное боке. Боке будет выглядеть более привлекательно, если использовать освещение сзади или сбоку, а также подсветку волос.

Боке отлично подходит для портретов. Особенно хорошо боке выглядит на портретах крупным планом. Зачастую для демонстрации этого эффекта используются изображения крупным планом и макросъемка цветов и других объектов природы. Если намеренно сфотографировать праздничные огни или другие источники света так, чтобы они находились вне области фокусировки, на изображении они превратятся в размытые сияющие круги.

Боке смягчает ярко освещенное изображение. Если использовать этот эффект для выделения объекта, то для съемки подойдет даже не очень привлекательный фон. Благодаря размытости заднего плана все внимание будет сосредоточено на объекте.

Текст статьи и изображения предоставлены Джоди Доул, Кристиной Курцке, Линдсей Сильверман и Полом Ван Алленом.

Объектив, является одной из самых важных составляющих фотокамеры. Выход каждого нового объектива это событие в мире фотографии, все фотолюбители с нетерпением ждут все новых и новых объективов, которые сделают их снимки еще лучше. Вот почему так много объективов выпускаються регулярно всеми ведущими фирмами по всему миру и вот почему, профессиональные фотографы тратят тысячи долларов на их приобретение.

Используем Kit-объектив, как широкоугольный

Снимки, которые вы видите выше, были сделаны при фокусном расстоянии 18мм. Вы видите, насколько близко фотограф подошел к объекту съемки. На некоторых фотографиях, пришлось откинуть фотоаппарат немного назад, что бы уловить всю полноту кадра.

Используем Kit-объектив, как телеобъектив

Эти фотографии были сделаны, при максимальном фокусном расстоянии – 55мм. Фотографии выглядят совершенно по-разному, благодаря ограниченной глубине резкости и сжатой перспективе.

Недостатки Kit-объектив

Разумеется, объектив, который вы покупаете сразу со своей камерой очень хороший, и с его помощью можно сделать много хороших, качественных фотографий, но и у него есть свои недостатки. И наступает момент, когда вы сталкиваетесь ограничениями, которые несет в себе этот объектив. Это не хорошо, и не плохо, это просто означает, что вашего объектива вам становится не достаточно.

Какие основные недостатки Kit-объективов?

Фокусное расстояние: Вы можете обнаружить, что фокусное расстояние 18мм, это мало для широкоугольного объектива, и вам необходимо более короткое расстояние, и это означает, что пришло время задуматься о покупке настоящего широкоугольного объектива.
С другой стороны приближение, которое дает фокусное расстояние 55мм, может показаться для вас слишком маленьким. В этом случае, вам понадобится телеобъектив. Это может случится, если вы фотографируете дикую природу, или спортивные мероприятия.

Автофокус. Как правило, автоматическая фокусировка на объективах, идущих вместе с фотоаппаратом, более шумная и медленная, чем на дорогих объективах. Если вас не устраивает автофокусировка на вашем Kit-объективе, задумайтесь о приобретении более качественного объектива.

Диафрагма. Kit-объективы имеют не очень широкую максимальную диафрагму, причина этого достаточно проста – диафрагма не может быть большой, если сам объектив не очень широкий. Объективы с большей диафрагмой стоят на порядок дороже Kit-объективов. Максимальная диафрагма при фокусном расстоянии 55мм составляет около f5.6. Зум-объектив, при том же фокусном расстоянии может иметь диафрагму f4 или f2.8, а более дорогие зум объективы могут иметь диафрагму f1.8, при фокусном расстоянии 50мм.

Качество сборки. Если вы собираетесь фотографировать при неблагоприятных погодных условиях, то ваш Kit-объектив может проявить себя не с лучшей стороны. Для подобной съемки вам понадобится объектив с металлическим корпусом и специальным металлическими креплениями, спасающими от атмосферных воздействий.

Заключение

Если вы начинающий фотограф, или фотограф любитель, который по большей части фотографирует для семейного архива, то обычного, Kit-объектива, вам вполне будет достаточно. Он может делать хорошие, качественные снимки, которые хорошо ведут себя при печати, и при этом очень универсален. Если же вы, стремитесь к чему-то большему, и этого объектива вам недостаточно, задумайтесь о приобретении объектива направленного на тот жанр в фотографии, который вас больше всего интересует.

Наверное, все те, кто любит фотографировать, кому занятие фотографией доставляет удовольствие, знают о приеме, который называется боке. В Интернете можно найти сотни тысяч фотографий в стиле боке – с эффектом размытого фона. Такие снимки порой просто завораживают. Глядя на них, творческое начало настоящего фотографа соблазняется и подталкивает его к новым опытам в этой сфере.

Так что же такое БОКЕ? Давайте, для начала, определимся с самим этим термином. Боке – слово японское. Оно означает нечеткость, размытость. В фотографии это термин, которым обозначают эффект неясности, нечеткости, размытости фона на снимке, когда элементы заднего плана находятся вне фокуса. Размытое пятно на фоне придаст снимку неповторимое очарование, создаст особое, определенное настроение. Сегодня мы постараемся объяснить вам, как, с помощью каких приемов, достичь эффекта боке на снимках. Поделимся с вами секретами, советами, уловками мастерства для того, чтобы вы сами смогли создавать потрясающие боке.

1. Выходим снимать на улицу

Никто не спорит о том, что экспериментировать с боке можно и не выходя за собственного дома или квартиры. Но ведь мы договорились, что в итоге хотим получить на снимке что-то необычайное и даже неповторимое. Итак, берем всё, что нам нужно и покидаем жилище. Выходим на улицу. Запомните: улица – наиболее подходящее место для фотографирования с эффектом боке. Особенно большой потенциал скрывает в себе ночное освещение на улицах города. Ведь это освещение так разнообразно!

Фото: Shilpa Venkat

2. Нужно быть изобретательным

Вышли на улицу? Ну вот, теперь снимайте боке. Да-да, прямо сразу, не думая, даже не фокусируя свою камеру. Основной частью творческого процесса во время съемки для создания эффекта боке является наблюдение. Будущую картинку сначала нужно вообразить себе мысленно, и лишь после этого искать способ сделать ее красивой эффектной, завораживающей зрителя. Например, подумайте о том, как на фотографии будут выглядеть брызги воды, которые вы сняли в ночном фоновом режиме. Интересная идея, не правда ли? И креативная, вдобавок. Она запросто вызовет у аудитории повышенный интерес, и ваши снимки сразу станут не похожими на снимки других фотографов.

Фото: Christian Yves Ocampo

3. Наступила темнота. Начинаем фотографировать!

Никто не запрещает и не запретит вам снимать с эффектом боке днём. Но если вы снимаете боке в ночное время суток, то ваши снимки будут поистине фееричными. Трудно отказать себе в таком удовольствии - снимать боке в ночном городе. Ночные городские огни, иллюминация, световая реклама – в боке всё это выглядит впечатляюще красиво.

4. Находим подходящее для фотографирования место

Когда мы снимаем боке в ночном городе, то частенько возникает кажущаяся непреодолимой проблема – движущиеся объекты. Люди, автомобили и все другое, что не стоит на месте. Вот тут необходимо понаблюдать, внимательно присмотреться к улице, на которой вы находитесь, изучить местность, в которой вы снимаете. Место, а точнее, точку съемки для создания снимка с эффектом боке, иногда приходится выбирать достаточно долго. Хороши для этого, например, возвышенные места, с которых открывается красивая панорама на ночной город, на разноцветие его огней. Можно для боке использовать светофоры, круглые глаза которых постоянно моргают и изменяют свой цвет. Светофоры вообще идеальный объект для съемки с боке. Как вы думаете, почему? Выше мы уже сказали, что при такой съемке необходимо хорошее освещение плоскости, которая дает нам сплошной фон, который необходим для эффекта размытости. При красном сигнале светофора движение на проезжей части улицы останавливается, все автомобили замирают на месте. Вот и ловите этот момент! Именно в эти минуты удобнее всего добиться неяркого ровного освещения, которое нам, собственно, и нужно.

Фото: Fabrizio Q

5. Интересные предметы можно взять из дома

Давайте сравним снимки, на которых изображено простое, самое обыкновенное боке с полоской света, с другими, на которых присутствуют определенные элементы или предметы, на которые сделан акцент. Обычно такие предметы выводятся на передний план, а боке тут используется как фон. Такие снимки получаются порой просто захватывающими, творчески привлекательными. В качестве подобного объекта очень хорош, например, будет бокал вина… Ну а уж если вы позабыли или просто не захотели, поленились что-нибудь подобное взять с собой из дома, то попробуйте в качестве такого объекта на переднем плане использовать, скажем, опору уличного освещения, стоящий автомобиль, или другой интересный по своей форме, фактуре, освещению предмет.

6. Выбираем подходящий объектив

Зону нечеткости различные объективы передают по-разному. Восприятие боке – это достаточно субъективное чувство. Но, тем не менее, общепризнанные ориентиры существуют. Вот на них и будем полагаться.

Идеальное боке возможно создать, снимая светосильным объективом. Очень хорош тут, например, объектив с фокусным расстоянием 50 миллиметров и диафрагмой f 1,8, f 1,4 или даже f 2,8. Зум-объективы, объективы с переменным фокусным расстоянием, работают в этом плане намного хуже, чем объективы с фиксированным фокусным расстоянием.

Фото: Shilpa Venkat

7. Ручная фокусировка? Ну конечно!

Фото: Shilpa Venkat

8. Что вводить в кадр?

Не думайте, что, снимая в стиле боке, можно запросто напрочь забыть про композицию кадра. Как бы не так! Про композицию нужно помнить всегда. Сделайте снимок заинтересовавшей вас сцены и сразу проверьте, какой задний план будет более подходяшь для вашей работы. Ну, а для того, чтобы получить на снимке четкую фокусировку, снимайте ночью со штатива. Да и не только ночью, впрочем.

Фото: Bryan Leung

9. Будьте готовы к пристрастию

Как только вы начнете снимать боке, делать снимки с расфокусированным фоном, то стремление к работе может просто захватить вас с огромной силой. Иногда вам будет казаться, что остановиться просто невозможно. В таком случае, все новые и новые идеи будут подталкивать вас к новым и новым экспериментам и композициям. И закончится это может тем, что ваши великолепные снимки будут вдохновлять вас, а возможно, и не только вас, на новые грандиозные достижения.

Читайте также: