Как сделать из лего императора форнеуса

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Давным-давно (23 дня назад) я написал, что есть инструкция как сделать блок лего ~~своими руками~~ в 3D для печати. Инструкции в нормальном виде я не нашёл, зато нашёл старые записи и пару фоток и решил сделать инструкцию сам. @Metuzel @mrparo @exby вы наконец-то дождались

Работаю в Autodesk Inventor Professional 2017, бесплатная студенческая лицензия, которая у меня кончится через неделю, а я только на 1 курс поступил. студенческую лицензию получить очень просто, с этим справится даже школьник (которым я и был 2 года назад)

Постараюсь объяснить всё максимально просто и понятно. Справка по поводу размеров тоже будет

Сильно не бейте и тапками не кидайтесь.

Сначала идёт текст, а потом картинка к нему

Для деталей лего есть несколько важных констант:

1) Шаг между соседними "кнопками" или отверстиями - 8мм

2) Толщина стенки блока - 1,2мм

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

многие размеры детали кратны 1,2мм (диаметр "кнопки" 4,8мм=1,2*4)

1. Создаём 1 эскиз - контур блока

- создаём прямоугольник со сторонами 16*32мм

2. Используем операцию "Выдавливание" и выдавливаем наш кирпич на 9,6мм

3. На верхней грани создаём новый эскиз

- рисуем круг диаметром 4,6мм

- расстояние от центра круга до стенок 4мм

4. Выдавливаем кнопку уже знакомой нам операцией

5. ~~Творим колдунство~~ Используем "Прямоугольный массив"

- кликаем на "кнопку"

- кликаем на кнопку выбора 1 оси

- выбираем длинное ребро (оно нужно чтобы задать направление). Если "кнопки" множатся не в ту сторону, то нужно нажать на реверс (где красная и черные стрелки)
- задаём повтор 4 штуки

Аналогично выбираем ребро, повторы (2) и шаг (8) для второй оси

6.Операцией оболочка формируем полость

- выбираем команду оболочка

- задаём толщину стенки 1,2мм

- кликаем на нижнюю грань

На обратной стороне "кнопок" получились углубления, т.к. оболочка стремится везде сохранить заданную толщину. На оригинальном блоке есть такие углубления, так что всё ОК

7. Создаём эскиз на "потолке" блока

- пунктирно проецируем 3 "кнопки" (у меня не пунктирно сделано специально, чтобы на скринах было заметно. Я потом разобрался как сделать так, чтобы было всё видно вне зависимости от типа линий, но это было под конец)

- рисуем любую окружность

- при помощи зависимости "Касательность" закрепляем окружность.

- при помощи команды "Cмещение" строим вторую окружность со смещением 1,2мм

8. Выдавливаем "столбик"

- т.к. мы всё стараемся делать удобно для себя и правильно, то мы вместо выдавливания "по размеру" выберем выдавливание "до выбранного" выбираем нижнюю грань блока. Это нужно для того, чтобы можно было поменять высоту нашего блока изменив всего 1 значение (размер первого выдаливания)

9. Размножаем столбики (прямоугольный массив был в пункте 5)

10. Создаём новый эскиз на "потолке"

- проецируем всё пунктирно (у меня тут не пунктир и я объяснял почему)

- нажимаем F7, чтобы скрыть всё, что над эскизом

- по 2-м точкам и центру строим прямоугольник. Центр - центр средней окружности. Точку "цепляем" на спроецированную линию

- задаём ширину прямоугольника в 1,2мм

- делаем наш круг непунктирным

- командой обрезка обрезаем боковые стороны прямоугольника, лежащие внутри круга

11. Выдавливаем перегородку

12. Размножаем перегородку. В оригинале перегородки идут через 1 "столбик", но при 3D печати имеет смысл дополнительно усилить деталь

- Прямоугольный массив, 3 элемента, симметрично

13. Новый эскиз "на потолке"

- пунктирно проецируем две стенки и "кнопку"

-Я НАКОНЕЦ-ТО ПОНЯЛ КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВСЁ БЫЛО ВИДНО

- прямоугольник по 2-м точкам и центру. Цепляем на проекцию стенки и окружности

- центр прямоугольника должен зацепиться за центр окружности (хз как нормально объяснить, но так и есть)

- ширину ставим 2мм (можно другую поставить)

- одну сторону прямоугольника делаем пунктирной

- "Дуга+центр", центр - центр окружности, цепляем за углы прямоугольника

- "Круговой массив", выделяем наш почти прямоугольник, 2бр (это значит 2 элемента), угол 90 градусов

14. Делаем ДВА выдавливания "до выбранного". Два выдавливания нужны чтобы сделать 2 массива

15. Размножаем выступы

Скрины самого блока скину в комменты, т.к. в посте кончилось место

Особая благодарность выражается Алексею Максимовичу Рытову, который научил меня 3D-моделированию

1.8K постов 5.9K подписчиков

Правила сообщества

- Уважайте друг друга.

- Не присваивайте чужие работы.

- Тематика группы: LEGO. Аналоги допускаются.

- Не спамить, не флудить, не вбрасывать.

- Если правила сайта не понятны, я пропишу отдельно в правилах сообщества: НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ. Вообще. Реселлеров, магазинов, частных лиц и прочего.

А фото отпечатанного блока будет? Как такие блоки совмещаются с оригинальными?

Про трехмерное моделиование есть пара простых советов ;-)

● при построении эскиза прямоугольника нет необходимости строить две диагонали, хватит и одной - в инвенторе есть привязка по умолчанию к середине отрезка;

● если всёж таки нравятся две диагонали - вторую чаще всего удобнее строить от угла до середины первой диагонали;

● чтобы избежать появления углублений в "кнопках" при выполнении оболочки достаточно оболочку выполнить раньше этих "кнопок";

● перемычки с цилиндрами лучше строить от одного эскиза - меньше построений; для выполнения двух выдавливаний достаточно выбрать общий доступ к эскизу, и он становится доступен для произвольного количества операций;

● с позиции облегчения редактирования лучше эскизы "кнопок" привязывать в поперечном направлении не к боковой стороне, а к оси симметрии.

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в рот не брало. Тема допусков и посадок не раскрыта.

Самого интересного и нет - печати. Не знаю как у остальных, но мой принтер не очень любит нависающие фрагменты. Оно может и аутентично оригинальной детальке, но почему бы не сделать, например, вот так. Опять же, для более точной печати отв.-вал. можно изготовить её из двух деталей с последующим склеиванием.

Вся эта изысканная форма изначально нужна для облегчения веса детали и уменьшения расхода пластика. У принтера такой проблемы нет, и можно задать стенки потолще для ~~гарантированного протыкания ноги лежащей деталькой лего~~ прочности и заполнение 40-60%.

Подозреваю, что фасок/скруглений не хватает.

С этим итак любой школяр-не-дегенерат справится. Параметризации не хватает. Чтобы поменяв пару значений получался блок не 4х2, а к примеру 2х2 и т.д.
клукажлую детальку замудохаешься программить.
зы: для печати лучше оставлять что то сложное, а такие простые детальки все равно хорошо не получатся и замешивать их вместе с Лего смысла мало. Дупло ещё куда ни шло, там размеры больше.

А попробуйте запилить дифференциал для лего-машин)

Кто нибудь использует принтер то, для моделей лего?

Просто по идее можно крутой и функциональный кастом запилить

А какой принтер у вас?

Может,я не очень в тему скажу и меня тапками закидают,но. к у меня аналогия с конструктором лего и отечественным металлическим конструктором. Знаете,раньше такие были,из аллюминия? Они и сейчас продаются. Так вот,у меня такой был. Как я его ненавидел. бесконечные,шатающиеся соединения, гнутые детальки, хрен что как соберешь по прилагаемым инструкциям. и не было другого у меня. Однажды попал к мальчику,пришли с мамой на др к ее подруге-у него было это лего. Емое. я просто в нем утонул. Я понимаю сейчас,оглядываясь назад,что там обычный конструктор,какая-то машинка была,но. как же было удобно собирать! Какие приятные детали! Как все понятно и логично вставало на свои места! Я потом родителей просил лего купить,но. у тебя же есть железный,чего тебе еще. А потом я вырос. Справедливости ради-сейчас немного увлекаюсь лего-техник,сделал себе шкаф с модельками для души. У детей,само собой,лего тоже полно,хотя и отношение к нему. ну,просто,обычное отношение) Вот так. Сорь,если задел чуства поклонников аллюминиевого конструктора,может,в нем есть свои прелести,но не для меня)

Привет, TJ! Недавно я увидел подсайт, посвящённый известному датскому конструктору, поэтому решил рассказать вам о своём необычном хобби. Надеюсь, это будет интересно.

В 2012 году, когда в моей жизни появился YouTube, я наткнулся на stop-motion анимации, сделанные с помощью конструктора LEGO. Это было удивительно и безумно интересно, ведь я понимал, что все материалы, использованные для их создания, есть и у меня.

Я взял шлемы, обмотал их бумагой, пропитанной супер-клеем, покрасил акрилом и покрыл маминым лаком для ногтей. Тогда результат казался мне просто идеальным. Через какое-то время я узнал, что то, что я сделал, называется LEGO-кастомизацией, с этого всё и началось.

В то время я и подумать не мог о существовании людей, занимающихся подобным, а в силу своего возраста и тогдашнего энтузиазма слепо делал так, как мне вздумается: лепил из пластилина, грунтовал штрихом (!), красил акрилом и покрывал маминым лаком для ногтей.

Мне нравился результат и я, горя желанием, делал в день по несколько фигурок, которые на тот момент казались мне действительно клёвыми.

Зачастую на ранних этапах мы равнялись на западных кастомизаторов и пытались повторить их работы, которые находили на фото-хостинге Flickr, но чем выше становился уровень, чем ближе мы подбирались к тем, кем когда-то вдохновлялись, тем сильнее хотелось делать что-то своё. Увиденный фильм, пройденная игра, прочитанная книга или просто случайная картинка, увиденная в интернете — все это становилось источником вдохновения.

Из-за этого изменилось само восприятие информации -- порой при просмотре фильма я думал не над сюжетом или историей, а над тем, как я буду делать какого-то персонажа оттуда.

Если говорить о материалах, то леплю я из полимерной глины (пластики) — это такой материал, похожий на пластилин, который при термической обработке становится твердым. По идее её нужно запекать в духовке, но я обжигаю с помощью зажигалки, а крашу акриловыми красками.

Но на самом деле любое творчество, как мне кажется, не имеет ограничений как на уровне замысла, так и на уровне реализации, поэтому иногда в ход может пойти всё, что угодно: проволока, кредитные карты, какое-нибудь сито и так до бесконечности.

Из-за того, что пишу я это в специализированной теме, есть необычное ощущение, похожее на собрания людей, которые хотят бросить пить или что-то в этом роде (понятия не имею, какое там у них настроение, всё это лишь догадки, основанные на просмотренных фильмах и сериалах). Ты не боишься высказаться, потому что знаешь, что никто тебя не осудит.

В общем, оригинального LEGO у меня почти нет, а к тому, что есть, было очень страшно прикасаться и тем более резать, плавить и красить, однако со временем к самому конструктору я охладел и стал использовать его исключительно как основу для творчества. Почти все фигурки сделаны на знаменитом аналоге LEGO — Enlighten (более известный как Brick).

Силовая броня Т-45 по игре Fallout. Выжженные пустоши таят в себе много тайн и очень интересных концептов, к которым я не раз обращался во время работы. На самом деле фоллаут стал самой популярной темой в моих работах, а Т-45 — единственным референсом, к которому я возвращался больше одного раза. Порой очень интересно взглянуть на старые работы и увидеть прогресс. В галерее вы можете увидеть первую работу и совсем недавние випы.

Силовая броня Т-51 по игре Fallout. Следующей работой стала очередная броня, на этот раз Т-51. Я всегда старался не трогать старые работы, потому что, во-первых, их можно испортить, чего я не очень хочу, а во-вторых, потому что хочется видеть прогресс с каждой новой работой. Но спустя какое-то время я решил перекрасить эту фигурку, о чем ни сколько не жалею.

Хищник. Про эту работу сказать особо нечего, возможно это ещё один референс, к которому я когда-то вернусь.

Геральт из Ривии

Knightmare Batman

Сталкер. Символично, что спустя столько лет я вернулся к тому, с чего начал. Первые фигурки были сделаны для анимации, и здесь я хотел бы сказать пару слов об этом. Первая мысль, которая приходит в голову по поводу кастомов и анимации — больше нет ограничений, можно снимать максимально приближенные к оригиналу видео, используя при этом кастомные фигурки.

Возможно, но проблема в том, что кастомы по своему внешнему виду далеки от чистых и ровных деталей конструктора. Когда они существуют отдельно, на это не обращаешь внимания, но если поместить такую фигурку в декорации, она выглядит совершенно лишней и чужеродной. Подробнее о создании фигурки можно прочитать здесь.

Рыцарь Аркхэма. Писал это уже много раз, но напишу ещё. Эта фигурка открыла мне глаза на то, как по-разному можно использовать материалы. Представьте, что у вас есть толстая пачка бумаги и десяток карандашей. А ещё представьте, что всего этого у вас нет и в вашем распоряжении клочок бумаги и старый карандаш.

Лично за собой я замечал, что рациональнее я буду использовать второй вариант, и так не только с бумагой и карандашами. Всегда, имея что-то несовершенное, вы будете выжимать из этого чего-то максимум, вы не оставите на этом клочке ни единого пустого места, в то время как зная, что листов у вас много, будете менять их полупустыми.

Так я решил попробовать сделать градиент на синих элементах брони (потом и на некоторых серых). Казалось бы, инструменты те же, но внезапно для меня в них открылось второе дыхание. Именно после этого я решил перекрасить Т-51. Подробнее о создании фигурки можно прочитать здесь.

AlexBekh

AssiMaslow

Права на игру принадлежат компании Innersloth, при копировании материалов ссылка на сайт обязательна.

Мы обожаем LEGO и Crazy Circuits [LEGO-совместимая электроника / прим. перев.], поэтому решили скомбинировать их в простого и интересного робота, умеющего обходить препятствия. Мы покажем, как собрать такого робота и подробно опишем этот процесс. Ваша версия робота может не полностью совпадать с нашей.

Приводим список необходимой электроники и деталек LEGO. Не бойтесь экспериментировать с ними.

Комплектующие

Электроника

Мы использовали различные детальки, а вам рекомендуем сделать так, как вы считаете нужным, и из того, что есть у вас на руках. Важно, чтобы у вас был способ приделать сервомоторы снизу, ультразвуковой датчик – так, чтобы он смотрел вперёд, и каким-то образом закрепить плату и источник питания. Для этого можно использовать двусторонний скотч, резинки, липучку. Приводим ссылки на наши детальки в магазине BrickOwl, однако вы можете купить их где угодно, где продаётся LEGO и совместимые наборы.

2 x LEGO Wedge Belt Wheel (4185 / 49750)
1 x LEGO EV3 Technic Ball Pivots Set 5003245
1 x LEGO Technic Cross Block Beam 3 with Four Pins (48989 / 65489)
1 x LEGO Technic Brick 1 x 6 with Holes (3894)
2 x LEGO Axle 4 with End Stop (87083)
4 x LEGO Half Bushing (32123 / 42136)
4 x LEGO Brick 2 x 2 Round (3941 / 6143)
1 x LEGO Plate 6 x 12 (3028)

Шаг 1: строим шасси из LEGO

Мы начали с пластинки LEGO 6×12, это был минимальный размер, который нас устроил. Можно использовать более крупную, однако мельче уже будет сложнее.

Ширина робота определялась имеющимся у нас в наличии внешним источником питания, поскольку нам была нужна возможность вставлять его на место. Для аккумулятора большего размера потребуется робот большего размера.

Шасси должно быть достаточно высоким, чтобы на нём разместилась и батарея, и плата сверху.

Шаг 2: добавляем колёса

Каждый сервомотор нужно разместить снизу шасси. В итоге нам понадобились следующие комплектующие:

Ось 4 LEGO со стопором (87083)
Втулка LEGO (32123 / 42136)
Круглый кирпичик LEGO 2 x 2 (3941 / 6143)

Как и с другими модельками LEGO, вариантов тут масса! У нас получилось с теми комплектующими, что мы перечислили, а вы можете попробовать что-нибудь другое.

Шаг 3: добавляем ролик

Наш ролик позволяет роботу кататься по плоскости на двух моторизованных колёсах, играя роль третьего колеса – так роботу легче поворачивать и двигаться.

Для его закрепления потребовались следующие детали:

LEGO EV3 Technic Ball Pivots Set 5003245
LEGO Technic Cross Block Beam 3 with Four Pins (48989 / 65489)
LEGO Technic Brick 1 x 6 with Holes (3894)

Шаг 4: добавляем датчик расстояния

Если 3D-принтера у вас нет, придумайте, как удержать датчик при помощи деталек LEGO, клейкой ленты, резинок, хомутов и т.п. Важно, чтобы он смотрел прямо – туда, куда едет робот, когда движется вперёд.

Шаг 5: добавляем плату

Плата – мозг всей операции. Она размещается наверху кубиков LEGO, поэтому её крепить легко.

Обычно плата Robotics Board используется совместно с проводящей плёнкой, позволяющей мастерить электрические цепи прямо поверх LEGO, но поскольку у нас тут всего лишь два мотора и датчик расстояния, их можно подключить напрямую к штырькам на плате.

Плату размещаем так, чтобы USB-кабель питания было легко воткнуть. Нам повезло найти в коробке с кабелями очень короткий USB-кабель.

Теперь можно подключать датчик и моторы!

По датчику: разъём echo нужно подключить к контакту 3 на плате, разъём trigger – к контакту 5, VCC – к 5 В, Gnd – к GND. Таким образом датчик будет получать питание и общаться с платой.

Затем нужно подключить каждый из моторов. Это сделать легко – коричневые провода на GND, красные – на 5 В, оранжевые – к контакту D6 для левого мотора и D9 для правого.

Шаг 6: программируем Robotics Board

Перед тем, как робот сможет работать, нужно загрузить код в микроконтроллер. Перед этим убедитесь, что у вас на компьютере установлена последняя версия Arduino IDE.

Свой код мы выложили в репозиторий на GitHub:

Код простой, в нём много комментариев, чтобы было понятно, что за что отвечает.

Вам также потребуется библиотека NewPing

Шаг 7: пускаем робота погулять

Построив робота и загрузив в него код, можно переходить к испытаниям!

Проще всего подключить внешний источник питания и дать роботу возможность ехать вперёд. Если выставить перед ним руку, он должен отодвинуться назад, повернуться и снова поехать вперёд (смотрите, чтобы он не съехал со стола!)

Шаг 8: дальнейшее развитие

Если вам интересно развивать этот проект, вот вам вопросы:

— что вы узнали, собирая робота?
— что повлияло на ваш выбор деталей?
— поедет ли робот быстрее, если увеличить ему колёса?

В коде есть две переменных, исправив которые, вы измените время отката робота назад при обнаружении препятствия, и время, которое он будет поворачиваться. Попробуйте поменять goBackwardTime и turnRightTime и посмотреть, как это повлияет на поведение робота.

Читайте также: